Меню

Заливка столбчатого фундамента с рубероидом



Делаем опалубку из рубероида для столбчатого фундамента

18 Январь 2020 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Опалубка


Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Современное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.

Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

Столбчатый фундамент своими руками

Интересный вариант столбчатого фундамента своими руками предложил на одном из форумов один самостроец. Что нам потребуется для изготовления такого фундамента, и так столбчатый фундамент своими руками.
Столбчатый фундамент своими руками

Нам понадобится рубероид, цемент, песок, щебень, арматура, скотч, шпилька, бур садовый и не много терпения и трудолюбия. Для начала вырываем вот такую ямку глубиной один метр минимум.

С помощью вот таких приспособлений.

И так приступим к изготовлению столбчатого фундамента. Делаем приспособление: на деревянной доске чертим окружность диаметром 180 мм, если диаметр столба 250 мм.

Поэтому арматурная связка должна была встать с зазором к краю столба. В полученную окружность вписываем равносторонний треугольник. Вершины данного треугольника вворачиваем саморезы. Еще один саморез вворачиваем рядом с одной вершиной.

Он служит упором при формовании проволоки. Берём стальную проволоку и вставляем ее между двумя рядом расположенными саморезами и начинаем формовать ее по вершинам треугольника. Получался своеобразный треугольник. Лишнее откусываем. В вершинах полученного треугольника и располагаются пруты арматуры. Их фиксируем тоже стальной проволокой только меньшего диаметра (1,8 мм). После не долгих манипуляций получаем вот такую штуку.

И так продолжим. В качестве опалубки для будущих столбов будем использовать рубероид обернутый на бревно диаметром 250 мм. Рубероид будем обертывать в два слоя и фиксировать в трех местах скотчем.

готовый столбчатый фундамент своими руками

В пробуренной скважине сначала делаем песочную подушку 300 мм толщиной и тщательно проливая водой. Далее утрамбовываем. Потом в отверстие вставляем гильзу из рубероида. Смесь бетона делаем в пропорциях 5 кг цемента (калиброванное ведро) : 1,5 ведра песка и 2,5 ведра гравия. Вода как водиться на глаз это примерно 6-8 л.

Все это высчитывается опытным путем для бетономешалки, так как влажность песка может быть разной. После того как вставили гильзу, на дно скважины вываливаем ведро бетона через воронку, воронку делаем из старого ведра без дна. Потом вставляем арматуру и доводим уровень бетона до 500 мм над поверхностью земли. Бетон само собой каждую порцию утрамбовываем. Верхушку гильзы отрезаем ножом по метке. Далее бетон доводим до поверхности гильзы.

Выравниваем шапку и вставляем шпильку с гайкой по середине столба. Гайкой выставляем необходимый уровень шпильки над поверхностью столба. Остальные столбы делаем аналогичным способом, с помощью гидроуровня помечаем на каждой гильзе верхнюю грань, по которой осуществляем срез. Основания столбов также заливаем бетоном, получается отмостка.

гидроизоляция столбчатого фундамента своими руками

Далее делаем гидроизоляцию. Для этого нужно растопить битум и добавить в него немного керосина, для того, чтобы он был при застывании не был такой хрупкий. Потом подготавливаем листы рубероида, сложенные в два слоя, размером чуть больше диаметра столба. Далее: обмазываем получившейся битумной мастикой верхушку столба и на нее наклеиваем через шпильку подготовленный лист рубероида. Сверху и по краям опять проходим мастикой. Столбчатый фундамент своими руками для нашего каркасного дома готов. Желаю удачи.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

В нормативах СП 22.13330, СП 50.13330 для проектирования и строительства фундамента заложено круглое и квадратное сечение вертикального стержня для столбчатого фундамента. Поэтому, кроме щитовых опалубок допускается применение пластиковых, асбестоцементных труб, которые удобнее при самостоятельном изготовлении конструкций.

