Меню

Замер фундамента под баню



Как рассчитать и сделать фундамент для бани из сруба: расчеты + инструкция

Критерии расчета фундамента

Фундамент определяется на основании двух критериев – общая масса бани и характеристики почвы.

Чтобы установить глубину фундамента берутся фактические данные уровня грунтовых вод и степень промерзания. Чтобы рассчитать глубину промерзания берется формула:

Н = h*Кt*К1, где

h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;

Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);

К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.

При расчете ленточного фундамента используется формула:

T = F/(Q*L), где

T – ширина ленты;

L – длина ленты (площадь бани);

F – максимальная нагрузка, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;

Q – сопротивляемость грунта.

Для определения числа свай применяется аналогичный метод расчета:

M = D/(RxS1), где

S1 – площадь поперечного сечения опоры;

D – максимальная нагрузка.

Возведение фундамента

Строительство фундамента мы рассмотрим на примере ленточного варианта. Он используется для бань с большой и средней площадью.

Подготовка

Перед возведением фундамента участок проходит подготовку – очищается от посторонних предметов и верхнего слоя земли. Затем территория тщательно выравнивается – для этих целей подойдет обычный строительный уровень или гидроуровень.

Разметка

Разметка производится с помощью веревки и колышков или теодолита. Разметка идет от внутреннего контура строения:

  • размечается любая из сторон будущей бани;
  • вымеряются прямые углы, от которых откладываются длины сторон, на концах которых вбиваются колья;
  • проверяются диагонали прямоугольника – если длины совпали, между кольями натягиваются веревки.
  • Таким будет внутренний периметр бани. Внешний контур на 10 сантиметров больше ширины стен. Затем наступает этап разметки внутренних перегородок.

Траншея

Вдоль размеченных линий вырываются траншеи. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в вашей области (она должна быть на 20 сантиметров больше). Ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 20 сантиметров (требование для установки опалубки).

Дно траншеи посыпается смесью из песка и щебенки. Первым слоем идет песок (толщина

15 сантиметров), затем опускается слой щебня (10-15 сантиметров). Оба слоя тщательно утрамбовываются и выравниваются.

Опалубка

В качестве опалубки используются обрезная доска или разобранные конструкции для обрешетки. Подойдет для этих целей и листовой материал, такой как влагостойкая фанера (если запланирована мягкая кровля).

Высота опалубки выше уровня земли на 30 сантиметров. При забивании гвоздей нужно следить за тем, чтобы все шляпки оказались снаружи. Это упростит последующее снятие и разборку конструкции. Противоположные щиты скрепляются распорками.

Армирование опалубки

При заливке бетонного основания применяется армированный пояс. Он увеличивает жесткость и прочность бетона. Арматура устанавливается после сборки опалубки. В дно траншеи устанавливаются отрезки арматуры в два ряда. Они должны соответствовать двум требованиям:

  • размещаться на расстоянии 5 сантиметров от щитов опалубки;
  • быть меньше высоты фундамента на 5 сантиметров (после вбивания).

Далее на дно укладываются горизонтальные стальные прутья. Они привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки (расстояние от дна траншеи – 10 сантиметров). Верхний пояс заглубляется в фундамент на 8 сантиметров.

Заливка фундамента

В качестве заливки используется раствор из бетона (М400 или М500), песка и щебенки в пропорциях 1:3:5. Щебень берется средней или мелкой фракции. Чтобы повысить прочность смеси применяется жидкое стекло. Сначала ингредиенты перемешиваются в сухом виде, затем разбавляются водой. После выливания раствор выравнивается.

Спустя 4-7 дней опалубка снимается. До полного застывания бетона остается 2-3 недели. После полного просыхания фундамента производится гидроизоляция с помощью рубероида.

Фундамент для сруба

Источник

Читайте также:  Проектирование фундаментов под оборудование с динамическими нагрузками

К фундаменту для бани нужен абсолютно иной подход

1. Проектируем фундамент — бумагу и чертим, тут нужно продумать все до мелочей , где будет стоять печь, место парилки, место предбанника и да думать о яме для слива воды, если план у нас готов начинаем строить .

2. Берем веревку или проволоку и колышки , для разметки фундамента . Забиваем первый колышек ( нормальная высота веревки на колышках от земли 10см ). Второй колышек вбиваем от первого на 6-м длины , теперь с третьим колышком нужно поймать угол 90 градусов его ставим на расстоянии 4-метров . И так у нас получился прямоугольник, но это не все, главное проверить диагональ , для того, что бы было точно 90 градусов у углов, диагональ проверяем рулеткой, диагонали должны быть ровны.

