Меню

Заливка монолитной плиты фундамента зимой



Строительство бетонного фундамента зимой.

Можно ли зимой делать фундамент? Насколько это целесообразно? Какие есть ограничения? На все эти вопросы постараюсь ответить в этой статье.

Строительство фундамента зимой вызывает много споров, можно, нельзя, дорого. Забегая вперёд, отвечу, да строить фундамент зимой можно, но по вопросу себестоимости я бы не дал однозначного ответа. Дело в том, конечно затраты на материалы в совокупности с предпринимаемыми мерами для устройства фундамента в зимней период выше, но нельзя не учитывать тот факт, что сезон для строителей уже завершён и поэтому можно серьёзно сэкономить на рабочей силе. А в дальнейшем при строительстве дома ещё и на материалах, ведь всем известен факт о более низкой цене материалов для строительства зимой. Материалы дешёвые и они в избытке. А это не маловажный плюс.

Ленточный фундамент.

Начнём мы, наверное, с самого распространённого и востребованного ленточного фундамента. Я не буду расписывать его конструктив, таких статьей вы найдёте в интернете множество. Здесь я опишу как сделать его зимой и про особенности строительства его при отрицательных температурах.

Подготовка траншеи. В отличии от лета, когда допустимо просто вырыть траншею по ширине проектируемой ленты, зимой нужно вырывать траншею большей ширины под установку опалубки. Дело в том, что нам нужно будет прогревать место заливки бетона, а прогреть землю затея так себе, а вот опалубку прогреть можно и поддерживать её температуру тоже без проблем. Эти процедуры необходимо соблюдать, руководствуясь СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.03.01-87 П 2.56. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием.

Опалубку можно делать из любых традиционных материалов, главное условие, как и в летний период, обить её не пропускающим влагу материалом (плёнки, рубероид и т. д.) или использовать экструзионный полистирол. Листы полистирола в этом случае будут идеальны к применению, так как создадут определённый термос в период созревания бетона.

СНиП 3.03.01-87 Приложение 9 (рекомендуемое). Выбор наиболее экономичного метода выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных конструкций.

  • При температуре до -15. Термос, в том числе с применением противоморозных добавок и ускорителей твердения.
  • При температуре до -25. Обогрев в греющей опалубке.
    Предварительный разогрев бетонной смеси.

Как видите из таблицы, сделали опалубку из полистирола накрыли полистиролом и до минус 15 градусов, можно даже не подогревать бетон. Если же температура уходит далеко за -15 то, нужно будет позаботиться о прогреве залитого фундамента. И тут все думают о том что бы перенести всю эту затею на лето, но прогрев фундамента не такая уж и сложная затея, прогревать нужно лишь до температуры – 15, а это обычно 5-8 градусов разницы с окружающей средой (берём среднюю полосу России), да даже с поднятием температуры на 10 градусов с лёгкостью справится обычная газовая пушка. Для этого после заливки фундамент накрывается плёнкой, создаётся что-то вроде парника, устанавливается пушка газовая или электрическая при доступности электроэнергии, и оставляется до достижения бетона 30% расчётной прочности, это примерно в таких условиях 2-3 дня. После чего можно, демонтировать все эти парники и начинать строительство дома. По достижению бетона 30% прочности он уже не подвержен воздействию окружающей среду, в частности кристаллизации влаги в нём и вымыванию вяжущего.

Фундамент монолитная плита.

Монолитная плита, как и утеплённая шведская плита (УШП) не очень подходят для строительства в зимний период, особенно на пучинистых грунтах. Дело в том, что прогреть почву под всем пятном застройка весьма трудоёмкая, а порой при частном домостроении и вовсе нерентабелен. А если почва под строительством фундамента зимой не будет прогрета до положительных температур она будет давать усадку ещё при наборе прочности бетонного основания так как бетон начнёт её подогревать, что приведёт к деформации и разрушению. Один из способов предотвращения такого процесса это выемка и замена пучинистого грунта на не пучинистый, например песок или щебень с последующей трамбовкой насухо, но это очень сложно и дорого, ведь под проектируемым фундаментом площадью, например, 50 м.кв. нужно будет заменить около 75 м.куб. грунта, примерно 10 самосвалов.