Столбчатый фундамент внешне схож с буронабивной сваей, однако опалубка из рубероида в данном случае недопустима. Сваи всегда опираются на пласт с несущей способностью, столбы заглубляются максимум ниже отметки промерзания, что не гарантирует достижение этого уровня. Поэтому обратная засыпка нерудным материалом (песок или щебень) является обязательным условием. Рубероид не в состоянии обеспечить, ни пространственную жесткость опалубки, ни качественную гидроизоляцию железобетона.

Технология устройства монолитного столбчатого фундамента в различной опалубке

Столбчатый фундамент используется на непучнистых грунтах с низким уровнем УГВ. Ввиду небольшого заглубления и малой опорой поверхности конструкция излишне подвижна при касательных усилиях промерзающих грунтов.

Поэтому обязательным условием является свободный доступ к уширению столба в нижней части для гидроизоляции подошвы, обратной засыпке пазух ямы или траншеи песком, щебнем. В этих нерудных материалах силы пучения минимальны, столб не подвергается выдергивающим нагрузкам даже при намокании, промерзании прилежащих слоев. Технология строительства имеет вид:

  • выемка грунта из ямы либо изготовление траншей под несущими стенами;
  • засыпка 20 см слоя песка, 20 см слоя щебня с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см;
  • заливка подбетонки – 5 – 7 см бетонной стяжки для выравнивания подушки, защиты рулонной гидроизоляции от повреждений щебнем, снижения защитного слоя арматуры в верхних ж/б конструкциях;
  • гидроизоляция Бикростом или Технониколем (2 – 3 слоя) для защиты от грунтовых вод;
  • бетонирование подошвы в опалубку с установкой арматурного каркаса (горизонтальная сетка + вертикальные стержни, обвязанные хомутами);
  • монтаж асбестоцементных, пластиковых труб или щитовой опалубки для столба;
  • заливка конструкции бетоном с виброуплотнением каждых 40 – 60 см по высоте;
  • обвязка монолитным или балочным ростверком для придания конструкции пространственной жесткости, стабильной геометрии.
Читайте также:  Бетон для столбов фундамента

Достоинством пластиковых труб является отсутствие шероховатости наружной поверхности. При возникновении касательных усилий от промерзающих грунтов практически отсутствует трение, столб не может быть выдернут.

Разметка и земляные работы

При установке обносок необходимо учесть следующие факторы:

  • в пятне застройки необходимо натянуть шнуры по осям несущих стен;
  • диагонали должны совпадать;
  • для разработки траншей или ям потребуется дополнительная разметка.

Для увеличения опорной поверхности столбчатый фундамент уширяется плитами, для которых потребуется установить опалубку. Периметр подошвы обычно вдвое больше сечения столба. По периметру здания необходимо уложить дрены, произвести засыпку щебнем. Обычно используются 11 см гофрированные, гладкие трубы, поэтому ширина траншеи составит 30 см, глубина 30 см с уклоном в одну сторону 7 – 10 градусов.

Таким образом, при использовании асбестоцементных труб для заливки столбов необходимо отступить от наружной поверхности стен 0,7 – 1 м. Для щитовой опалубки 1,2 м по периметру.

Если опалубкой служат полиэтиленовые трубы, может применяться технология буронабивных свай. Разработка грунта не потребуется. В земле изготавливаются скважины с уширением подошвы специальным инструментом (например, бур ТИСЭ), монтируется арматурный каркас, конструкция заливается в трубу, опалубка остается на теле на весь период эксплуатации. В этом случае достаточно натянуть по обноскам (два колышка с горизонтальной перемычкой) шнуры с обеих сторон трубы на каждой стене.

