Меню

Заливка т образного фундамента за один раз



Т-образный ленточный фундамент

Основание ленточного типа довольно часто применяется индивидуальными застройщиками для возведения домов, бань, хозяйственных построек, коттеджей и прочих сооружений. Распространенность его связана с достаточной прочностью, надежностью, доступностью технологии для самостоятельного проведения работ. Среди разновидностей ленточных оснований т-образному фундаменту отводится особое место. Его используют под различные сооружения. Он характеризуется повышенной жесткостью, из-за того что имеет форму буквы «Т». Данный вариант опорной конструкции делают заглубленным или мелкозаглубленным. Это определяется нагрузкой на нее, а также гидрогеологическими особенностями грунта стройплощадки.

Разновидности ленточных фундаментов

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

  • грунта на участке;
  • расположения подземных вод;
  • предполагаемой нагрузки на основание;
  • климатических особенностей региона.

Разновидности ленточных фундаментов

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

  • шлакоблока;
  • дерева;
  • кирпича;
  • пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

Разделение по критериям
1 по устройству по форме по глубине по материалу фундамента
2 сборный или монолитный в виде ленты или буквы «Т» незаглубленный, малозаглубленный, заглубленный кирпичный, каменный, железобетонный, бутобетонный

Главная задача во время строительства – это выбрать подходящий экономически и по эксплуатационным характеристикам вариант.

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

  • незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
  • мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
  • т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
  • заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
  • пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

Технология возведения монолитного ленточного т-образного фундамента аналогична сооружению ленты. Отличие заключается только в устройстве расширенной нижней части. Также опалубка имеет своеобразную конструкцию, чтобы раствор не вытекал. Для укрепления основания тоже проводят армирование.

Т-образный фундамент с коммуникациями

Достоинства у т-образного основания такие:

  • простота возведения;
  • достаточная прочность;
  • можно провести все работы без использования спецтехники;
  • требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
  • для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

Строят опорную конструкцию под сараи, заборы, дома из разных материалов. Из-за уменьшенной толщины надземной части можно сэкономить на бетоне. При этом площадь распределения нагрузки от постройки превышает более чем в два раза, соответствующий параметр ленточного основания.

Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

  • с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
  • заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

Последний вариант специалистами использовать не рекомендуется, потому что заглубленная часть остается без гидроизоляционного покрытия, а это снижает время эксплуатации почти на треть (примерно на 20-40 %).

Технология работ предусматривает их выполнение за 1 или 2 этапа. В последнем случае происходит в начале строительство нижней части (подошвы), а затем возведение ленты.

Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

  • определяют конструкцию фундамента;
  • рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
  • проводят разметку участка под застройку;
  • выполняют земляные работы;
  • засыпают дно траншей песчаной подушкой;
  • устанавливают опалубку;
  • проводят армирование;
  • заливают бетон;
  • наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

Устройство подошвы

Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

  • делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
  • расставляют их по углам согласно разработанному плану;
  • для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
  • проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

Монтаж опалубки и армирование

После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

  • копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
  • делают откосы;
  • по уровню выравнивают дно выемки;
  • засыпают траншею песчаной подушкой.

Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

  • ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
  • чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
  • вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
  • глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

  • через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
  • к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
  • укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
  • монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
  • фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
  • заливают подошву бетоном;
  • утрамбовывают его вибратором или вручную;
  • ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

Фундаментная лента на подошве

Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

Возведение ленточной части основания

После того как подошва была залита, а бетон частично затвердел, устанавливают опалубку под верхнюю часть. Первоначально по высоте ленты изготавливают щиты из досок либо фанеры (или других материалов). Их длина определяется из удобства обращения с ними при выполнении работы, а толщина – уровнем будущей нагрузки, создаваемой бетоном.

Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

  • монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
  • с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
  • расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
  • с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
  • внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
  • смачивают щиты водой;
  • равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
  • для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
  • периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).

При монтаже опалубки особое внимание необходимо уделять углам, соединяя там щиты надежно, чтобы не разошлись.

Бетон набирает более половины своей прочности в течение примерно 7 дней. Полное застывание занимает около месяца, что определяется температурным режимом и влажностью.

Снятие опалубки допустимо делать минимум через 3 дня после заливки бетона. Когда он застынет цоколь и подземную часть рекомендуется защитить гидроизоляционным покрытием. Для этих целей используют мастики, рубероид и другие материалы. Надежная защита от разрушительного действия воды продлит срок службы возводимой постройки.

Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

Монтаж сборного фундамента

Строительство т-образного ленточного фундамента можно выполнить, используя блоки из железобетона. Технология работ по их монтажу следующая:

  • роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
  • их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
  • укладывают блоки;
  • связывают их между собой арматурой;
  • стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
  • штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

Первый ряд фундамента выкладывают более широкими блоками (или трапециевидными) по сравнению с располагаемыми выше.

Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

Процесс строительства ленточного фундамента т образного вида показан в видеоролике ниже.


При довольно частых обильных осадках, возможности паводков либо подъема грунтовых вод обязательно устраивают дренажную систему. Ее вид определяется обилием влаги, а также ее источником. Чтобы уменьшить тепловые потери, цокольный этаж или т-образное основание утепляют различными способами.

Т-образный фундамент – это надежное основание, которое можно возвести самостоятельно. Выбор марки бетона определяется будущей нагрузкой на основание: для постройки легких конструкций подходит материал с маркировкой М100 и М150, а для более тяжелых – от М200 до М400. Продлить срок эксплуатации всей постройки поможет гидроизоляция подошвы и ленты.

Источник

Ленточный фундамент с подошвой. По совету строителя — я рискнул и залил весь фундамент за один приём [мои фото]

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Фундамент — это строительная конструкция, призванная равномерно распределять (передавать) нагрузку от вышестоящего строения на основание. Под основанием понимается несущий материковый грунт.

Как мы знаем, расчет фундамента — это, в том числе и расчет площади его опорной части на основание, которая зависит от веса стен, перекрытия, кровли, снеговой и ветровой нагрузок и т.п. Так вот, если вес дома велик, а несущая способность грунта мала, то конструктор увеличивает площадь опоры, что как раз и выражается увеличением ширины нижней части (подошвы) ленты.

Именно поэтому, если проектом уже рассчитана площадь опирания фундамента на грунт, запрещается произвольно уменьшать или увеличивать ширину подошвы ленты. В противном случае, мы получим неравномерное давление на грунт, что влечет неравномерную осадку здания с последующей деформацией всей конструкции.

Но, как реализовать на стройплощадке сооружение фундамента в виде перевернутой буквы «Т»? Очень просто — в два этапа:

Первый этап:

  • производится выемка грунта траншеи на ширину опорной части фундамента;
  • армируется каркас и устанавливается опалубка;
  • бетонируется нижняя часть фундамента;
  • дается время на твердение смеси.

Второй этап:

  • Армируется оставшаяся часть (стенки) фундамента;
  • устанавливается опалубка;
  • конструкция бетонируется;
  • производится обратная засыпка.

Фундамент моего дома был рассчитан подобным образом. Вырезка из проекта:

Как вы видите, под каждую стену дома рассчитана своя ширина ленты (фото ниже). Почему так? Потому, что несмотря на вроде бы цельную конструкцию дома — вес каждой стены различен, и это зависит от количества проемов в стенах, от распределения нагрузки от плит перекрытий на стены, от нагрузки кровли и пр.:

Как только я получил на руки рабочий проект, я попросил совета у знакомого строителя, можно ли сделать так, чтобы не производить сооружение фундамента в два этапа, а сразу, связать один арматурный каркас и залить за один прием бетоном?

Оказывается можно. Есть небольшие риски, но все равно можно!

Рассказываю

Выемка грунта траншеи производится с подрезкой стенок у основания фундамента. Выглядит это так:

Форма траншеи может быть различной и всё зависит от типа грунта. Если это глина или суглинок, то такая выкопанная форма будет стоять очень долго без обвала. При супеси — делают трапецию (вариант В рисунка ниже), на песках — конечно же это невозможно, поэтому песок — единственный грунт, когда нужно заливать подобные фундаменты в два этапа. Но, пески обладают очень хорошей несущей способностью, поэтому есть вероятность, что фундамент частного дома будет согласно расчету — обычным прямоугольником в поперечном сечении.

От автора + фото

Если объективно посмотреть на обе конструкции и сравнить, то выгоднее однозначно вариант №2:

  • не нужны лишние работы по выемке грунта;
  • не нужны затраты на опалубку на всю высоту;
  • не требуется время на ожидание твердения смеси.

Минус один — бетон в землю! Но, стенки траншеи можно легко укрыть пленочным материалом и тогда — не вижу ничего плохого, если опалубкой будет являться сам грунт.

Что касается моего дома, то я сначала выкопал ровную траншею и далее, связал арматурные каркасы на земле:

Арматуру гнул так, чтобы каркас имел расширение в нижней части и строго повторял форму траншеи.

Перед тем, как опустить каркасы, произвел косую подрезку стенок траншеи на расчетную проектную ширину. По стенкам траншеи натянул пленку, опустил каркасы, выставил опалубку от уровня участка на высоту фундамента от земли. На следующий день, бетон был уложен:

Вот такой получился «фундамент в землю», а главное — всё соблюдено и выполнено строго по проекту.

Надеюсь статья понравилась и более того, стала вам полезна! Думаю, способ стоит взять на заметку!

Источник

Читайте также:  Фундамент для пятиэтажки дома