Меню

Заливка ленточного свайного фундамента



Пошаговая инструкция по возведению свайно-ленточного фундамента своими руками

Построить самостоятельно опорное основание для своего дома задача не из лёгких. Надо иметь хотя бы минимальный опыт в строительном деле и обладать определёнными знаниями.

Свайно-ленточный фундамент (СЛФ) — конструкция довольно сложная. Но советы друзей и знакомых строителей, а также эта статья принесут несомненную пользу. Если всё это есть, то успех в этом деле обеспечен.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент своими руками, расскажем в статье.

Отличия СЛФ от других оснований

Основное отличие СЛФ от других видов свайных оснований состоит в том, что фундамент такого типа представляет собой единую монолитную конструкцию, объединяющую одновременно в себе сваи и ростверк.

Большой плюс этого основания заключается в том, что заливка жидким бетоном производится за один раз, и не приходится заниматься разными работами по устройству монолитных стоек и монтажу опорного периметра из разных материалов.

Единый монолит СЛФ работает, как одна система, в отличие от других видов оснований, где железобетонные сваи реагируют на нагрузки иначе, чем ростверк из металлопроката или деревянного бруса.

Это качество конструкции обеспечивает фундаменту большую несущую способность и высокую надёжность. Единый армокаркас в монолитном бетоне равномерно распределяет нагрузку по всему объёму фундамента.

Если косогор с большим уклоном, то за счёт разной высоты свай здание на ростверке, как бы повисает в воздухе, «игнорируя» сложный рельеф местности.

Единственным и существенным недостатком такого типа оснований является невозможность устройства подвальных помещений и цокольного этажа.

Подготовка к работе

Подготовительный период строительства фундамента включает в себя:

Расчёт

Прежде чем приступить к расчёту фундамента, нужно собрать нагрузки от дома, воздействующие на опорные конструкции. Определение максимального давления на грунт нужно для вычисления оптимальной опорной площади.

Суммируют вес:

  • всех конструкций,
  • технологического оборудования,
  • трубопроводов,
  • мебели и всего того, что может находиться в доме одновременно, включая и людей.

Также учитывают снеговую нагрузку на кровлю — её величину берут из СНиПа.

Нужно точно установить характеристики грунта. Их можно узнать из вертикальной съёмки места строительства. В каждом местном отделении архитектуры и землеустройства такие документы есть в наличии. В них обязательно указывается глубина промерзания, уровень грунтовых вод и отметка залегания несущего слоя грунта.

Если нет возможности взять копию вертикальной съёмки, то обращаются в местную геологоразведочную службу для проведения изыскательских работ. Характеристики грунта можно установить испытанием образцов почвы, взятых из пробуренных скважин.

Анализируя данные грунтового основания, рассчитывают длину сваи. Она складывается из глубины заложения фундамента и высоты её надземной части. Продольный размер точечной опоры должен быть таким, чтобы её пята находилась ниже зоны промерзания, выше грунтовой воды и была погружена в несущий слой грунта не менее чем на 300 мм.

Оптимальное количество свай определяют путём деления опорной площади на величину пяты одной сваи. Причём саму площадь высчитывают с помощью условно принятой удельной нагрузки от дома, которая должна быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Величину сопротивления почвы берут из вертикальной съёмки.

Расчёт ростверка, как правило, сводится к принятию условного поперечного сечения ленты, где высота принимается в размере не менее 400 мм (это связано с оптимальным размещением продольных стержней арматуры на минимальном расстоянии от верхней и нижней внешней поверхности ленты на 30 – 50 мм). Ширину монолитной полосы принимают равной толщине стен плюс по 30 мм с каждой стороны.

Для выдержки оптимального расстояния между нижним поясом арматуры и дном опалубки ростверка под стержни подкладывают пластиковые опоры или деревянные подпорки. Это даёт гарантию защиты металла слоем бетона от коррозии.

Материалы

Перед началом производства работ заготавливают необходимые материалы для строительства фундамента. Если нет водопровода, на участке устанавливают ёмкость с необходимым запасом воды.

На место завозят:

Для формирования свай готовят оболочки из асбестоцементных, металлических или пластиковых канализационных труб. Для облицовки внутренних поверхностей опалубки необходимо запастись полиэтиленовой плёнкой.

