Меню

Заливка фундамента от нулевого цикла



Как я заливал Фундамент в одиночку- Эконом вариант. Часть 1 дом с нуля.

Доброго времени суток! Хочу поделиться опытом закладки фундамента, на своем примере.

Фундамент уже достаточно отстоялся. На тот момент когда проводились земляные работы особо видео съемка не велась, да и не было на это времени. Сейчас стройка возобновилась, в связи с чем решил сделать серию видеороликов (статей) с самого начала строительства, надеюсь кому ни будь будет полезна данная информация.

Это часть №1 из данной серии, и будет она про возведение фундамента.

Перед началом работ, необходимо запастись инвентарем – исходя из опыта советую сразу купить хорошую штыковую лопату с удлиненным штоком из хорошей стали и лазерный уровень – он же нивелир.

В дальнейшем при ремонте и отделке он вас не раз выручит. В магазине они стоят конечно дороговато, поэтому я заказал с Алиекспресс и не прогадал, качество и точность оказались на высоте. Если кому ни будь понадобится — брал здесь — http://ali.pub/2c3b53.

Перед этим, пробовал копать обычной лопатой и использовать гидроуровень, намучался изрядно и потратил кучу времени…

Первый этап это определение места, размера будущего сооружения, планировки, выбор материала из которого собираетесь строить и соответственно выбор типа фундамента. В моем случае размер составляет 6 на 9 метров со стеной по середине 9 метровой стороны, материал стен керамзитобетон. Изучив множество литературы, было решено возводить мелко заглублённый ленточный фундамент шириной 40 см глубинной 60.

Второй этап это разметка, делать ее лучше с помощью двух веревок, определяющих внутренний и внешний контур фундамента. Так удобнее в дальнейшем будет копать. Как можно точнее выведите диагонали прямоугольников они должны быть равны.

Третий этап это земляные работы, при раскопке старайтесь делать дно по уровню, в этом вам очень поможет лазерный уровень, удаляйте выкопанный грунт сразу за внутренние приделы фундамента, чтобы не делать двойную работу, поверьте проще сразу выкидывать за пределы – как видно на фотографии я знаю о чем говорю=)

Глубину раскопки необходимо определять с учетом 30 сантиметровой песочной подушки.

Четвертый этап. После удаления грунта необходимо сделать песчаную подушку под будущий фундамент. Для этого подойдет крупный песок без содержания глины. Укладываем его на дно ровным слоем, опять же толщину контролируем нивелиром. После этого утрамбовываем и проливаем водой, чтобы он максимально осел.

Пятый этап это армирование. Была выбрана арматура 10 мм. Наварены одинаковые заготовки по три прутка, уложено все в опалубку. Арматуру я не вязал, все было приварено. Также перед самой заливкой были усилены углы отдельными прутками.

Шестой этап это опалубка – сделана она была из разобранных евро поддонов. Внутри степлером до самого дна был прикреплён рубероид. Верхний край опалубки выставляем опять же с помощью нивелира. Советую при сборке опалубки использовать саморезы. В дальнейшем проще будет ее разбирать, и аккуратней все получится. (если использовать новые материалы и не мудрить с поддонами, то конечно сначала сооружается опалубка потом закладывается арматура. В моем случае все наоборот, мне так было удобнее. )

Седьмой этап это заливка бетона. Было решено мешать бетон на месте. Для этого была заказана машина ПГС с содержанием гравия 60-65% . Использовался 400 цемент. Пропорция цемента к ПГС 1 к 6. Количество воды изменялось в зависимости от влажности компонентов. Бетон должен быть достаточно густым, и в свою очередь подвижным. Также при заливке его необходимо обязательно его утрамбовывать, Лучше всего это делать глубинным вибратором. Расчетная марка бетона М250.

Читайте также:  Как вырыть фундамент под забор

После заливки необходимо укрыть бетон пленкой, и по потребности проливать водой.

Восьмой этап финальный, это снятие опалубки. Думаю здесь комментировать нечего. Разбираем и отправляем бывшие поддоны на дрова.

В общем при возведении фундамента я затратил средств: Арматура около 10 т.р. Машина ПГС – 9 т.р. , Цемент около 14 т.р Пару рулонов рубероида, саморезы, электроды веревки и прочая мелочь около 4 т.р. , (песок завозился раннее) и конечно же свой труд. Спустя уже где-то 3 года на фундаменте нет никаких изъянов и трещин. Получился прочный и экономичный вариант фундамента.

В этом году нагрузил его керамзитобетонными стенами, методом монолитной заливки со съемной опалубкой. Об этом будут опубликованы следующие части про дальнейшее развитие стройки. Чтобы их не пропустить не забудьте подписаться на канал YouTube и Яндекс.Дзен.

Спасибо за просмотр (прочтение), надеюсь мой труд не был напрасным и это видео было для Вас полезным.

Если вы пролистали весь материал и устали читать, в видео все подробно описано!

