Меню

Заливка фундамента монолитного типа



Фундамент монолитный плитный своими руками в короткие сроки

Самым прочным и относительно недорогим вариантом является фундамент монолитный плитный. Для строительства коттеджа необходимо использовать только надежные строительные материалы. Самой важной составляющей любого сооружения является его основание. Оно должно обладать высокой прочностью и долговечностью.

Ниже мы подробно разберемся с основными разновидностями монолитного основания для загородного дома. Рассмотрим все основные составляющие, а также все этапы самостоятельного возведения.

Что такое монолитный фундамент для частного дома

Плитное (монолитное) основание представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой собственно и строятся все последующие несущие конструкции (стены, перекрытия, опоры и т.д.). Для того чтобы прочностные качества и характеристики были на высоком уровне необходимо выполнять проектирование. При этом учитывается габаритные размеры будущего строения, тип грунта и другие особенности (природные, геологические). В простом понимании это однородная структура, которая состоит из металлического каркаса, залитого прочной бетонной смесью. Если имеются грунтовые воды, то дополнительно необходимо устанавливать специальную дренажную систему.

Фундамент данного типа относится к плавающим разновидностям, которые имеют относительно небольшую глубину заложения. В самом низу должен располагаться небольшой слой из мелкого гравия и песка, который будет равномерно распределять нагрузку на нестабильный грунт. Так как площадь достаточно большая, то для возведения потребуется большое количество армирующих элементов и бетонной смеси. Рекомендуется использовать бетон высокого качества (не ниже марки В30). Глубина заложения будет напрямую зависеть от массы строения и типа грунта.

Монолитное основание имеет одну особенность, о которой вам стоит знать. Если строительство коттеджа выполняется на пучинистой и нестабильной почве, то в зимний период здание может подниматься, а при потеплении – опускаться в прежнее положение. Благодаря прочности и однородности железобетонной плиты, данные изменения никак не влияют на целостность несущих стен.

Монолитный фундамент плюсы и минусы

Среди всего многообразия преимуществ можно выделить четыре самых главных:

  • Он позволяет строить здания и сооружения большой массы на пучинистых и сыпучих грунтах;
  • Практически исключается вероятность появления усадочных деформаций. Благодаря этому все несущие конструкции строения сохраняют свою целостность;
  • Глубина заложения относительно небольшая. Это значительно ускоряет процесс возведения. Не требуется наличие специальной техники, что позволяет экономить и денежные средства;
  • Плиту фундамента можно использовать в качестве пола для первого этажа.

Если при возведении дополнительно использовались ребра жесткости, то это способствует увеличению показателя устойчивости к деформациям изгибающего типа. Нагрузка будет равномерно распределяться по всей поверхности.

К недостаткам можно отнести следующее:

  • Так как плита должна быть сплошной и монолитной, а в некоторых случаях ее площадь может достигать больших показатель, то требуется большой расход строительных материалов (арматуры и качественного бетона);
  • Высокие трудовые затраты.

На каких типах грунта можно применять

Фундамент монолитного типа целесообразнее всего использовать только на определенных типах почвы. Во всех остальных случаях правильнее будет использовать основание свайного или ленточного типа. В основном его используют в тех случаях, когда грунт, на котором возводится здание, достаточно подвижный. Здесь необходимо, чтобы сама постройка перемещалась под действием грунтовых масс без каких-либо повреждений.

Можно применять для следующих типов грунта:

  • Песчаная почва или супесь;
  • Глина или суглинок;
  • Любой тип почвы, который обладает высоким показателем влагонасыщения;
  • Торфяники.

Перед строительством необходимо обязательно узнать о сейсмической опасности на данной территории. Плитный фундамент нельзя использовать в местах с повышенной сейсмической опасностью.

Если грунт не оказывает сильного вертикального перемещения, то применяется обычное монолитное основание без дополнительного армирования. В качестве основного наполнителя можно использовать бутовый камень.

Немаловажным фактором при выборе плитного фундамента является масса и этажность будущего сооружения. Чем больше будет масса, тем более надежное будет соединение, что полностью исключает возникновение серьезных деформаций от движения грунта.