Если же в вашем случаи грунты не пучинистые или вы проделали вышеописанною замену грунта, то процедуры по заливки фундамента схожи с устройством ленточного, но с учётом того, что парник над фундаментом при температурах ниже -15 нужно будет делать огромным. Также к заливке плиты зимой на не пучинистых грунтах я бы отнёс устройство плиты фундамента ниже промерзания грунта, например при строительстве дома с подвалом, но при этом порекомендую перед заливкой всю площадь застелить экструзионным полистиролом толщиной 5-10 см, тем самым основание прогреется засечёт геотермального тепла и не будет промерзшим в момент бетонирования.

Читайте также:  Примеры монолитных ленточных фундаментов

Итак, подведём итоги. Можно ли строить фундамент зимой? Если у вас есть участок готовый под постройку, зачем ждать весны и грязи, стройтесь зимой. Зимой дешевле строительные материалы и они в избытке у продавцов, бетон с противоморозными присадками не значительно дороже. Рабочей сила зимой свободна, можете сэкономить и даже нанять специалистов, которых летом днём с огнём не сыскать, хорошие всегда что то строят и заняты на весь сезон.

Буду рад если вам эта статья помогла. Подписывайтесь и мы в месте с вами разберёмся во всех этих нюансах устройства фундамента. Спасибо.

Источник

Можно ли оставлять на зиму ненагруженный фундамент?

Если по каким-то причинам за один сезон Вы возвели только фундамент, то встает вопрос: можно ли его оставлять в зиму не нагруженным массой стен и кровли (коробкой дома) и вообще можно ли оставлять под снегом?

Все зависит от многих изначальных факторов и типа фундамента. А основные воздействия на фундаменты – это морозное пучение грунта и циклы заморозки-разморозки, воздействующие на бетон при впитывании воды в его структуру.

1. Свайные фундаменты

Винтовым сваям, закрученным ниже глубины промерзания ничего не страшно. Шнек на трубе надежно удерживает сваю от морозного выдавливания. А само пучение скользит по гладкой поверхности трубы. Над землей сваи покрыты краской для предотвращения от коррозии. И нужно позаботиться, что бы вода не попадала внутрь трубы (если изначально по конструкции она была открыта).

Но как правило, к трубе приварена площадки и ее внутренность закрыта

Буронабивным сваям типа ТИСЭ тоже не грозит морозное пучение, если они забетонированы на глубину, ниже глубины промерзания грунта.

Простые буронабивные сваи может выдавливать морозным пучением даже если они забетонированы ниже глубины промерзания. Грунт может цепляться за их неровную поверхность. И если на свайном поле не сделан даже ростверк, то горизонтальный уровень всех свай весной может уже отличаться.

Выдавливания забивных свай не встречается, т.к. их поверхность гладкая. Но и этот тип фундаментов для частных домов не так распространен.

2. Ленточный фундамент

Важными факторами, которые отвечают на вопрос, можно ли оставить ненагруженный фундамент в зиму, являются:

Рассмотрим мелкозаглубленный ленточный фундамент как самый распространенный. Если грунты сильно впитывают влагу, строение находится в низине, то может не спасти и качественная подушка под фундаментом. В лучшем случае, угол фундамента может выдавить и он потеряет свой горизонт. В худшем – ленту рвет, фундамент трескается.

Если Вы не заложили достаточную прочность в фундамент (низкая марка бетона и минимальное армирование), то и эти факторы могут говорить, что оставлять фундамент в зиму ненагруженным лучше не стоит. И даже нагруженный стенами дома он может дать трещины.