Инструменты

Нужно составить следующий список, согласно которому нужно приготовить следующие инструменты:

  1. Лазерный уровень.
  2. Садовый бур.
  3. Совковые и штыковые лопаты.
  4. Шнур и реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры).
  5. Тачка.
  6. Пила, ножовка, молоток, мастерки, степлер.
  7. Растворомешалка.

Технология самостоятельного строительства ленточного основания на сваях с пошаговой инструкцией

Следует сразу оговорить то, что данная инструкция не является прямым руководством точного выполнения пунктов, а носит рекомендательный характер. В каждом конкретном случае застройщик вносит в неё свои коррективы, связанные с условиями местного строительства.

Специалисты рекомендуют следовать выполнению нижеуказанных пунктов:

  • определение расстояния между сваями;
  • разметка и земляные работы;
  • установка свай;
  • изготовление и монтаж опалубки ленты;
  • армирование свай и ростверка;
  • гидроизоляция и вентиляция фундамента;
  • заливка фундамента бетоном;
  • теплоизоляция.

Определение расстояния между опорами

Несмотря на расчётное количество свай, расстояние между ними регламентируется нормами строительства лёгких зданий из расчёта 1500 – 2000 мм.

Минимальный промежуток между сваями при расположении ростверка над поверхностью земли должен быть не менее 1,5 м. Это объясняется тем, что нужно минимизировать нагрузку на балку (пролёт ростверка).

На план фундамента сначала наносят разметку угловых опор, а потом размещают точки установки свай через каждые 1,5 – 2 м, в зависимости от положения монолитной ленты в пространстве.

Читайте также:  Чем лучше заливать фундамент миксером или вручную

Если планом строительства предусмотрено устройство монолитной плиты под котёл или другое тяжёлое оборудование, то под неё подводят опоры через каждые 1000 мм.

Разметка и земляные работы

Работы производят в следующем порядке:

  1. Перед началом работ с территории строительного участка убирают мусор, растительность и удаляют плодородный слой почвы.
  2. Разметку свайных опор и мелкозаглублённой ленты начинают от одного угла плана фундамента и разносят её по смежным сторонам. Трассу пробивают двойным шнуром, которым отмечают ширину ростверка. Центры будущих скважин фиксируют деревянными колышками.
  3. План СЛФ может представлять один или несколько прямоугольников. Правильность их построения проверяют равенством диагоналей между противоположными углами с помощью шнура.
  4. По разметке прорывают траншеи до проектной отметки с учетом толщины щебёночно-песчаной подушки.
  5. Садовым буром сверлят отверстия в грунте на проектную глубину.
  6. Дно траншей и скважин заполняю щебнем и песком толщиной каждого слоя 100 – 150 мм, с последующей трамбовкой.
  7. Лазерным уровнем и рейкой проверяют равенство отметок дна траншей и скважин.

Установка свай

Согласно рекомендациям профессиональных строителей, скважины делают несколько шире, чем внешний диаметр свайных оболочек. Это нужно для корректировки вертикальности точечных опор.

Установленную трубу можно будет сдвинуть или наклонить, если отверстие в грунте выполнено с незначительным отклонением от вертикали. Положение сваи фиксируют, закрепив её отрезками бруса.

Изготовление и монтаж опалубки ленты

Между опалубками мелкозаглублённой ленты и ростверка над землёй существует большая разница.

Она заключается в том, что в первом случае выставляются дощатые щиты только по сторонам траншей, а в другом варианте опалубка представляет собой открытый короб с крепким днищем.

Если для боковин достаточно использовать доски толщиной 25–30 мм, то для изготовления днища короба используют древесину толщиной не менее 50 мм. В некоторых случаях, между сваями устанавливают дополнительные подпорки для опалубки наземного ростверка.

Чтобы жидкий бетон не протекал через щели между досками, внутреннюю поверхность щитовых ограждений и дно траншей покрывают полиэтиленовой плёнкой. Её крепят к доскам степлером или маленькими гвоздиками. Плёнка способствует формированию гладкой поверхности монолитной ленты.

Щиты укрепляют подпорками и распорками из бруса. Доски сбивают в щиты гвоздями. Если опалубку собирают из строительной фанеры, то её элементы собирают в единую конструкцию шурупами с помощью шуруповёрта.

