Меню

Заливка фундамента под туалет



Самостоятельное обустройство фундамента под туалет

Постройка и обустройство отхожего места – это то занятие, которое не обходит стороной ни одного дачника, ведь именно от того, как будет построен туалет, во многом будет зависеть комфортность пребывания на участке.

Постройка санузла делится на несколько этапов, один из которых заключается в необходимости построить хороший фундамент под туалет на даче.

Столбчатый фундамент

Как правильно выбрать место для фундамента?

Существуют специальные критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе места для будущего отхожего места:

Расстояния от туалета до построек

  • Удаленность от источников воды. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы жидкости из туалета просочились в естественные или искусственные водоемы, колодцы или другие источники питьевой или технической воды, иначе они превратятся в канализацию;
  • Подальше от соседей. Запрещается постройка туалетов на границе участков. Конечно, хозяин участка может строить что угодно и где угодно, однако, расстояние между отхожим местом и межей должна составлять не менее метра;
  • Не стоить в центре участка. Не стоит располагать туалет прямо посреди участка и на постоянно продуваемых местах, иначе неприятный запах будет распространяться по участку и задуваться ветром в открытые окна дачного домика;
  • Беспрепятственный доступ для ассенизаторов. Дачный туалет должен быть расположен так, чтобы тяжелая техника ассенизаторов смогла в нужный момент подъехать и удалить отходы.

Какие виды фундаментов для дачных туалетов существуют?

Если кабинку для туалета можно купить и доставить в готовом виде, то фундамент в любом случае придется сделать своими руками.

Виды фундамента для туалета

Существует несколько видов фундаментов для туалета на даче, которые можно сделать самостоятельно:

  1. Классический фундамент;
  2. Люфт-клозет;
  3. Столбчатый фундамент.

Из чего и как сделать фундамент?

Для каждого из вышеописанных видов понадобится свой набор материалов и применение разных методов постройки. Давайте остановимся на каждом виде подробнее.

Для того чтобы своими руками сделать классический фундамент потребуется исполнение следующего алгоритма действий:

Правильная закладка фундамента под туалет

  • Выкапывается котлован прямоугольной формы (чаще всего длина и ширина котлована составляют 1,7х1,7 метра, а высота (глубина погружения в землю) -1,5 метра). Стены вырытого углубления подлежат гидроизоляции при помощи геотекстиля;
  • Дно укрывается 10-20-сантиметровой песчаной подушкой, которая затем заливается раствором цемента с песком и жидким стеклом. Цементная стяжка должна иметь толщину не менее 15 сантиметров и быть оформлена в виде ленты, залитой в несъемную опалубку; Схема разметки ленточного фундамента
  • После того, как залитая стяжка затвердеет, в пустующие внутренние пазухи фундамента помещается крупный щебень, который нужно тщательнейшим образом утрамбовать;
  • Далее по периметру стяжки выкладывается первый ряд бетонных блоков. Второй ряд и все последующие выкладываются таким образом, чтобы каждый блок, укладываемый сверху, закрывал стык между двумя нижними;
  • После того, как кладка достигла верхней границы котлована, поверх бетонных блоков предстоит залить армирующий пояс;
  • Завершающим штрихом будет заполнение пространства между краем котлована и кладкой мокрой глиной для усиления ее гидроизоляции.

Для того чтобы сделать своими руками фундамент типа «люфт-клозет» потребуется:

Устройство туалета на даче по типу люфт-клозет

  • Вырыть более габаритный в сравнении с предыдущим вариантом котлован (длина и ширина – 3×1.5 метров, а глубина – от 2 до 2.5 метров);
  • Дно котлована устелить сперва песчаной подушкой (15 сантиметров), а затем слоем щебня (10 сантиметров);
  • Сверху на щебень простелить несколько слоев рубероида (в качестве гидроизоляции), который сверху нужно залить бетонной стяжкой. Лучше всего для этой задачи подходит бетон сорта М300;
  • После того, как стяжка застынет, отступив от 20 до 30 сантиметров от ее края, нужно сделать ленточную опалубку, которая как бы опоясывает периметр. Высота опалубки должна заканчиваться за метр до верхней границы котлована;
  • Армировать внутреннюю часть опалубки и залить ее бетоном. Прутья арматуры можно внедрять еще на этапе формирования (заливки) подошвы, отчего вся конструкция станет только крепче; Люфт-клозет для дома
  • Как только залитый бетон затвердеет, снять опалубку и наполнить пространство между стенкой котлована и заливкой мокрой глиной для улучшения гидроизоляции основания;
  • Поверх ленты сделать опалубку под монолитное перекрытие, в котором следует оставить два люка (под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии);
  • После того, как перекрытие будет залито, над люком шахты ревизии формируется кольцо из бетона, выступающее над землей (на 15-20 сантиметров). Вместо кольца можно выполнить метровую кирпичную кладку. И кольцо и кладка должны сверху надежно закрываться люком;
  • Над перекрытием построить две кирпичные стенки, над которыми будет собран балочный ростверк;
  • Все пустоты между стеной котлована и сделанным своими руками сооружением засыпать землей.
Читайте также:  Бетонная подушка под фундамент фбс