Классический столбчатый фундамент имеет плитную подошву, которая изготавливается поэтапно:

  • засыпка подушки – 40 см щебня при высоком УГВ для обеспечения дренажа с послойным уплотнением каждых 10 см виброплитой, 40 см песка при низком УГВ, 20 см песка + 20 см щебня на суглинках, супесях;
  • заливка подбетонки – квадратная опалубка, размер 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см, толщина стяжки 5 – 10 см;
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двусторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см, герметизацией швов мастикой;
  • заливка подошвы – опалубка 80 х 80 см высотой 30 либо 60 см с армированием сеткой (арматура 10 – 16 мм периодического профиля), выпуском вертикальных стержней такого же диаметра на высоту столба + 30-40 см для связки с армопоясом ростверка.

Пример определения количества столбов основания

Попробуем рассчитать, сколько круглых опор понадобится для устройства столбчатого основания под маленький каркасно-щитовой дом с габаритами 5х6 метров. При этом учитываем, что высота первого этажа равна 2,7 м, а этот же параметр у фронтона составляет 2,5 м. также не забываем использовать такие данные, как материал кровли (шифер), тип несущего грунта (суглинок) и глубина промерзания (1,3 м).

Каркасный дом может быть установлен на 10 столбах

Расчёт веса постройки выполняется следующим образом:

  1. Определяется площадь всех стен с учётом фронтонов (72 м²) и их масса (72 × 50 = 3600 кг).
  2. Находится общая площадь и масса перекрытий. Поскольку в доме имеется цокольное и межэтажное перекрытия, их плошадь составляет 60 м², а масса — 6000 кг (60 × 100 = 6000 кг).
  3. Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-ом и на мансардном этаже. Значение её будет равно 12600 кг (60 × 210 = 12600 кг).
  4. Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м². Её масса при шиферной кровле — 2300 кг (46 × 50 = 2300 кг).
  5. Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, так как угол наклона скатов крыши больше 60˚.
  6. Определим предварительную массу фундамента. Для этого условно выбираем диаметр будущих столбов и их количество. Допустим, у нас есть бур диаметром 400 мм, это значение и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия — один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук. Теперь рассчитываем объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0, 2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй): π × 0,2² × 2 = 0, 24 м³. Масса одного столба равна 600 кг (0,24 × 2500 = 600 кг), а масса всего фундамента — 6600 кг (600 × 11 = 6600 кг).
  7. Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома: Р = 31100 кг.
  8. Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна 11550 см² (S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²).
  9. Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см². Следовательно, в нашем фундаменте должно быть минимум 10 столбов (11550/1250 = 10).

Если уменьшить диаметр опор основания, то их количество увеличится. Например, вооружившись буром, создающим скважины размером 30 см, потребуется установить хотя бы 16 столбов.

Как подготовиться к работе

Главный принцип, по которому выбирается столбчатый фундамент, это малый вес строительного объекта. Поэтому, на столбчатой основе чаще размещают дома из дерева, бани, беседки, строения из СИП панелей. В зависимости от бюджета застройщика, от нагружаемой способности основания, от типа почвы, общих предпочтений и эстетики, столбчатый фундамент делится на следующие типы:

  1. Бетонные, армированные столбы. Этот вариант наиболее распространен. Он требует использования опалубки, чтобы поднять будущий дом на нужную высоту. Образуемый монолит обладает высокой прочностью, устойчив к пучению грунта и позволяет выдерживать нагрузки даже двухэтажных домов из дерева.

  • Кирпично-монолитный вариант. Такая разновидность используется давно, что доказывает долговечность выбранного основания. Столбчатый фундамент, размеры которого должны соответствовать проектной документации, представляет собой монолитную основу, залитую бетоном М200-М300 по уровень земли. Далее основание выкладывают из красного рядового кирпича, выравнивая плоскость для будущего дома. Кирпич нередко меняют на блок. С ним удобнее и быстрее работать.
  • Основание в виде свай. В качестве опорных точек здесь выступают сваи из металла, которые ввинчиваются в грунт. Глубина столбчатого фундамента может быть разной, поскольку сваи можно состыковать.

