Меню

Заводская опалубка для фундамента



Как используются различные виды опалубки для бетонных работ

Чтобы придать бетонной конструкции до набора прочности определенную форму, используют опалубку. С ее помощью можно применить различные архитектурные решения при строительстве зданий, сооружений. Изменяя форму монолитных балок, ригелей, колонн можно существенно увеличить их несущую способность.

Разновидности

В строительстве все современные опалубки разделяются на два вида:

К ней относятся следующие категории:

1. Деревянная. Наиболее распространенный вид в загородном строительстве. Она используется для бетонирования конструкций имеющих сложную форму, малый объем. Используется одноразово или многократно. После определенного количества оборотов разбирается, идет в утиль или применяется для строительства временных ограждений, настилов, переходных мостиков. Изготавливается из обрезной доски толщиной 25-30 мм, водостойкой фанеры, бруса сечением 50 ˣ 50, 60 ˣ 40 мм. Желающие построить загородный дом или дачу собственными силами, могут использовать такую опалубку, которая легко собирается и стоит не дорого. С ее помощью можно легко залить ленточный фундамент, колонны, перекрытие.

2. Переставная. Изготавливается в заводских условиях из листовой стали, гнутого профиля. Используется для бетонирования монолитных перекрытий, колонн, ригелей многоэтажных жилых домов, насосных станций, эстакад, мостов. Щиты соединяются между собой с помощью специальных шпилек с гайками и сквозных трубок, которые выбиваются после разборки опалубки.

Источник

Опалубка — залог получения надёжного фундамента!

Под понятием «опалубка» подразумевают конструкцию, напоминающую по форме коробку и предназначенную для удерживания бетонного раствора, которым она заполняется. Такая конструкция собирается перед заливкой смеси и разбирается после затвердевания бетона.

Опалубки позволяют придавать бетонируемым конструкциям проектные форму и размеры. Такие изделия должны быть очень прочными, а также удобными в сборке и разборке.

Для сборки опалубок используют специальные инвентарные элементы, изготовляющиеся на специализированных предприятиях. Благодаря этому обеспечивается возможность многократного использования таких конструкций на различных объектах.

Поверхность щитов, непосредственно контактирующих с бетонным раствором, должна быть гладкой. У них не должно быть никаких щелей, а прилегание их друг к другу должно быть максимально плотным. В противном случае бетонный раствор может вытекать, что не позволит получить необходимую по характеристикам конструкцию.

Наиболее широкое распространение получила мелкощитовая разборно-переставная разновидность опалубок. Такие конструкции состоят из отдельных щитов и соединительных замковых элементов. Как одна, так и другая составляющая разборно-переставных опалубок может изготовляться из различных материалов, например, дерева, фанеры, стали, искусственных покрытий или их различных комбинаций.

При изготовлении металлической опалубки допускаются предварительная укрупнительная сборка щитов для получения панелей или пространственных блоков и последующий монтаж этих конструкций с использованием механизированных средств. Такой подход позволяет резко повысить оперативность выполнения работ. Подобные составляющие металлической опалубки дают возможность собрать практически любую форму, необходимую для бетонирования фундамента, покрытия, перекрытия или другой строительной конструкции.

Деревянные опалубки изготовляют из досок, полученных при обработке древесины хвойных или лиственных пород. Толщина таких изделий составляет в среднем 40 мм, а ширина — 150 мм. Не следует использовать для деревянной опалубки слишком широкие доски, так как с ними возрастает вероятность появления у нее щелей.

Опалубки из дерева намного легче аналогичных конструкций из металла, да и степень сцепления с бетоном у них значительно ниже. Но есть и недостатки, к которым стоит отнести вероятность появления деформаций, гигроскопичность и подверженность воздействию влаги.

Для малоэтажного строительства часто берут в аренду полностью готовую конструкцию для заливки бетонным раствором того или иного узла. При этом предлагаются варианты выгодного приобретения опалубки, чем при определенных условиях также можно воспользоваться.

Щитовые опалубки в частном малоэтажном строительстве используют для возведения ленточно-монолитных фундаментов, колонн, перекрытий и конструкций некоторых других типов. Еще более востребованными они являются при возведении монолитных многоэтажных зданий, где с их помощью обустраивают стены, почти все несущие конструкции, перекрытия и многие другие элементы.

При обустройстве бетонных монолитных перекрытий используют регулируемые по высоте опорные стойки. Они поддерживают деревянные балки, на которые укладывают основание опалубки из фанеры или ОСП.

Читайте также:  Фундамент под откатные ворота вместе с фундаментом забора

В современном строительстве часто бывает так, что готовые опалубки комбинируют с элементами, изготовляемыми на месте возведения постройки. Этот метод обычно используют для заливки сложных конструкций. Простые участки опалубок создают из готовых щитов, а узлы, которые невозможно или невыгодно составить из готовых элементов, изготовляют из фанеры, бруса или некоторых других материалов.

Если хочется самостоятельно обустроить фундамент, но не планируется использовать несъемную опалубку, то все равно придется делать расчет опалубки для такой бетонной конструкции.

Блочную разновидность опалубок используют при необходимости залить бетонным раствором четырехстенный (квадратный или прямоугольный) элемент постройки, например, комнату квартиры, лифтовую шахту или лестничную клетку.

Конструкция блочной опалубки включает в себя металлическую рамную основу и закрепляющиеся на ней вертикальные поверхности. Основа жестко закрепляется на полностью готовой забетонированной несущей конструкции, являющейся частью возводимого здания или сооружения.
Переставляется блочная опалубка краном в вертикальном направлении. Опалубочные поверхности перед этим смещаются внутрь конструкции.

Источник

Лучшая опалубка для фундамента

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетон – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает опалубка, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Чтобы избежать этого и узанть, из чего сделать опалубку дешево, воспользуйтесь практическим опытом экспертов FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество опалубки во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать опалубку из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки: Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном. Чтобы правильно собрать опалубку под фундамент, необходимо выселить ее изнутри прочной полиэтиленовой плёнкой, закреплённой степлером. Возведение конструкции лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после демонтажа опалубки. Опалубку заранее закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Совет от FORUMHOUSE, как правильно собрать опалубку: плёнку к ней необходимо прикрепить так, чтобы исключить её выворачивание или отрыв при заливке бетона. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси. По ходу её движения, она не должна затекать под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь щели в досках.

Опалубка: из чего сделать лучше

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись должным образом произвести укрепление опалубки, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании её просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Вывод: опалубку необходимо дополнительно укреплять.

Читайте также:  Для чего армируют подошву фундамента

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Опалубка просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Опалубка для фундамента своими руками.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки опалубки прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что опалубка, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Почему так происходит? При стягивании промышленной опалубки используются специальные шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН — от вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Читайте также:  Узаконить землю с фундаментом

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь стягивать опалубку шпильками, то их нужно ставить между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого. И куда потом девать весь этот металл? Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки можно приварить к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такая стяжка прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при скручивании «косички» не деформировало, внутрь опалубки закладывается арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Форумчане рекомендуют: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и заливать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас.
  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога.
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м.
  • Перед заливкой бетона нужно заранее приготовить ремонтный комплект. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке, то бегать по участку и искать, чем заделать брешь, просто не будет времени.
  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники.
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог.
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку . Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» ? Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE , по монтажу многоразовой опалубки.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник