Меню

Залило водой котлован под фундамент



Грунтовые воды подтопили траншею под фундамент. Есть решение, может, и вам пригодится

Всем привет!

Было дело, задумал снести старую пристройку из дерева, в купленном доме, со временем она окосела. Двери плохо закрывались, стены продувало ветром, крыша протекала. Другим словом, пришел конец ее существованию.

Я специально задумал строительство новой пристройки на середину лета, так как весной повышенный уровень грунтовых вод, а к этому времени года вода уходила.

Наступил август, я взял отпуск, чтобы заняться стройкой. Строить пристройку собрался из кирпича, соответственно и фундамент будет монолитным. Кирпич, арматуру для фундамента приготовил заранее.

Разобрал пристройку. Выкопал лопатой траншею под фундамент, глубиной 1,2 метра, шириной 300 мм. Длина была не большая, где-то метров 8-9. Конфигурация фундамента, буква «П».

Запланировал на следующий день вязать каркас из арматуры для фундамента и как на зло пошел дождь. Не просто пошел, а влил и так всю неделю поливал. Уровень грунтовых вод поднялся, я такое увидел в первые, в середине лета, в траншее появилась вода.

Я взял у соседа насос «Ручеёк», начал качать, а вода не уходит, все стоит в одном уровне. Глянул подвал, вода в нем на уровне с люком. Я был в шоке! Я уже хотел помпу на работе попросить, но откачивать воду со всей улицы, я не решился.

Начал искать выход из сложившейся ситуации и вспомнил рассказ прораба пенсионера, о том, как раньше в деревнях делали фундамент под свои строения. Копали траншею и послойно засыпали ее: сначала железо, шло все, что можно было найти, песок, камни, песок, железо, песок, камни и т.д. Проливали водой и возводили стены.

Не много подумал, вспомнил чему учили в техникуме, университете и решил, что уровень воды я преодолею по старинке. Вода подтопила траншею на 60 см, значит такая будет у меня подушка из щебня.

Щебень у меня был из шлака, фракцией 8-25, его я и пустил на засыпку, два раза делал прослойку из металлолома с песком. Трамбовал бревнышком, получилось добротное основание. В итоге я преодолел уровень воды.

Потом связал каркас, использовал арматуру диаметром 10, чтобы арматура находилась в определенном месте, применил хомуты шагом 300 мм. Каркас получился сечением 200х500.

Затем приготовил бетонную смесь 1:3:5 (цемент 500, песок и щебень из шлака) и залил фундамент. Подождал месяц и возвел стены толщиной в кирпич.

Сначала переживал, что после зимы стены завалятся или, пойдет трещина по стене, но этого не произошло, ни через год, ни через два и сейчас все нормально.

Сработал старинный метод, в какой-то степени.)

Вам приходилось делать малозаглубленный фундамент?

Как Вам такой случай из жизни?

Спасибо Вам, что дочитали до конца! Если понравилось, поставьте Лайк! Подпишитесь)

Источник

Особенности строительство фундамента осенью

Делимся с друзьями и коллегами

Особенности осенней погоды, которые влияют на строительство фундамента.

1) Осадки — дождь, первый снег, могут сильно испортить не только настроение, но и существенно повлиять на ход работ по заливке фундамента. Рабочим под дождём сложней выполнять свои обязанности, допускаются неточности, недоработки, которые ухудшают качество всего фундамента.

2) Температура ниже 0°С — такая погода отрицательно сказывается на качестве бетонной смеси и увеличивает сроки застывания бетона.

Влияние дождя на строительство фундамента

Два популярных типа фундамента в частном строительстве — это ленточный и монолитный плитный. Последовательность сооружения схожи и состоят из 5 этапов.

1) Разметка земли для рытья котлована или траншеи.

2) Выемка, а возможно и вывоз грунта.

3) Устройство песочной подушки и гидроизоляции, а возможно и утепление с наружной стороны.

4) Установка опалубки, если по проекту фундамент выше уровня грунта и армирующего каркаса.

5) Заполнение опалубки бетоном.

Любые земляные работы выполнять под дождём неудобно — разметка будет неточной, рыть траншею под ленточный фундамент или котлован под плиту не получится, даже если планировали использовать экскаватор. Техника по размокшему грунту не может нормально передвигаться, в одном месте мало грунта возьмёт, в другом лишнего выберет — небольшие оплошности в итоге приведёт к перерасходу бетона и снизят качество фундамента.

Если земляные работы закончены и пошёл дождь, разбухший грунт начнёт осыпаться и ровные аккуратные траншеи быстро превратятся в канавы с округлыми краями и нестандартной формы. Заранее установленная опалубка не спасёт от проблем, грунт всё равно осыпается, а часто и опалубку перекашивает.

Делаем вывод — осенние земляные работы надо обязательно сверять с прогнозом погоды на ближайшие 5 — 7 дней.

Что делать если котлован под фундамент залило водой

Укладывать бетон в воду нельзя, цемент не схватиться и крепкого фундамента не получится. Рисковать нельзя — плохой фундамент способствует разрушению всего дома.

В такой ситуации есть 3 варианты развития событий.

1) Осушить траншею с помощью дренажного насоса и оценив окружающую обстановку (возможность перемещения по сырому грунту техники и людей), укладывать бетон.

2) Подождать несколько дней пока вода сама уйдёт. Такой подход уместен если известен точно прогноз погоды и есть запас времени.

3) Если воды в котловане не много и время поджимает можно использовать специальные добавки в бетон, которые ускоряют твердения бетона, не ухудшая его качество.

Какой вариант использовать зависит от индивидуальных особенностей строительства, но надо делать так, чтобы фундамент получился установленной крепости.

Влияние низкой температуры на строительство фундамента

Обычный бетон надо укладывать при температуре в течение суток не ниже +10°С. Если температуру +5°С, бетону требуется в 2 раза больше времени, чем при температуре +20°С, чтобы набрать необходимую прочность. Если бетон укладывали при нормальной температуре, а через несколько дней температура упала ниже 0°С, необходимо использовать электрообогрев.

Читайте также:  Какую глубину фундамента копать под гараж

Фундамент из бетонной плиты при низкой температуре

Перед заливкой бетоном фундаментной плиты роют большой котлован. Объём вынимаемого грунта больше, чем при ленточном фундамента. Приходится пользоваться экскаватором и самосвалами — это техника может легко увязнуть в сыром грунте. Решить эту проблему можно начав работать после небольшого заморозка.

Соблюдая технологию, можно избежать негативного влияния низкой температуры на бетон. Для этого надо заливать бетон в таком порядке.

1) Котлован должен быть 1 — 1.5 метра глубиной, на такую глубину мороз не быстро доберётся, и бетону будет время застыть и набрать силу.

2) Землю в котловане и стенки укрывают специальной строительной плёнкой или геотекстелём.

3) Затем идёт слой песка или мелкого щебня, который исключает повреждения фундамента за счёт пучения грунта.

4) Ещё слой плёнки который создаст необходимые условия для застывания бетона.

5) Укладка зимнего бетона необходимой толщины, которая указана в проектной документации.

Зимний бетон

Для приготовления бетона с которым можно работать при отрицательной температуре используют добавки. Современные добавки выпускаются в жидком виде. Воздействие на бетон у них комплексное: ускоряют схватывания, нормализуют химические процессы в бетоне при отрицательной температуре, улучшают структуру и качество бетона.

Обычно добавки поступают в бетон на этапе смешивания в дозировке которая указана в инструкции, как правило — это 1% от массы бетона. Больше добавлять не надо — это не улучшит свойства бетона.

Есть домашние методы изготовления зимнего бетона — добавления поташ, карбонат кальция (известь, мел), или хлорида кальция. Такие добавки примерно в 2 раза увеличивают скорость застывания бетонной смеси. К сожалению они ухудшают качество бетона, делая его крупнопористым и не таким прочным.

Фундамент на основе буронабивных свай при отрицательной температуре

Возведение такого типа фундамента мало зависит от температуры и интенсивности осадков. Технология проста, проверена временем и надёжна, но буронабивной фундамент устраивает только лёгкие постройки каркасного типа, для капитального дома фундамент на основе свай не подойдёт.

Порядок изготовления такого фундамента.

1) Размечаем участок, определяя места где нужны сваи — это обязательно углы дома, места стыковки внутренних стен к внешним. Возможно нужны дополнительные сваи — это зависит от особенностей строения и грунта.

2) Бурим скважины глубиной 1.4 — 1.6 метров под диаметр металлической или асбестовой трубы.

3) Забиваем трубы в скважину, устанавливаем арматурный каркас.

4) Заливаем бетон.

Для такого фундамента бетона надо мало, чаще всего его готовят вручную на строительной площадке. В скважине на бетон минимально действует погодные условия, поэтому качество фундамента получается хорошим.

Сравнение свайного и ленточного фундамента для частного строительства

1) Свайный фундамент изготавливается намного быстрей чем ленточный, сделать его можно и за 1 день, после соответствующей подготовки (разметка, наличие песка, щебня, воды и цемента, а также бетономешалки).

2) Ленточный фундамент набирает прочность в лучшем случае за 14 дней, а буронабивной намного быстрее (точные цифры зависят от индивидуальных особенностей).

3) За ленточным фундаментом надо ухаживать после заливки — поливать, делать гидроизоляцию. Свайный фундамент не требует такого ухода.

4) Свайный фундамент примерно на 30 — 40% дешевле ленточного.

5) Даже небольшие перепады уровня земли на участке резко увеличивают стоимость и сложность возведения ленточного фундамента. Но такая ситуация практически не сказывается на строительство свайного фундамента.

6) Срок службы у свайного и ленточного фундамента примерно одинаков.

Ленточный фундамент на основе фундаментных блоков

Сборный фундамент на основе блоков можно смело возводить в осеннее время, при небольшой отрицательной температуре — такой подход не ухудшит качество основная для дома. Такой тип фундамента состоит уже из готовых блоков и плит, которые укладываются согласно проекту.

Строительство ленточного блочного фундамента требует тяжёлой техники (кран, экскаватор, машина), которая намного лучше себя чувствует на слегка промёрзшем грунте.

После строительства такого фундамента осенью, весной можно приступать к возведению стен.

Дополнительные статьи с полезной информацией

Если есть возможность что-то упростить и сделать дешевле, без потери качества — над такой идеей обязательно надо задуматься. Упростить и удешевить самостоятельное строительство столбчатого фундамента можно с помощью бура ТИСЭ. Читать далее.

Делимся с друзьями и коллегами

Строя частные одноэтажные дома есть несколько вариантов строительства фундаментов. Не стоит сразу хвататься за самый типичный вариант — ленточный фундамент, во многих случаях можно использовать другие типы основания, которое дешевле и требует меньше время для возведения. Читать далее.

Источник

Когда необходима и как осуществляется откачка воды из котлована?

Обустройство котлована — один из важнейших этапов строительных работ по возведению дома, коммерческого или промышленного здания.

При высоком уровне залегания грунтовых вод, важно правильно выполнить их откачку из котлована.

Далее в статье предусмотрен правильный порядок действий и предварительные расчеты.

Что такое водоотлив?

Водоотлив из котлована представляет собой комплекс мероприятий, которые позволяют избавиться от скопления воды. При правильном выборе оборудования и методики выполнения работы сохраняется целостность стенок котлована, можно продолжить работы на стройплощадке.

Проблема скопления воды встречается практически на любых участках, из-за чего важно предусмотреть водоотлив на этапе планирования.