В тех местах, где ростверк должен опираться на сваи, вырезают отверстия диаметром равным отверстию трубы.

Армирование

После установки оболочек свай и опалубки ростверка переходят к их армированию. В трубы опускают арматуру, это может быть один или несколько вертикальных стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм с гладкими отрезками ø 6 мм, соединённые вязальной проволокой.

Стержни вертикальной арматуры выносят вверх на высоту достаточную для соединения с армокаркасом ростверка. В опалубку укладывают сегменты армокаркаса, которые связывают проволокой между собой и выпусками арматуры свай.

Гидроизоляция и вентиляция

Защита от влаги железобетонных конструкций является важной задачей сохранения целостности монолита. Гидроизоляцию свае-ленточного фундамента выполняют после снятия опалубки.

На боковые стороны ростверка наплавляют горячей битумной мастикой рулонный материал (рубероид) либо напыляют жидкую резину.

Сваи, оболочка которых сделана из асбоцементных или пластиковых труб, в гидроизоляции не нуждаются. Их гидрофобный материал абсолютно не восприимчив к влаге.

Вентиляция подпольного пространства, ограждённого мелкозаглублённой монолитной лентой, играет большую роль в предотвращении застоя воздуха, стимулирующего возникновение:

  • скоплений вредных микроорганизмов,
  • плесени,
  • грибков,
  • повышенного уровня влажности.

Чтобы избежать этих негативных явлений в монолите фундамента устраивают продухи.

Продухи закладывают в опалубку перед заливкой бетоном. Их делают из обрезков полиэтиленовых труб. Они образуют в ленте сквозные отверстия, расположенные напротив друг друга в противоположных сторонах периметра ростверка. Обычно трубки закладывают с шагом 3 – 4 метра.

Как правильно заливать?

Бетонный раствор готовят в растворомешалке, соблюдая пропорции частей песка, щебня и цемента.

Для фундаментов используют бетон марки 300. Для его приготовления нужно применять цемент М 400–500. Выполнение этого условия обязательно.

В процессе перемешивания ингредиентов в мешалку постепенно добавляют воду до получения однородного раствора густой консистенции. Раствор к месту заливки доставляют тачкой.

Сначала заливают свайные трубы с послойной трамбовкой. Если есть возможность, то применяют электрический вибратор. После этого заливают бетоном опалубку ростверка, также используя вибратор или трамбовку из подручного материала.

Поверхность бетона укрывают плёнкой для защиты от пересыхания в солнечные дни и переувлажнения во время дождя. По истечении 30 дней опалубку демонтируют и снимают плёнку.

Читайте также:  Какие деревья можно садить рядом с домом чтобы корни не вредили фундаменту

Теплоизоляция

Мелкозаглублённый СЛФ защищают от проникновения холода утеплением отмостки вокруг дома. Для этого пазухи между фундаментом и цоколем перед устройством отмостки засыпают керамзитом или закрывают листами из пенополистирола. При возведении свайного ростверка на высоте утепляют перекрытия 1-го этажа.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Этапы самостоятельного изготовления свайно-ленточного фундамента — в видео:

Заключение

Возведение фундамента дело ответственное и требует определённого опыта и знаний. От качества выполненных работ зависит долговечность и надёжность опорного основания здания.

Если возникают сомнения в собственных силах, то лучше не браться за строительство свайно-ленточного фундамента своими руками, а обратиться к профессиональным строителям.

Источник

Свайно-ленточный фундамент. Для каких домов и как его смонтировать правильно.

Для того чтобы построенное здание или строение было прочным и смогло эксплуатироваться долгое время, требуется прочный фундамент. Чаще всего при строительстве домов, гаражей и других капитальных построек, обладающих прочными стенами и большой массой, используется ленточный фундамент.
Но если при строительстве стен используются легкие материалы, такие как газобетонные блоки или полиблоки, то можно сделать фундамент более легким, и немного сохранить бюджет при строительстве.

