Фундамент-плита или лента с полами по грунту? Что дешевле и проще?
Те, кто читают и следят за статьями этого канала, знают, что при возведении фундамента мой выбор был сделан в сторону фундамента-плиты.
Самые большие минусы, почему многие отказываются от этого вида простого фундамента – это его высота и больший расход бетона и арматуры. Для большинства строений достаточно расчетной высоты 30 см. А для одноэтажных, а тем более легких, каких-нибудь каркасных или брусовых домов и 20 см при достаточной надежности несущих грунтов. Но после заливки отмостки от этого еще отнимается примерно 10 см.
Я сделал высоту фундамента 45см. А сама плита – 30 см. По ней залита бетонная лента под стены высотой 15 см. Контур выставлен декоративными плитами несъемной опалубки. Эта информация для новых читателей. Все эти этапы описаны в статьях.
По расчетам на периметр моего фундамента 9,32 х 8,54 м (периметр под плиты перекрытий) мне необходимо было чуть менее 24 м3 бетона на плиту. Я взял с запасом 10% на недолив и просадку подушки. Заказал 26 м. Еще на ленту ушло около 2 м3 бетона. Итого: 28 м3.
Это готовый фундамент с черновыми полами. Давайте посчитаем затраты на ленточный фундамент с обратной засыпкой. Предположим, что все так же делаем сами.
На отсыпку подушки у меня ушло три самосвала ПГС: 30 тыс. руб. На подготовку площадки и перемещение грунта (аренда техники):
20 тыс. руб. Итого: 50 тыс. – стоимость площадки и отсыпки подушки техникой.
Возьмем высоту над землей ленточного фундамента: 0,5 м и подземная часть: 0,5 м. Высота и глубина взяты по-минимуму. Копаем траншею сами. На подушку нужно около 5 м3 песка. Пока не учитываем, т.к. включим его в объем обратной засыпки.
На аналогичный периметр с основанием под центральную несущую стену необходимо 17 м3 бетона. Меньше на 11 м3 чем на плиту. Пока меньше.
Арматуры на ленточный фундамент нужно тоже меньше. Но я для своей плиты использовал стеклопластиковую. А вот на ленточный фундамент я бы ее использовать не рискнул. У меня ушло около 1900 м арматуры. 28 тыс. руб. Привез все за раз на своем автомобиле.
На ленту нужно 265 м арматуры (в 6 прутов). Масса 1 м.п. арматуры 12 мм – 0,888 кг. Итого
235 кг. При средней цене 40 тыс./тонна: 9400 руб. Плюс доставка: 5000 руб. Тоже пока экономия.
Опалубка. В одной из статей я писал, что стоимость изготовления плит несъемной опалубки мне обошлись в 17 тыс. руб.
Для опалубки ленточного фундамента необходимо 64 доски 150х50 мм, 6 м. 2,88 м3. При цене 7 тыс./м3 – это 20160 руб. И опять плюс доставка: 5000 руб.
40 тыс. руб. на арматуру, пиломатериал и доставку.
В моем случае (арматура и опалубка): 45 тыс. руб.
Коммуникации (трубы канализации) считать не будем. Затраты там и там будет одинаковые.
После заливки ленты поверх плиты фундамент-плита уже готов, а вот лента с полами по грунту еще нет. Необходимо привезти 60 м3 песка, засыпать его внутрь периметра и утрамбовать. У нас стоимость 10м3 самосвал — 10 тыс. Шесть машин = 60 тыс. руб.
Переместить такой объем в тележке – это руки отвалятся. Нужно нанимать людей или технику, допустим, Бобкэт или фронтальный погрузчик. А трамбовать песок нужно по-слойно. Нужна вибронога. Аренда 2 тыс. руб./сутки. И аренда погрузчика на смену. Пусть будет 5-6 часов:
10 тыс. руб. Вот еще дополнительные 72 тыс. руб.
После трамбовки песка нужно уложить гидроизоляцию и сетку. И залить бетоном.
Стоимость металлической сетки: 0,38х2, d=3 – 70 руб./шт. Нужно 80 шт. Сумма: 5600 руб.
Это еще 5,5 м3 бетона. Можно замешивать самому, а можно заказать бетоновоз, вылить его в заранее подготовленное корыто из досок с полиэтиленом и переносить бетон ведрами. Одному не успеть – бетон схватится в этом корыте.
Итого: 77 600 руб. на песок, сетку и аренду техники.
50 тыс. – грунт и аренда техники для плиты.
Пусть, Вы заливаете эту площадь самомесным бетоном. Итого, бетона на ленту и полы: 22,5 м3. Разница с расходом на плиту: 5,5 м3. Если брать по цене М300 (3500 руб. м3): 19 250 руб.
Переплата за ленточный фундамент с обратной засыпкой грунтом и полами по ним по сравнению с фундаментом-плитой: 8 350 руб.
Можно сказать, что стоимость фундаментов сопоставима. Если использовать одинаковую арматуру, то плита немного дороже. Но при возведении ленточного фундамента с полами по грунту Вы имеете множество дополнительных работ, удлиняющие процесс строительства. Например, выкопать траншею под ленту – это та еще задача для одного. Или перемещение песка вручную и его трамбовка.
Именно по этим причинам я отказался от этого типа фундамента. И ни сколько не жалею, что выбрал именно плиту. Напрягаться приходилось лишь на этапе изготовления плит опалубки. Но это мой выбор. Мог бы и из досок сделать, сэкономил бы две недели.
Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много полезной информации и интересные статьи.
Источник
Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола
18.09.2018 4,510 Просмотров
Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.
Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.
С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.
Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.
Достоинства и недостатки
Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.
Преимущества ленты:
- Прочная опора для несущих стен.
- Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
- Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
- Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
- Надежное основание не мешает обустроить подвал.
- Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.
Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.
Монолитная плита
Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.
Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.
Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.
Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.
Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.
Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.
К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.
Общая схема возведения
Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:
С цокольным этажом
В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).
Схема строительства:
- На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
- Создается слой засыпки из ПГС.
- Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
- Производится заливка ленты.
- Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
- Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
- Установка арматурного каркаса.
- Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.
Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.
Без цоколя
Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.
После строительства мелкозаглубленной ленты производится:
- Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
- Укладка двойного слоя гидроизоляции.
- Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
- Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
- Выдержка до полного затвердения (28 дней).
Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.
Засыпка под плиту
Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.
Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.
Опалубка
Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.
Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.
Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.
Армирование
Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.
Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.
Нужно ли утеплять пол?
Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).
Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.
Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.
Заливка плиты на ленточный фундамент
Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.
Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.
Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.
По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.
После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.
Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.
Варианты обустройства пола
Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.
Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:
- Слой песка.
- «Тощая» стяжка 5 см.
- Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
- Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
- Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
- Финальное (чистовое) покрытие.
При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).
Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.
Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:
Заключение
Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.
Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.
Источник