Еще вариант, что Вы залили фундамент перед самой зимой и бетон не успел набрать необходимую прочность даже если он большой марки. Некоторые утепляют фундамент так:

Тепло, которое выделяет бетон при наборе прочности не так уходит из его массы и он быстрее набирает прочность в такой «шубе».

В общем, если Вы уверены, что грунты не критично пучинистые, прочность фундамента достаточна, то можно ленточный фундамент оставить в зиму ненагруженным.

В идеале, что бы на 100% ответить на этот вопрос – нужно считать. А у нас в большинстве случаев основываются на пример соседа или доверяются опыту бригад.

Отдельный вопрос – это гидроизоляция фундамента. Что бы бетон не набирал влагу от дождей и тающего снега весной – его покрывают гидроизоляцией или вообще делают крышу:

Источник

Заливка бетона при отрицательных температурах: секреты технологии зимнего бетонирования

Фундамент – основополагающая конструкция, от качества которого зависят геометрические, технические и эксплуатационные характеристики возводимого сооружения. Из-за специфики процесса отвердевания заливкой бетонных и железобетонных фундаментов нежелательно заниматься зимой во избежание их деформации и преждевременного разрушения. Минусовые показания термометра существенно ограничивают строительство в наших широтах. Однако в случае необходимости заливка бетона при отрицательных температурах все же может быть успешно проведена, если выбран верный способ и с точностью соблюдена технология.

Минусовая температура и устройство фундамента

Спорить с погодными явлениями бессмысленно, к ним нужно грамотно приспосабливаться. Потому и возникла мысль о разработке методов устройства ж/б фундаментов в наших непростых климатических условиях, возможных для реализации в холодный период. Отметим, что применение их увеличит бюджет строительства, потому в большинстве ситуаций рекомендовано прибегать к более рациональным вариантам устройства фундаментов. Например, использовать буронабивной способ или провести строительство из пенобетонных блоков заводского производства. В распоряжении тех, кого не устраивают альтернативные способы, есть несколько проверенных удачной практикой методик. Их назначение заключается в доведении бетона до состояния критической прочности перед замораживанием. Nativ Ttarget Работа в офисе без вреда для спины Сотрудники офисов нередко жалуются на боли в спине. Виной тому служат неправильная организация труда и малоподвижность в течение дня. Для того, чтобы избавиться от боли, следует… Узнать подробнее. По типу воздействия их условно можно разделить на три группы: Обеспечение внешнего ухода за залитой в опалубку бетонной массой до стадии набора критической прочности. Повышение температуры внутри бетонной массы до момента достаточного твердения. Выполняется посредством электропрогрева. Введение в бетонный раствор модификаторов, понижающих точку замораживания воды или активизирующий процессы. На выбор метода зимнего бетонирования влияет внушительное количество факторов, таких как имеющиеся на площадке источники электропитания, прогноз синоптиков на период твердения, возможность привести разогретый раствор. Исходя из местной конкретики, выбирается наилучший вариант. Самой экономичной из перечисленных позиций считается третья, т.е. заливка бетона при минусовой температуре без прогрева, предопределяющая внесение модификаторов в состав.

Читайте также:  Гидроизоляция фундамента хпп или эпп

Как залить бетонный фундамент зимой

Чтобы знать, каким методом лучше воспользоваться для выдерживания бетона до критических показателей прочности, нужно знать их характерные особенности, ознакомиться с минусами и плюсами. Заметим, что ряд способов используется в комплексе с каким-либо аналогом, чаще всего с предварительным механическим или электрическим нагревом компонентов бетонной смеси.