4 разновидности монолитного основания

  • Классический тип. Это обычная плита соответствующего размера, выполненная из железобетона. Возведение выполняется на слое мелкого гравия, дополнительно можно делать слой утеплителя. Толщина бетонного слоя будет напрямую зависеть от общего веса дома, а также от типа почвы. В среднем этот показатель может составлять 30 – 50 сантиметров;
  • Утепленная шведская плита, сокращенно УШП. Ее особенность в том, что она делается в специальной опалубке из пенополистирольных материалов, которая в последующем не убирается. Поверхность фундамента используется для обустройства теплого пола. Для этого первоначально укладывается слой утеплителя, а затем прокладываются трубы. После этого укладывается арматурная сетка и пол заливается небольшим слоем бетонного раствора (10 -12 сантиметров). Необходимые коммуникации (водопровод, канализация и т.д.) проводятся на этапе обустройства основания. Поэтому необходимо выполнить правильные расчеты на этапе предварительного проектирования. В дальнейшем исправить какие-либо недочеты будет практически невозможно. Данный тип фундамента является наиболее денежно затратным и сложным в возведении, но все же именно его выбирают при строительстве загородных домов/коттеджей;
  • Русский тип с ребрами жесткости, которые направлены вниз. В данном случае используются железобетонные плиты с дополнительными ребрами жесткости. Применяется в тех случаях, когда необходимо построить сооружение на грунтах, которые подвержены серьезному пучению под действием низких температур. Сначала устанавливаются плиты, а затем выполняется дополнительное армирование ребрами жесткости. Данная процедура значительно увеличивает несущую способность;
  • Русский тип с ребрами жесткости, которые направлены вверх. Здесь укрепляющая лента совпадает с контурами несущих стен здания. Если будущее строение не обладает большим весом, то в качестве ребер жесткости можно использовать уже собранные железобетонные конструкции. Далее укладывается слой теплоизоляции, в нем же формируются все необходимые коммуникации.

Рекомендуем к прочтению:

Составные части монолитного основания

Для того чтобы построить надежный и долговечный дом, необходимо возвести качественное основание. Не стоит на этом экономить, так как вы рискуете получить в дальнейшем серьезные проблемы. Монолитный плитный фундамент состоит из нескольких составных частей. Вам необходимо об этом знать и учитывать при проектировании.

Читайте также:  Снип фундамент технологическое оборудование

Первый слой является подушкой, но которой будет укладываться плита. Для этого удаляется верхний слой грунта и дно засыпается смесью из песка и мелкого щебня. Этот слой будет выполнять функцию амортизации в те моменты, когда грунт начнет двигаться вверх или вниз. Толщина подушки должна находиться в пределах 50 -60 сантиметров.

Второй слой называется подбетонкой. Основание необходимо укладывать на ровную поверхность. Для этого на слой с так называемой подушкой укладывается небольшая бетонная прослойка. После того как бетон высохнет на его поверхность укладывают слой гидроизоляционного материала. В некоторых случаях может потребоваться больше гидроизоляции (2-3 слоя).

Третий слой – это теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяются рулоны или плиты стандартных размеров пенополистирола.

Четвертый слой – это само железобетонное основание. Состоит он из металлического армирующего каркаса, который заливается бетонной смесью надлежащего качества. Чем больше будет армирующих элементов, тем выше будут прочностные показатели. Верхняя часть плиты должна располагаться на определенном расстоянии выше уровня грунта.

Как сделать монолитный фундамент самостоятельно

На первоначальном этапе выполняются все необходимые расчеты. Для этого вам потребуется собрать данные о водонасыщении и о типе грунта. Специалисты проводят ряд геологических процедур. Важно учитывать нагрузку на грунт от строящегося объекта. Для этого вычисляют приблизительный вес каждого отдельного элемента дома (стены, перекрытия, кровля и т.д.) и суммируют. Полученную величину необходимо разделить на площадь всего основания, тем самым получим величину удельного давления. Показатель удельного давления должен отвечать нормативам, которые прописаны в соответствующем СНиПе.

Толщина плиты основания может находиться в пределах от 15 до 35 сантиметров. Необходимо абсолютно точно подобрать данный показатель, поэтому доверяйте все расчеты профессиональным специалистам. Если толщина будет подобрана неправильно, то это приведет к появлению различных деформаций стен и перекрытий дома.

Теперь давайте подробно и поэтапно рассмотрим процедуру изготовления плитного основания. Для начала разберемся с теми строительными материалами, которые нам понадобятся:

  • Бетонная смесь соответствующей марки. Приблизительно 0,25 кубометров бетона на один квадратный метр площади основания;
  • Песок и небольшой щебень для формирования подушки;
  • Специальная полиэтиленовая пленка. Она продается в рулонах, поэтому необходимо рассчитать нужное количество на всю площадь с небольшим запасом;
  • Металлическая арматура. Для простого армирования подойдут стержни диаметром 10 миллиметров. Если будут использоваться дополнительные ребра жесткости, то рекомендуется применять стержни диаметром не более 12 миллиметров;
  • Стальная вязальная проволока для соединения армирующих элементов;
  • Обрезная доска для возведения опалубки по всему периметру.

Фундамент монолитный плитный — поэтапная инструкция

Подготовительные работы

Первый этап – это необходимые подготовительные работы. Выполняется расчистка территории. Убирается мусор, выкорчевывают деревья и кустарники. После этого делаем разметку и устанавливаем колышки по всему периметру. Между колышками натягиваем веревку. Внутри помеченной области удаляется слой грунта на глубину около 50 сантиметров. Данная процедура выполняется при помощи экскаватора.