    Читайте также:  Армирование пересечений ленточного фундамента

    Монолит

    Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.

    Столбчатый монолитный фундамент без проблем служит более 100 лет. Каждый столб этой опорной конструкции способен держать на себе предмет весом в 100 тонн.

    Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями

    Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы — трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.

    Создание опалубки для столбчатого фундамента

    Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

    Необходимые вычисления

    Расчёт нужен, чтобы узнать, сколько потребуется столбов, и какими они должны быть по размеру.

    Перед вычислительными действиями требуется протестировать грунт на строительной площадке — пробурить скважину с глубиной на 60 см ниже уровня, на котором планируется устанавливать столбы фундамента. В случае обнаружения под несущим грунтом земли, пропитанной водой и поэтому слабой, решение о строительстве столбчатого основания лучше отменить. Столбы, испытывающие нагрузку, в нетвёрдой почве вряд ли смогут стоять неподвижно.

    Первая скважина на строительной площадке должна быть тестовой — для проверки состояния грунта

    Определение нагрузки на почву

    Убедившись, что на участке можно сооружать столбчатый фундамент, следует узнать, какое давление будет испытывать земля. Для этого требуется определить вес будущего дома.

    Рассчитывая, каким станет давление на землю после строительства дома, следует прибавлять к весу сооружения массу фундамента. Для этого необходимо определить примерный объём конструкции и умножить полученную цифру на удельный вес материала. Например, у железобетона этот показатель равен 2500 кг/м³.

    Таблица: приближённые значения удельного веса для элементов постройки

    *Когда скат крыши наклонен более чем на 60 градусов, снеговая нагрузка сводится к нулю.

    Суммарная площадь оснований столбов

    Как только становится известно, сколько будет весить будущий дом, узнают минимально необходимую суммарную площадь оснований всех столбов. Для определения этого параметра пользуются формулой S = 1, 3 * P/R0. Цифра 1, 3 обозначает коэффициент запаса надёжности, P — общий вес постройки в кг (с учётом фундамента), а R0 – расчётное сопротивление несущего грунта в кг/см².

    Таблица: примерные значения сопротивления несущего грунта на глубине 1, 5 метра

    Разновидности опалубок

    Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

    • Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
    • В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
    • Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
    • Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

    Все опалубки делятся на два вида:

    1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
    2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

    Особенности заливки

    Если установлена щитовая опалубка, бетонный раствор рекомендуется подавать бетононасосом. Но так как арендовать специальную технику многим кажется дорогим удовольствием, то такие работы выполняются ручным способом. В опалубку из труб раствор придется подавать через специальную воронку, изготовленную из подручных листовых материалов.

    Закладка бетона выполняется слоями, через каждые сорок – шестьдесят сантиметров выполняется уплотнение. Правильность проведения работ подтвердится появлением цементного молочка, быстрым закрытием следа от извлеченного наконечника воронки, отсутствием воздушных пузырей.

    Выбор материала

    Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

    Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

    Помимо досок для этих целей можно использовать:

    • ДСП;
    • водостойкую ламинированную фанеру;
    • стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

    В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

    • поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
    • в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
    • всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

    Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

    Читайте также:  Вентиляция цокольной части фундамента

    Технология изготовления опалубки из досок

    Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

    • гвозди;
    • молоток;
    • рулетка и уровень, карандаш;
    • ножовка;
    • доски и бруски.

    Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

    Подготовительные работы

    1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
    2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
    3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
    4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

    Подготовка и сборка опалубки

    1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
    2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
    3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
    4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

    Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

    В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

    Заключительный этап

    1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
    2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
    3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
    4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
    5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

    Какие бывают?


    Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

    Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

    Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

    Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

    Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

    Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

    С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

    Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

    Опалубочная конструкция из труб

    Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

    Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

    1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
    2. После этого в скважину опускается труба.
    3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
    4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
    5. Такую опалубку снимать не нужно.

    Источник