Собираясь строить дом нужно помнить о том, что у разных несущих стен будет разная масса, а значит и нагрузка на фундамент будет различной. Типы фундаментных оснований могут быть самыми разными по конструкции и по виду используемых материалов и зачастую выбор фундамента продиктован видом строения и имеющимися под руками материалами.
Когда строится свайный фундамент своими руками, то помимо самих свай, которые заглублены в грунт и принимают на себя основную нагрузку строения, создается и фундамент между сваями. Наибольшие нагрузки у здания приходятся на углы строения и на те места, где стыкуются стены и простенки. В местах наибольших нагрузок в грунт помещаются сваи, а по всему периметру создается монолитное основание, что позволяет получить свайно-ленточный фундамент, обладающий высокой прочностью и практичностью. Сваи всегда монтируются в почву ниже средней точки промерзания по региону строительства на 25-30 см. В разных регионах строительства разный уровень промерзания грунта, который при желании можно узнать используя интернет ресурсы или путем элементарной консультации по телефону у строительных организаций вашего региона.

Из личного опыта при монтаже ленточного (верхнего) фундамента и завязки его со сваями многие строители допускают ряд критических ошибок. Первая и пожалуй самая критическая ошибка — отсутствие в расчетах морозного пучения грунта. Что это такое, описывалось в предыдущей статье (выбор фундамента).

То есть многие «профессиональные» строители считают, что построив с десяток домов по одной и той же схеме и не получив негативного опыта,они могут так строить и дальше. А именно не делать прослойки между грунтом и железобетонной ленточной обвязкой. Силы морозного пучения могут быть очень велики и достигать 0,7 кг на см2, на ленту дома площадью 50 м.кв. может действовать сила до 50 тонн, при этом ещё и не равномерно. Ну эта цифра в разных регионах разная, и тем не менее будет финансово затратно исправить трещину в фундаменте, а возможно и в плоскости стены дома. А нужно всего лишь убрать это давление. Есть несколько вариантов:
1й — просыпка песком 20-30см по высоте всего ленточного фундамента, проливка песка водой и утрамбовка. То есть создание снизу под ленточкой песчаной подушки.

2й — укладка пенополистирола в 5см. То есть согласно СП 22.13330.2016 (он же СНиП 2.02.01-83) при устройстве данного фундамента под бетонной заливкой необходимо оставить зазор до 7см, в зависимости от типа грунта.
По факту же можно убрать пучение грунта этими двумя недорогими способами.
Как исправить уже сделанный неправильно фундамент опишем позже, это тема для отдельной статьи.

Выполнить устройство свайного фундамента не сложно и отличия в конструкции основания заключаются только в используемых материалах. Также помним при расчете свайного поля, расстояние между сваями не должно превышать 3м.
Есть 3 варианта по монтажу свай:
1.Чаще всего в качестве свай для фундамента используются трубы, с диаметром до тридцати сантиметров, что позволяет сделать фундамент нужной ширины и стены здания плотно ложатся на сваю. В почву загоняется металлическая свая, на наружной стороне которых имеется наваренная полоса металла, за счет чего свая напоминает саморез. Такая свайная труба вкручивается в нужном месте в грунт при помощи ломиков или труб малого диаметра, которые выполняют функцию рычага. Возможно вкручивание таких свай используя спец технику (ямобур например).
Не слушайте «диванных экспертов», которые говорят, что покрашенная снаружи металлическая свая, прослужит долго. Пусть сами строят такие фундаменты, о том, как долго трубы простоят в земле спорить не буду. Тут важно понимание на чем можно экономить при строительстве фундамента, а на чем нет. Если посмотреть производителей свай, а именно хороших производителей, то нормально покрашенная свая, с антикоррозийным покрытием, будет стоить чуть дешевле, чем её аналог ЖБИ свая.