Основные этапы постройки столбчатого фундамента:

Как сделать незаглубленный столбчатый фундамент

  • Разметка будущего сооружения (для маленького понадобятся всего четыре столба по углам, а для большого придется добавить по одному или более между ними);
  • В местах, где будут расположены столбы, нужно изъять землю на глубину промерзания. Ширина требуемых ям зависит от того, насколько широкие столбы планируется установить. Столбы можно закупить, а можно и сделать своими руками, используя асбестобетонные трубы или даже рубероид в качестве опалубки;
  • Дно ям укрепляется и прокладывается рубероидом для гидроизоляции;
  • На рубероид насыпается слой песка (от 5 до 7сантиметров) и тщательнейшим образом уплотняется;
  • На песок насыпается гравий (от 10 до 15 сантиметров) и трамбуется;
  • Готовые бетонные блоки или опалубка устанавливается в яме. Их расположение закрепляется при помощи специальных распорок из дерева или камня; Виды столбчатых фундаментов
  • В случае с использованием готовых блоков, яма вокруг засыпается камнями и строительным мусором или гравием, а затем заливается бетоном. Производить эту операцию нужно послойно, контролируя расположение опоры и не давая ей смещаться или наклоняться;
  • В том случае, если решено изготавливать столбы своими руками, опалубка заливается послойно, а затем бетонируется точно таким же способом, как и уже готовая опора.

Фундаменты такой конструкции лучше, чем какие-либо другие подходят для установки на улице набирающих все большую и большую популярность химических или торфяных биотуалетов, которым не требуется наличие глубокой выгребной ямы.

Основание для фундамента

Обычно туалет на даче представляет собой деревянную кабинку, построенную поверх фундамента. Основание туалета крепится на заранее закрепленные в еще не затвердевшем фундаменте специальные шпильки с резьбой.

Основание туалета на фундаменте

Сделать основание своими руками можно из бруса (оптимальное сечение бруса – 1,5×1,5 сантиметров). Оно представляет собой деревянный каркас, обработанный антисептиком с заранее проделанными отверстиями для шпилек. На фундамент нужно наложить слой рубероида и только потом надевать основание и накручивать гайки на выступающие из отверстий шпильки.

Фундамент из покрышек?

Этот способ построить фундамент своими руками считается самым быстрым, простым и экономным среди существующих. Его применяют тогда, когда нет денег и времени для возведения традиционных бетонных конструкций. Он даже официально запатентован и используется при постройке не только туалетов, но и одноэтажных домов.

Фундамент туалета из покрышек

Жители деревень частенько пользуются старыми покрышками для построения септиков для туалетов, помещая их одна на другую. Такие конструкции достаточно долговечны (резина – довольно стойкий к внешним воздействиям материал) и достаточно устойчивы (туалет останется ровно стоять на месте даже после сезонных смещений грунта).

Видео: Сельский «Толчок»

Источник

Как построить фундамент под туалет на даче?

Выбирая долговечный фундамент под туалет, нужно искать практичную конструкцию, легкую при возведении, притом экономически целесообразную. От того, насколько грамотно и полноценно будут проведены работы, зависит надежность санузла, соответственно, и комфортность пребывания на даче.

Тонкости выбора места под уличный санузел

Чтобы было легче сориентироваться, стоит составить примитивный чертеж участка с обозначением всех объектов. Место для фундамента под дачный туалет должно быть подобрано таким образом, чтобы скважина находилась на удалении 25 м, расстояние до жилых помещений должно составлять минимум 7 м, до забора – от 1 м. Обычно такие зоны располагаются в отдалении от основных построек, в углу участка.

Читайте также:  Выполнить расчет ленточного фундамента

Оптимальным решением станет закладка ямы в переменной тени, скажем, от деревьев, притом грунт в этом месте не должен быть плавучим. Если почва глинистая, впитывание жидких фракций будет затруднено, здесь необходимо обустройство на дне щебеночной или песочной подушки. Не стоит затевать строительство в зонах, где ранее находились яма для мусора, санузел.