Внешние условия «для созревания»

Благоприятные для твердения внешние условия создаются снаружи объекта. Заключаются в поддержании температуры среды, окружающей бетон, на нормативном уровне. Уход за залитым «в минус» бетоном осуществляется следующими способами: Метод «термоса». Наиболее распространенный и не слишком затратный вариант, состоящий в защите будущего фундамента от внешних воздействий и потерь тепла. Опалубку крайне оперативно заполняют бетонной смесью, разогретой выше стандартных показателей, быстро укрывают пароизоляционными и теплоизоляционными материалами. Изоляция не дает бетонной массе остывать. К тому же в процессе твердения бетон сам выделяет около 80 ккал тепловой энергии. Выдерживание залитого объекта в тепляках — искусственных укрытиях, оберегающих от внешней среды и позволяющих проводить мероприятия по дополнительному прогреву воздуха. Вокруг опалубки возводятся трубчатые каркасы, укрытые брезентом или обшитые фанерой. Если для повышения температуры внутри устанавливаются жаровни или тепловые пушки для поставки нагретого воздуха, то способ переходит в следующую категорию. Воздушный обогрев. Предполагает сооружение вокруг объекта замкнутого пространства. По минимуму опалубку закрывают шторами из брезента или подобного материала. Желательно, чтобы шторы были с теплоизоляцией для увеличения эффекта и сокращения затрат. В случае применения штор пар или поток воздуха из тепловой пушки поставляется в зазор между ними и опалубкой. Нельзя не заметить, что реализация указанных методов увеличит бюджет строительства. Самый рациональный «термос» заставить купить укрывной материал. Сооружение тепляка еще дороже, а если к нему еще и обогревательную систему арендовать, то стоит задуматься о цифре расходов. Их применение целесообразно, если нет альтернативы типа свайного фундамента и залить необходимо монолитную плиту под заморозку и весеннее размораживание. Следует помнить, что многократное размораживание разрушительно для бетона, потому внешний обогрев обязательно следует довести до требующегося параметра твердения.

Способы обогрева бетонной массы

Вторая группа методов применяется преимущественно в индустриальном строительстве, т.к. нуждается в наличии источника энергии, в точных расчетах и в участи профессионального электрика. Правда, народные умельцы в поисках ответа на вопрос, можно ли заливать обычный бетон в опалубку при минусовой температуре, нашли весьма остроумный выход с поставкой энергии сварочным аппаратом. Но и для этого нужны хотя бы первоначальные навыки и познания в непростых строительных дисциплинах. В технической документации способы электропрогрева бетона делятся на: Сквозные. Согласно чему бетон прогревается электрическими токами, которые поставляют проложенные внутри опалубки электроды, которые могут быть стержневыми или струнными. Бетон в этом случае играет роль сопротивления. Расстояние между электродами и подаваемая нагрузка должны быть точно рассчитаны, а целесообразность их применения безоговорочно доказана. Периферийные. Принцип заключается в нагревании поверхностных зон будущего фундамента. Тепловая энергия поставляется нагревательными приборами через присоединенные к опалубке ленточные электроды. Это может быть полосовая или листовая сталь. Внутрь массива тепло распространяется за счет теплопроводности смеси. Эффективно толща бетона прогревается на глубину 20см. Дальше меньше, но при этом формируются напряжения, существенно улучшающие критерии прочности. Методы сквозного и периферийного электропрогрева используются в неармированных и мало армированных конструкциях, т.к. арматура влияет на разогревающий эффект. При густой установке арматурных прутков токи будут замыкаться на электроды, да и формируемое поле будет неравномерным. Электроды по окончании прогрева навсегда остаются в конструкции. В списке периферийных методик самой известной является применение греющей опалубки и инфракрасных матов, укладываемых поверх сооружаемого основания. Наиболее рациональным способом прогрева бетона признано выдерживание с помощью электрического кабеля. Греющий провод можно проложить в конструкциях любой сложности и объема, не зависимо от частоты армирования. Минус греющих технологий состоит в возможности пересушить бетон, потому для проведения требуются расчеты и регулярный контроль температурного состояния конструкции.