Источник

Заливка фундамента от нулевого цикла

К нормативным документам, которые определяют часть работ, проводимых на нулевом цикле, относится Свод правил по организации строительства СП 48.13330.2011. Этот документ является актуализированным СНиП 12-01-2004.

Строительные работы классифицируются по отношению к уровню поверхности земли. Те работы, которые проводятся ниже этого уровня – это работы нулевого цикла. Для простоты выполнения отсчетов и измерений за нулевой уровень объекта строители договорились считать высоту «чистого» пола на первом этаже первого здания, возводимого на новой строительной площадке. Она маркируется как ± 0,000. Высотные отметки ниже этого уровня на чертежах и на объектах получают знак «минус» (« – »).

Выше нулевого уровня ранжирование ведется по отметкам высоты строящегося сооружения или этажности здания.

То есть строительные работы, выполняемые ниже реального или условного (договорного) уровня называются работами нулевого цикла. Все начинается с подготовительных работ:

  • по устройству защитного ограждения вокруг строительной площадки с его изготовлением на месте и установкой или монтажом готового ограждения заводского производства;
  • по вертикальной планировке поверхности на площадке, при которой она выравнивается, бугры срезаются, ямы засыпаются, при наличии высокорасположенных грунтовых вод проектируется и строится дренаж с отведением удаляемой воды за пределы стройплощадки;
  • отсыпка временных дорог для подъезда к площадке и на ее территории, а также участков постоянных дорог, которые могут быть и бетонированными или выложенными бетонными плитами;
  • рытье котлованов для зданий и траншей для инженерных коммуникаций с частичным или полным вывозом вынутого грунта;
  • строительство ограждения котлована – шпунтового, трубного или свайного для защиты от осыпания или сползания грунта;
  • возведение одного из видов фундамента – ленточного, свайного, монолитного плитного, сборного из блоков и другое.
  • строительство временных и постоянных энергетических коммуникаций – электросетей, паропровода, водопровода и тому подобное.

Перед началом отрывки котлована нужно заключить договор с руководством грунтового полигона. Грунт вывозят, например, для засыпки поймы реки или болота. На этом месте будут строиться новые объекты. В этом случае при вывозке грунта можно заработать на доставке грунта для засыпного нового места строительства.

Новое ограждение не строится если строительство ведется на уже огороженной площадке сноса. Если стройплощадка будет иметь размеры больше, чем площадка сноса, то часть ограждения, попавшее на прежнюю границу может быть использована. Не попавшая часть ограждения переносится на новую границу участка или удаляется.

Читайте также:  Оборудование для несъемная опалубка для фундамента

Разработку котлована и траншей для ленточных фундаментов или для новых инженерных коммуникаций следует начинать только после того, как завезены и складированы на отведенных местах строительной площадки все строительные материалы хотя бы для первых этапов строительства основания здания, в том числе и его фундамента. Это могут быть песок и щебень для строительства временных дорог.

Работы по нулевому циклу начинаются с выкорчевки пней от срубленных деревьев, потом снимают плодородный грунт на глубину не менее 0,2 – 0,25 м. Его временно складируют на краю площадки, т. к. он будет использован при благоустройстве территории при ее рекультивации.

Технологии строительства

Для строительства ограды вокруг площадки, предотвращающий доступ в опасную зону посторонних людей возводят сплошной забор. Используют или готовые конструкции из бетонных столбов и плит или строят его на месте установки. Для этого используют экскаваторы с навесным гидравлическим ямобуром. В пробуренные скважины вставляют столбы-опоры ограждения. На них монтируют сплошные бетонные плиты или листы металлопрофиля. В зонах доступных для наблюдения граждан может быть натянута сетка рабица или установлены сварные полотнища из гнутой проволоки. Для въезда-выезда на площадку автомашин монтируются распашные ворота в стесненных условиях ворота устанавливаются сдвижные. Если забор-ограда устанавливается вдоль тротуара, сверху он может накрываться навесом.

Устройство временных дорог

Эти дороги отсыпаются из вторичного песка и щебня. Их строят из материалов, полученных при переработке отходов сноса на этой же или на ближайшей площадке. Под дороги, при необходимости, отрывают корыто под размещение дорожного полотна. Производят последовательную отсыпку, разравнивание и уплотнение песчаной подушки, слоя щебня и/или асфальтовой вторичной крошки. Иногда для разделения слоев используют геотекстиль. В некоторых случаях верхний слой может быть скреплен битумной мастикой.

Строительство фундаментов

Строить фундамент начинают после отрытия и выравнивания дна котлована. Роют котлован экскаваторами с прямым или обратным ковшом. Грунт грузят на самосвалы и вывозят. Часть оставляют для засыпки фундамента.

Первым слоем под фундаментом, в зависимости от особенностей грунта, может быть песчаная подушка толщиной от 100 до 150 мм. Если подземные грунтовые воды близко и грунт влажный, то песок может под весом здания просочиться в грунт и смешаться с ним. Чтобы это предотвратить на выровненный грунт застилают слой геотекстиля, а потом слой песка. Эта прослойка не даёт перемешаться песку и грунту и обеспечивает надежное основание для щебня и бетона.