Как выбрать фундамент под деревянный туалет: виды и характеристики

При обустройстве дачного клозета допустимо применение следующих конструкций:

  • ленточных;
  • ростверков (сочетают характеристики ленточных и столбчатых решений);
  • монолитных плит;
  • столбчатых;
  • свайных.

Ленточный фундамент характерен для капитальных строений, но его использование для возведения уличного туалета лишь в редких случаях целесообразно: это трудоемкая и дорогостоящая технология, превосходящая по расходам непосредственно санузел.

Виды фундаментов под туалет

Столбчатый фундамент под туалет на даче можно собрать своими руками, все мероприятия проводятся быстро и с минимальными затратами. Этот вариант в силу своей дешевизны весьма распространен среди садоводов, но существенными его недостатками являются сложность ремонта и сильная привязанность к типу почвы. На глинистых грунтах нередко такое явление, как выдавливание столбов, может проявиться усадка на торфяниках. Подобные процессы развиваются неравномерно, что может привести к перекосу конструкции даже в том случае, если предусмотрена массивная обвязка.

Ростверк по большинству характеристик схож со столбчатой методикой, притом его конечная стоимость не уступает ленточной модификации. Плитные основания встречаются крайне редко в силу трудоемкости их обустройства.

Винтовые сваи требуют изрядных финансовых вложений, они нуждаются в точном соблюдении технологии монтажа. Их также нечасто используют при строительстве уличных туалетов и хозблоков, так как в них сложно устроить удобное место сбора.

Наиболее востребованными решениями являются ленточные и свайные, так как их можно выполнить собственными силами, они соответствуют специфике распространенных в отечественных широтах типов почв.

Как сделать фундамент под туалет своими руками?

После формирования и укрепления выгребной ямы можно приступать к заливке фундамента. Самый простой вариант – выкопать яму и обложить ее стенки изнутри кирпичом.

Технология возведения ленточного фундамента

Здесь понадобятся материалы:

  • песок и гравий;
  • высокомарочный цемент (желательно М300);
  • остатки стройматериалов, в частности, фанера, доски для сборки опалубки;
  • шнур и колья для разметки.

Не обязательно искать бетономешалку – раствор можно развести вручную в корыте. Строение обещает быть легким, поэтому будет достаточно мелкозаглубленного фундамента со следующими параметрами:

  • ширина не менее 20-15 см;
  • высота от 10 см;
  • ров обустраивают глубиной не менее 40 см;
  • между бетонной лентой и выгребной ямой нужно оставить расстояние не менее 30 см.

Ленточный фундамент под туалет

Работу начинают с создания разметки, далее приступают к заливке фундамента. Все манипуляции разделены на этапы:

  1. После того, как будет определено оптимальное местоположение строения, угловые точки намечают с помощью кольев, между ними протягивают шнур.
  2. На почву наносят проекцию образовавшихся линий, в соответствии с которыми выкапывают ров.
  3. Колья со шпагатом убирают, впоследствии эта заготовка понадобится для разграничения параметров опалубки.
  4. Дно выравнивают, качественно трамбуют. Для улучшения гидроизоляции обустраивают глиняный замок.
  5. На дно траншеи равномерно засыпают песок, высота слоя должна достигать 5-7 см. Подушку трамбуют с помощью обрезков бревен, следя за ровностью ряда.
  6. Формируют слой щебня либо гравия высотой до 15 см, его также ровняют и прессуют.
  7. Ставят обратно колья, чтобы восстановить границы планируемого строения.
  8. Относительно натянутого ориентира собирают опалубку. Здесь необходимо принимать во внимание толщину будущих стен: важно, чтобы они находились посередине формируемой бетонной ленты.
  9. Замешивают бетон из цемента и песка в соотношении 1:3, можно добавить в раствор гравий.
  10. Заливают фундамент слоями так, чтоб каждый из них успевал окрепнуть. Верхний замес должен быть жидким, так как по нему проводится выравнивание.

Строительный уровень поможет отслеживать горизонтальность заливки, в последнюю (верхнюю) не нужно добавлять гравий. Чтобы строение не колебалось от порывов ветра, основание каркаса соединяют с ленточным фундаментом посредством металлических шпилек. Такой стык обеспечивает надежное, устойчивое соединение.

Читайте также:  Высота монолитной плиты фундамента для двухэтажного дома

Как сделать столбчатый фундамент под туалет?