Читайте также:  Как правильно начертить фундамент для дома

По правильному потом сваю упрочняют за счет закладки внутрь арматуры и заливки жидкого раствора, что делает сваю прочной. И даже в случае близких грунтовых вод такой фундамент простоит долго. Если же вы строите дачный домик, уверены в качестве металла свай и 100% знаете, что у вас на земле грунтовые воды глубоко, то на свой страх и риск можете оставить сваи без внутреннего заполнения. Но приготовьтесь через 12-15 лет производить ремонтные работы с фундаментом. Этот срок конечно зависит от скорости с которой коррозия сожрет ваши трубы. Ну тут вам решать, что и как вы строите и на какой срок вам это необходимо. Мое мнение — с фундаментом, кроме косметических работ, 50 лет не должно быть никакого ремонта.
2. Второй вариант — это использование готовых ЖБИ свай. Минусом данных свай является тяжесть их монтажа вручную. Ну для кого то минус, для кого то плюс. А плюс в том, что авто спецтехника загоняет такие сваи до 40 штук за день, те в скорости выигрыш однозначен. Чаще всего это сваи сечением 15Х15см или 20Х20см и длинною 3 или 4 метра, но под заказ заводы делают и длиннее. В нужном месте, используя спецтехнику, забивается такая свая. Верх сваи (30-40см) при помощи кувалды или перфоратора разбивается. Внутри свая имеет металлическую арматуру, которую в дальнейшем связывают с арматурой ленточки. Помним, что сейчас идет разговор о строительстве блочного дома. В случае деревянного дома на такие сваи одевают оголовки и связывают по верху ростверком из бруса или металла.
3. Третий вариант — обычное бурение ручным или авто ямобуром. В необходимом месте делается заглубление, ниже точки промерзания, диаметром от 220мм до 340мм.

В отверстие вертикально монтируется арматура (мин.диаметр 12мм), которая вяжется по горизонтали треугольным или квадратным сечением с шагом вязки 15-20см. Арматура выходит на уровень ленточки и сверху завязывается с арматурой ленточного каркаса.

Промежутки между сваями в свайно-ленточном фундаменте могут быть сделаны из разных материалов, и все зависит от массивности строения. Прочнее всего железобетонный фундамент, который углубляется в почву на глубину не менее полуметра и проходит по всему периметру здания. Не забываем о чем писалось выше-засыпка песка или монтаж пенополистирола повлияют на высоту выборки земли. Выкапывается траншея, в нее укладывается стальная арматура, связывается (ключевое слово господа — связывается! Никакой сварки) в цельный каркас. Опалубка в основном выставляется из доски 25*150 или 50*150, замеряются все размеры конструкции опалубки (длина, ширина, все диагонали). Арматурный каркас монтируется из 2 штук (при ширине до 50см ленточки) горизонтальной(длинной) арматуры с шагом по вертикали в 15-20см. Итого при высоте в 60см получим 3 уровня горизонтальных длинных прутков. Вертикальную арматуру режут чуть больше высоты заливки бетона на 10-15см, её монтируют в ряд по 2 штуки с шагом по 50см. И в местах стыка длинной горизонтальной и вертикальной ставится короткая горизонтальная арматура. Короткая горизонтальная ставится перпендикулярно длинной арматуре. В нашем случае 3 штуки по высоте на одно соединение.
Над уровнем земли фундамент обычно поднимают не менее 20см. Заливка бетона должна происходить с минимальным разрывом, те весь фундамент желательно заливать в течении одного дня (для измежания слоистости бетона). При заливке использовать глубинный вибратор, для устранения пустот в бетоне. Ну худой конец просто проходить по периметру часто протыкая бетон деревянным бруском до самой глубины. После заливки в зависимости от погоды 2-3 дня бетону нужно чтобы набрать прочность.
И последним этапом выкладывают цоколь для выведения точного нуля и при необходимости закладки вентиляционных отверстий. Основную прочность (95%) бетон наберет за 28 дней, но уже после 3х дней можно выложить цоколь и начать кладку стен.

Рекомендованная арматура для строительства такого фундамента — металлическая А3 диаметра 12мм. Рекомендованный бетон не ниже М200.

Точки контроля при монтаже данного фундамента:

1.Разметка расположения фундамента, замер расстояний и диагоналей.

2.Соответствие размещения свай проекту. Замер диагоналей и расстояний между сваями.

3.Выставление опалубки. Замер диагоналей, отбивка уровня нуля для последующей заливки. Желательно наличие нивелира, уровень будет точнее.

4.Монтаж арматуры. Проверка расстояний, проверка вязки арматуры.

Плюсы свайно-ленточного фундамента: при монтаже имеется значительная экономия в арматуре, бетоне. Уменьшением времени земляных работ (нет необходимости копать глубокую траншею), уменьшении временных затрат и соответственно уменьшении объема заливки бетона.

Источник