Для монолитного ленточного фундамента на подстилающий слой – песчано-щебневую подушку устанавливают опалубку. В ней монтируются или заранее подготовленные арматурные каркасы или вяжут их из арматуры прямо в опалубке. Особое внимание уделяют правильности структуры каркасов на углах и стыках несущих стен. Проверяется расстояние от каркаса до стенки опалубки. Оно должно быть не менее 30 – 35 мм. Это толщина защитного слоя бетона.

После заливки бетонного раствора его обязательно вибрируют для выхода воздуха. Опалубку снимают не ранее чем на 15 – 20 сутки после заливки бетона.

Следующий этап – гидроизоляция наружных стен фундамента. Обычно она производится битумной мастикой с армирующей мелкоячеистой пластиковой сеткой.

Один из комбинированных видов гидроизоляции – это совмещение ее с теплоизоляцией плитами ЭППС – экструдированного пенополистирола с герметизацией стыков.

Следующая операция – обратная засыпка фундамента. Ее производят не вывезенной после копки частью грунта.

Укладкой на верхний срез фундаментных стен плит перекрытия подвала и первого этажа завершаются работы нулевого цикла.

Читайте также:  Что такое фундамент ткп

Большая часть этапов должна быть оформлена актами скрытых работ – армирование монолитного фундамента, заливка бетоном, гидроизоляция и пр. Операции, которые сверху закрываются следующими этапами работ.

Выводы

Работы нулевого цикла – это первые серьезные работы на строительстве нового здания. И от того, как правильно и качественно будут они выполнены может зависеть дальнейший жизненны цикл жилого дома или общественного здания. Без путей подъезда к строящемуся зданию и без отрытого котлована дом не построить. При неправильном бетонировании фундамента дом может перекосить.

Правильно, быстро и качественно выполнить весь нулевой цикл может только коллектив профессиональных строителей. Они грамотно подготовят и произведут все работы. Даже те, которые не видны, но очень важны.

Источник

Этап 3. Фундамент. Работы нулевого цикла

Строительство дома начинается с работ нулевого цикла, а именно — фундаментных работ. В отечественной строительной практике применяется несколько типов фундаментов, выбор конкретного типа делается исходя из характеристик грунта на застраиваемом участке, а также основываясь на особенностях возводимого здания (строительные материалы, этажность дома, наличие или отсутствие подвала и т.п.). Рассмотрим основные виды фундаментов.

Типы фундаментов

Ленточный фундамент оборудуется в виде сплошной линии из стальной арматуры или железобетонного бруса, залитых смесью гравия и бетона. Линия фундамента располагается под несущими стенами дома по всему его периметру. Лучший вариант для домов, в проекте которых предусмотрены подвальные или гаражные помещения

Свайный фундамент в своей конструкции имеет углубленный в землю каркас из армированных свай, залитый сверху бетонной смесью. Чаще всего применяется на неустойчивых грунтах.

Столбчатый фундамент предполагает размещение в местах предполагаемого пересечения стен и углах возводимого здания железобетонных столбов, пространство между которыми заполняется кирпичной (или бутовой) кладкой, или бетоном. Применяется на твёрдых неподвижных грунтах.

Монолитные фундаменты сооружаются в условиях значительных понижений рельефа, а также в случаях деформаций грунта. Представляет собой монолитную плиту, которая в некоторых модификациях данного вида фундаментов (например, плитный фундамент) может выступать в качестве пола нижнего этажа.

Основные этапы фундаментных работ

Вне зависимости от типа выбранного фундамента, все работы нулевого цикла производятся по единой схеме.

  • Сначала осуществляется выемка грунта — рытьё котлована необходимого размера и формы. Общее правило при возведении фундамента любого типа — котлован должен быть приблизительно на 20-30 см глубже и 15-30 см шире требуемых размеров. Это необходимо для устройства подушки под фундаментом и установки распорок и опалубки по его краям.
  • Перед началом строительства фундамента, для минимализации его проседания в будущем, делается подушка — на дно вырытого котлована по всей его площади (включая добавленные 20-30 см по краям) засыпается гравийно-песчаная смесь с последующим тщательным её утрамбовыванием.
  • Опалубка делается перед заливкой фундамента, её цель — избежать обрушения грунта по краям котлована. Изготавливается опалубка из досок, фанеры, металлических или асбестовых труб.
  • Армирование (укрепление) — обязательная часть фундаментных работ. Для армирования используют традиционную металлическую арматуру, или недавно появившийся композитный материал — стеклопластиковые стержни.
  • Технология заливки фундамента определяется исходя из типа сооружаемого фундамента. При возведении столбчатых, свайных или ленточных фундаментов можно производить заливку вручную, при сооружении конструкций монолитного типа потребуется спецтехника — автомиксер, а в некоторых случаях и бетононасос.

Гидроизоляцию фундамента можно сделать на стадии опалубки или же после заливки бетоном. Для гидроизоляции используются листовые материалы (типа рубероида), или полимерные мастики.

Источник