Читайте также:  Глубина фундамента под пристрой

Введение добавок в бетонный раствор

Введение добавок — самый простой и дешевый способ бетонирования при минусовых температурах. Согласно нему заливка бетона зимой может выполняться без применения прогрева. Однако метод вполне может дополнять тепловую обработку внутреннего или наружного типа. Даже при использовании его вкупе с обогревом твердеющего фундамента паром, воздухом, электричеством ощущается снижение расходов. В идеале обогащение раствора добавками лучше всего сочетать с сооружением простейшего «термоса» с утолщением теплоизоляционной оболочки на участках с меньшей толщиной, на углах и прочих выступающих частях. Добавки, применяемые в «зимних» бетонных растворах делятся на два класса: Вещества и химические соединения, понижающие точку замерзания жидкости в растворе. Обеспечивают нормальное твердение при минусовых температурах. К ним отнесены поташ, хлорид кальция, хлорид натрия, нитрит натрия, их сочетания и подобные вещества. Вид добавки определяют, исходя из требований к температуре твердения раствора. Вещества и химические соединения, ускоряющие процесс твердения. К ним отнесены поташ, модификаторы с основой из смеси хлорида кальция с мочевиной или нитрит-нитратом кальция, его же с хлоридом натрия, одним нитрит-нитратом кальция и др. Химические соединения вводятся в объеме от 2 до 10% от массы цементного порошка. Количество добавок подбирают, ориентируясь на ожидаемую температуру твердения искусственного камня. В принципе, применение противоморозных добавок позволяет проводить бетонирование и при -25ºС. Но подобные эксперименты не рекомендованы строителям объектов частного сектора. На самом деле к ним прибегают поздней осенью при единичных первых заморозках или ранней весной, если бетонный камень обязательно должен отвердеть к определенному сроку, а альтернативных вариантов не имеется. Распространенные противоморозные добавки для заливки бетона: Поташ или иначе углекислый калий (К2СО3). Самый востребованный и простой в применении модификатор «зимнего» бетона. Его использование в приоритете из-за отсутствия коррозии арматуры. Для поташа не характерно появление соляных разводов на поверхности бетона. Именно поташ гарантирует твердение бетона при показаниях термометра до —25°С. Недостаток его введения состоит в ускорении темпов схватывания, из-за чего управиться с заливкой смеси нужно будет максимум за 50 минут. С целью сохранения пластичности для удобства заливки в раствор с поташом добавляют мылонафт или сульфитно-спиртовую барду в объеме 3% от массы цементного порошка. Нитрит натрия, иначе соль азотистой кислоты (NaNO2). Обеспечивает бетону стабильный набор прочности при температуре до —18,5°С. Соединение обладает антикоррозионными свойствами, повышает интенсивность твердения. Минус в появлении выцветов на поверхности бетонной конструкции. Хлорид кальция (CaCl2), позволяющий проводить бетонирование при температурах до —20°С и ускоряющий схватывание бетона. При необходимости введения в бетон вещества в количестве более 3% необходимо увеличивать марку цементного порошка. Недостаток применения заключается в появлении высолов на поверхности бетонной конструкции. Приготовление смесей с противоморозными добавками производится особым порядком. Сначала перемешивается заполнитель с основной частью воды. Затем после легкого перемешивания добавляют цемент и воду с разведенными в ней химическими соединениями. Время перемешивания увеличивают в 1,5 раза по сравнению со стандартным периодом. Поташ в объеме 3-4% от массы сухого состава добавляется в бетонные растворы, если отношение вяжущего вещества к заполнителю 1:3, нитрит нитрата в объеме 5-10%. Оба противоморозных средства не рекомендовано использовать в заливке конструкций, эксплуатируемых в обводненной или очень влажной среде, т.к. они способствуют образованию щелочей в бетоне. В заливке ответственных сооружений лучше использовать холодные бетоны, приготовленные механическим способом в заводских условиях. Их пропорции с точностью рассчитываются с ориентиром на конкретную температуру и влажность воздуха в период заливки. Приготовляют холодные смеси на горячей воде, доля добавок вводится в четком соответствии с погодными условиями и с типом сооружаемой конструкции.

Источник

Adblock
detector