Второй этап – формируем подушку для фундамента. Она будет состоять из нескольких слоев, которые потребуется последовательно уложить. Сначала на самое дно засыпается песок, его необходимо смочить водой и плотно утрамбовать при помощи специальной виброплиты. Толщина данного слоя не должна быть более 15 сантиметров. Далее укладывается слой щебня толщиной в 20 сантиметров. В этом слое необходимо будет сделать каналы для прокладки необходимых коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.), а также для прокладки электрокабеля. После этого прокладывают трубы и кабеля в соответствии с планом дома и выводят их концы вверх.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Третий этап – обустройство гидроизоляции и теплоизоляции. Сверху уплотненного слоя подушки укладывается слой гидроизоляции. Перехлест между полотнами должен составлять не менее 15 сантиметров. В последующем торцы тоже необходимо будет обработать гидроизоляцией, поэтому оставляем по краям запас приблизительно на 20 сантиметров. В качестве гидроизоляционного материала используется полиэтилен, но можно использовать и обычный рубероид. Места перехлеста обязательно соединяем при помощи специального скотча.

Теперь выполняем теплоизоляцию. Для этого по бокам укладывается слой из пенополистирола. С внешней стороны его необходимо будет закрепить опалубкой, сделанной из подготовленных обрезных досок. В качестве утеплителя можно использовать и фибролитовые плиты. В места, где будут находиться стены, укладывается всего один слой теплоизоляции, а в места с повышенной нагрузкой необходимо будет уложить два слоя.

Армирование

Четвертый этап – армирование. Сначала изготавливаем металлический каркас для ребер жесткости. Используются армирующие стержни диаметром 12 и 10 миллиметров. После этого элементы каркаса устанавливаются в необходимом положении и связываются между собой вязальной проволокой. Теперь необходимо выполнить укрепление монолитной плиты. Для этого из арматуры собирается специальная сетка. Если толщина плиты не превышает 200 миллиметров, то достаточно будет одного армирующего слоя. Применяются стальные стержни с диаметром не более 10 миллиметров. Металлические каркасы и армирующую сетку необходимо устанавливать на специальные подпорки небольшой высоты (8-10 миллиметров).

Теплый пол

Пятый этап – обустройство теплого пола. Если необходимо сделать систему «теплый пол», то потребуется сделать еще один слой. Сначала прокладываются трубы соответствующего размера. Укладка труб выполняется только там, где это необходимо. Их крепление выполняется непосредственно к металлическим элементам каркаса при помощи пластиковых хомутов. После этого трубы подключаются к соответствующим коммуникациям и заполняются водой.

Плита основания

Шестой этап – формирование плиты основания. Теперь наступает самый важный этап возведения фундамента. Сначала устанавливается опалубка и проверяется ее прочность, затем проверяют прочность каркаса и удаляют весь ненужный мусор. Теперь необходимо выполнить заливку бетонной смесью. Заливка выполняется от краев плиты и заканчивается на середине. Раствор необходимо уплотнять, используя специальные глубинные вибраторы. После полного заполнения необходимо выровнять поверхность до идеально ровного положения. Для этого применяются строительные гладилки и виброрейка. После этого всю плиту накрывают пленкой и оставляют на несколько суток до полного высыхания.

Если строительство выполняется в жаркий летний период, когда температура окружающей среды превышает 20 градусов, нужно не допускать резкого пересыхания поверхности бетона. Для этого каждые 3 часа выполняется увлажнение поверхности. Опалубку убирают только после полного высыхания. Период высыхания может длиться от нескольких дней, до нескольких недель в зависимости от климатических условий и температурного режима.

Для строительства загородных коттеджей на достаточно подвижных грунтах рекомендуется использовать фундамент монолитный плитный. Он не позволит деформироваться стенам дома даже при сильном пучении почвы.

Читайте также:  Котлован под сборный фундамент

Источник

Строительство домов

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

  • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
  • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
  • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

  • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

  • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
  • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
  • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
  • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

  • Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
  • Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.

  • Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

  • мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
  • на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

  • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
  • заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
  • арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
  • все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

  • Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
  • Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
  • Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.

Совет: чтобы определиться с глубиной котлована рекомендуется произвести предварительную геологическую разведку. Лучше всего, если грунт песчаный, тогда сильного заглубления не потребуется. Самый нестабильный и подвижный грунт – глина. В идеале ее рекомендуется выбирать полностью и копать ниже уровня промерзания.

Технология заливки монолитного фундамента

  • Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.

Совет: на стадии обустройства подушки, уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водоснабжение. Чтобы в дальнейшем не составило труда провести их в дом.

  • Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.

Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности был строго в горизонтальной плоскости. Сделать это возможно при помощи оптического нивелира. А углы удобно проверить лазерным уровнем.

  • Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
  • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
  • Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
  • Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.
Читайте также:  Установка фундаментов опор 110 кв

  • Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
  • Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
  • Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
  • Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
  • Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.

  • Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
  • Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.

Заливка фундамента бетоном

  • Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
  • На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительно заказать машину оборудованную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет автомиксер с обычным выдвижным лотком.

  • Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
  • Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
  • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
  • Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

Источник