Здесь работа начинается с монтажа столбов, выгребную яму формируют позже. В этом случае оптимизируется последовательность строительных манипуляций: углубление выкапывают уже с учетом реальных точек размещения опор. Легче всего будет поместить в грунт герметичную металлическую бочку: она дополнительно укрепит стенки, благодаря ей в будущем столбы не будут смещаться вследствие подвижности почвы.

Алгоритм формирования столбчатого фундамента:

  1. Размечают параметры планируемой постройки. Так как санузел обычно имеет компактные размеры, здесь хватит 4-х угловых столбов, опоры под стены внедрять не обязательно.
  2. В заданных точках извлекают грунт в соответствии с глубиной его промерзания. Параметры ямы должны подходить под габариты столба. Простым решением станет использование заводских железобетонных изделий, но их можно выполнить и своими руками. В этом случае понадобятся рубероид или цементно-асбестовые заготовки, объединяемые с помощью проволоки.
  3. Дно ямы гидроизолируют с помощью обрезка рубероида, его покрывают 5 см слоем песка, тщательно трамбуют. Далее засыпают 10 см гравия и уплотняют подушку.
  4. Опалубку из рубероида (самодельный вариант) либо готовые блоки помещают в яму. Для фиксации используют распорки из камней, досок.
  5. В случае с заводскими блоками в яму со всех сторон помещают строительный мусор, камни и гравий, затем послойно бетонируют, следя за тем, чтобы опоры в процессе не смещались по вертикали.
  6. Если используются самодельные заготовки, опалубку помещают в яму, также фиксируют ее и заливают внутрь бетон.

После того, как бетон в опалубке затвердеет, яму закрывают в той же последовательности, что и в случае с заводскими опорами.

Столбчатый фундамент под туалет

Какой бы вариант – ленточный либо свайный – не был выбран, фундамент покрывается основанием для кабинки. Для этого формируют деревянный каркас из бруса, тщательно обработанного антисептиком, в нем предусматривают отверстия, в которые в дальнейшем будут помещены шпильки. Готовый фундамент покрывают слоем рубероида, сверху ставят основание и фиксируют гайками на шпильки.

Особенности создания фундамента для люфт-клозетов

Это решение очень удобно в применении, так как здесь унитаз можно расположить внутри отапливаемого помещения, а выгребную яму с люком для откачки – пристроить снаружи. Фундамент для него можно закладывать только на таких участках, где не наблюдается высокого уровня прохождения грунтовых вод, в этом случае может пострадать герметичность зоны сбора.

Для самостоятельного возведения основания необходимо выполнить следующие работы:

  1. Вырыть котлован 300х150 см, его глубина может варьироваться в пределах 200-250 см.
  2. На дне обустроить уплотненную песчаную подушку толщиной 15 см, покрыть ее 10 см слоем щебня.
  3. На щебень в несколько слоев застилается рубероид – он необходим для обеспечения гидроизоляции. Сверху его укрепляют бетонной стяжкой (здесь будет оптимальной марка М300).
  4. Когда раствор застынет, на нем формируют ленточную опалубку, охватывающую периметр. При этом нужно оставить отступ 20-30 см от внешней границы стяжки. Высота опалубки не достает 1 м до верхнего края котлована.
  5. Опалубку изнутри армируют и заполняют бетоном. Если металлические прутья заложить еще во время заливки подошвы, надежность конструкции увеличится в разы.
  6. Когда бетон крепнет, вынимают опалубку, пространство, оставшееся между стенками ямы и лентой фундамента, заполняют мокрой глиной – это важная гидроизоляционная мера.
  7. На ленте формируют опалубку, в которой будет создано монолитное перекрытие. Здесь необходимо оставить два люка – для ревизии и трубы, по которой будут поступать стоки.
  8. После заливки перекрытия над тем люком, который предназначен для ревизии, создают бетонное кольцо. Последнее должно выступать над уровнем земли на 20 см, его можно заменить кирпичной кладкой высотой в 1 м. Сверху закладывается крышка люка.

Над перекрытием необходимо возвести 2 кирпичные стены, которые станут основанием для балочного ростверка. Все оставшиеся пустоты засыпают землей и трамбуют.

Несмотря на очевидное удобство использования, люфт-клозет отличается сложностью конструкции, и чтобы эксплуатация была комфортной, следует привлечь к ее обслуживанию профессионалов – в частности, для регулярной откачки стоков, самостоятельно ее выполнять не рекомендуется.

Источник