3. Теперь снимаем растительный слой шириной 400мм т.к для бани 6*4 подойдет фундамент шириной ленты 300мм .

4. Обязательно сразу продумываем септик для воды , для этого отступаем от фундамента 500мм от того места, куда будет предусмотрен слив воды и копаем яму размером под 200 литровую бочку . Берем бочку 200 литров пробиваем в ней отверстия зубилом, и выбиваем дно бочки. В вырытую яму засыпаем 400мм песка с щебнем .

Вставляем туда бочку и засыпаем её со стороны внешних стенок. У нас получился септик . От него отводим трубу под будущим фундаментом , к месту слива воды и делаем утепленную крышку для бочки, чтобы зимой не замерзало.

5. Делаем основание подсыпаем песок, и щебень проливаем водой и уплотняем трамбовками.

6. Устанавливаем опалубку , берем доски и изготавливаем щиты по нужным нам размерам, по краям щитов доску которая их скрепляет должна выступать на половину, для стыка с другим щитом, это если щиты меньше размера фундамента . Щиты опалубки , устанавливаются и сколачиваются между собой, в углах, то же самое проделывается с внутренней стороной опалубки.

Для точной регулировки ширины опалубки, изготавливаются и распределяются в нутрии опалубки, бруски заданному размеру опалубки.

Так же скрепляются сверху. Для того чтобы при заливке бетона опалубка не расширилась, ее укрепляют с наружи, вбивая на расстоянии колышки, и распирают от колышка к опалубке брусками, это проделывается с обеих сторон. Ещё это можно сделать с помощью арматуры , сверля отверстия в опалубке , заводя туда арматуру насквозь, и сваривая ее с внешней стороны, таким образом, опалубка надежно защищена от расширения при укладке бетона.

Не забыть вставить, трубы под отдушины.

7. Вязка или сварка арматуры происходит уже в готовой опалубке, сначала забиваем прутья арматуры , диаметром 16мм вертикально через шаг 300мм , они должны быть вбиты на пол метра хотя бы . К пруткам привязываем арматуру вертикально, обвязочной проволокой или свариваем ее . Таким образом, у нас получается каркас.

8. Заливаем бетон , если он привозной если нет то берем корыто, и мешаем три песка три щебня, и одна лопата цемента марки 400 . Бетонную смесь распределяем равномерно , трамбуем лопатой, или вибро-трамбовкой. Фундамент готов.

Для полного высыхания ему надо стоять 2 недели это по технологии, потом строить стены.

9. Для устройства слива в септик, снимаем на следующий день опалубку с внутренней стороны фундамента , делаем стяжку с наклоном туда, где у нас будет заложена труба для слива в септик так, чтобы сделать уклон, можно отсыпать песком и щебнем разровнять, в растворную смесь надо добавить жидкое стекло не много , желательно армировать , полученную стяжку после высыхания промазать.

Читайте также:  Строительство свае ленточных фундаментов

Всем удачного строительства. Если было интересно/полезно, жмите палец вверх, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!

Картинки взяты с Яндекс картинок для наглядности.

Источник

Как разметить фундамент под баню для его установки

Сейчас мы расскажем, как правильно разметить фундамент под баню, причём изберём для этого два вида – винтовое (свайное) или столбчатое и ленточное основание. Также будет обращаться внимание на некоторые нюансы его монтажа, учитывая особенности вышестоящего строения. В качестве дополнительного материала, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье.

Разметка для столбчатого фундамента с нижним ростверком

Особенности разметки

Общие основания

Способ вычисления прямого угла подручными средствами

  • Каким бы ни был размечаемый вами фундамент, в любом случае, если вы не подразумеваете возведения округлых стен, его углы должны иметь 90⁰, будь то квадрат или прямоугольник. Если у вас нет возможности воспользоваться специальными геодезическими приборами, то для этого вполне сгодится обычная метрическая рулетка и моток ниток или шнур. Главное в этой ситуации то, чтобы нитка или шнур не были капроновыми, так как такой материал растягивается, а нам нужно, чтобы размер сохранялся, поэтому, используем натуральные материалы или проволоку.
  • Вбиваем в исходную точку колышек (на верхнем рисунке это точка B) и растягиваем от неё две нитки – одну 3м (отрезок AB), а другую 4м (отрезок BC), только размеры нужно выдерживать точно, чтобы не было сбоя в градусах. Теперь, если между точками A и C установить расстояние ровно 5м, то угол ABC окажется прямым. Примечательно, что инструкция не требует вычисления в метрах – за мерную единицу можно, к примеру, взять дециметр или вообще, отрезок шнура неопределённой длины.

Совет. Для контрольной проверки, после выставления всех углов, вам обязательно нужно проверить диагонали, чтобы избежать ошибки. Их размеры должны быть равны, а если появятся погрешности, то допуск на них не более 2-3 мм.

Свайные и столбчатые фундаменты

Разметка для столбчатого фундамента

По-поводу прямого угла при разметке уже было сказано, поэтому, переходим к точкам обозначения для винтовых свай или для столбов. Если говорить о шаге, то здесь срабатывает «принцип, чем чаще, тем лучше», но не реже трёх метров. Хотя, если речь идёт не просто о кладовке, а парной бане, со всем оснащением, то лучше всего сократить шаг до 1,5-2м (см.также статью «Фундамент из блоков под баню – советы по самостоятельному строительству»).

Когда вы определите периметр здания, то лучше всего натянуть нитку между крайними точками, чтобы все сваи получились строго на одной линии, и так как натяжка будет мешать бурению, то в определённых местах лучше забить колышки, а шнур снять. Конечно, гораздо лучше будет, если вы создадите такой проект на бумаге, тогда будут понятными не только проекции и количество материалов, но также и их цена, которую сразу можно будет вычислить.

Читайте также:  Вместо фундамента блоки под баню

Столбчатый фундамент. Монтаж обвязки

Помимо периметра ещё существуют смежные помещения, например, парное отделение, мыльня и раздевалка, которые нужно разделить стенами, под которые также нужна опора. Вот здесь-то и пригодится чертёж, где вы заранее сможете рассчитать площадь каждой комнаты, чтобы правильно распределить столбы или сваи под обвязку.

Опора должна быть под каждым обвязочным брусом, а также на каждом углу и стыке. Исключение может составлять разве что винтовой фундамент с ростверком из стального профиля – там обвязка всё равно кладётся на него и если на стыках для перегородок балка не попадёт точно на сваю, то это не так страшно – сталь компенсирует нагрузку.

Совет. При монтаже обвязки на выверенный винтовой или свайный фундамент всё равно нужно проверять диагонали периметра, так как балки могут сместиться и пропорции окажутся нарушенными.

Ленточные фундаменты

Разметка ленточного фундамента

Если вы обратите внимание на фото вверху, то увидите, что для каждой ленты натянуты по две нитки, причём их концы выходят за периметр траншеи, а угол получается на их перекрещивании. Это сделано неспроста – расстояние между шнурами определяет необходимую ширину траншеи, а то, что натяжка заведена за периметр, позволяет забить колышки за пределами рабочей зоны и они не мешают проведению земляных работ.

Принцип разметки здесь точно такой, как и для свайного или столбчатого фундамента – для каждой несущей стены и перегородки должно быть основание, которым здесь окажется монолитная или сборная лента.

Но, как вы сами понимаете, натянутые нитки будут мешать проведению земляных работ, поэтому их можно снимать после копки первого штука – главное, чтобы вы чётко обозначили границы траншеи. Только колышки вытягивать не следует – при необходимости на них опять можно натянуть нитки и проверить состояние периметра и кромок канавы.

Продухи в цоколе

Следует помнить, что в ленте нужно оставить место для отвода канализации и подвода воды, чтобы потом не пришлось долбить бетон. Для этого заранее помечают нужные места, в которых обустраивают проход для труб – можно просто своими руками заложить трубу большего диаметра, нежели вы будете использовать для стока воды. Также при заливке цоколя нужно будет сделать продухи (можно использовать куски труб), места для которых отмечаются заранее.

Фундамент для бани с печкой

Возможно, вы планируете сложить в бане печку, тогда для неё тоже потребуется прочное основание, тем более если конструкция будет тяжёлой. Впрочем, такую основу можно сделать не только на ленточном фундаменте, где для этого просто заливается площадка, но и на высоком ростверке свайного или ленточного фундамента для бани. Просто для этого понадобятся дополнительные опоры, на которых вы сможете залить бетонную плиту.

Заключение

Как видите, разметка фундамента под баню — дело вовсе не сложное, главное, чтобы вы чётко представляли, чего хотите в дальнейшем. Также разметка помогает соблюдать пропорции, что сделает вышестоящее строение крепким и ровным (см.также статью «Полевая баня для чистоты и здоровья в походных условиях»).

Источник

Adblock
detector