Это позволяет решать комплекс задач:

  • спецтехника и рабочие не будут работать в воде ни на одном из этапов строительства;
  • обеспечивается безопасность для людей и оборудования от обрушения стенок котлована;
  • эффективность рабочего процесса увеличивается, так как не бывает простоев.

Если воду откачивать по мере необходимости, работы завершаются в установленные сроки. При этом не появляется дополнительная сложность и большие расходы при возобновлении строительства.

Зачем нужен дренаж?

Откачка воды из котлована позволяет не останавливать строительство, быстро осушить участок. Водоотлив обеспечивается при появлении следующих проблем:

Читайте также:  Фундамент для деревяного дома
Грунтовые воды Их влиянию подвержен практически любой строительный объект. При близком залегании воды случается, что котлован полностью затопило и работы вынужденно остановлены.
Плохие погодные условия Скопление воды может произойти из-за резкого потепления в холодный период или ливневых дождей летом. Мощная техника позволит быстро осушить котлован от воды, которая его заполняет, и спасти фундамент при его обустройстве.
Ошибки во время земляных работ Перед началом строительства проводятся расчеты, выполняются комплексные изыскания на площадке. Это позволяет выявить возможные угрозы и предотвратить их. Если подготовительная работа не выполнена, возможно обнаружение воды.

Уровень грунтовых вод поднимается во время таяния снега. Это сказывается не только на завершенных объектах, но и во время обустройства котлована. Проблема усугубляется и при длительных осадках. Все это ухудшает несущую способность почвы несмотря на мероприятия по ее укреплению.

Данную ситуацию исправит своевременно организованный водоотлив. Необходимо специальное оборудование и предварительная подготовка. В этом случае на работу уходит немного времени. После этого можно продолжить возведение объекта.

Методики водопонижения

Водоотлив нужен для своевременного отведения талых, грунтовых и дождевых вод. Перед выполнением работ проводится предварительное исследование грунта и строительной площадки, подбирается подходящий метод откачки воды.

Учитываются следующие технические параметры:

  • схема, по которой выполняется выемка грунта;
  • объем воды с учетом вместимости емкости;
  • глубина отверстия для установки насосов;
  • расчет количества поступающей воды в котлован;
  • определение времени на откачку с сохранением параметров перемычек и откосов.

Технология осушения является сложным комплексом мер, требующим профессионального участия и привлечения оборудования. Необходимо учитывать особенности, характеристики почвы, конкретного котлована.

Применяются стандартные способы организации водоотлива:

  1. Открытый водоотлив. Процесс выполняется напрямую из котлованов и траншей.
  2. Закрытый. Откачка выполняется через технологические углубления или скважины, которые находятся за пределами котлована. Используются специальные фильтры для сбора водных масс.

В большинстве случаев используется открытый тип, но выбор зависит от конкретных условий на строительной площадке и качества грунта. Важно руководствоваться требованиями регламентов и строительных норм.

В процессе откачки воды ведется постоянное наблюдение за откосами и другими укрепляющими конструкции. Если появляются проблемные участки, проводится укрепление. На качество работы влияет состояние монтажных элементов и перемычек.

Открытый

Такой тип водооткачки становится наиболее простым и распространенным решением. Он подходит в тех случаях, когда стенки и дно организованы из грунтов следующих типов:

  • связных, имеющих включения песка и тонких прослоек;
  • слоистых, где расход почвенных вод относится к среднему уровню;
  • несвязный с плотным сложением, отличающихся достаточным сопротивлением вымыванию;
  • водонепроницаемых плотного типа, в которых скапливаются дождевые и талые воды.

Это самый экономичный и простой способ. Процедура проводится на грунтах, которые сохраняют целостность основания выемки и устойчивость откосов.

При выборе открытого водоотлива используются конструкции:

Кавальеры Это обваловка стенок оградительного типа, Которая выполняется с нагорной стороны или по периметру.
Нагорная канава Закладывается, если наблюдается уклон на площадке. Система используется, если вода стекает в котлован с верхней точки участка.
Канавы, лотки, открытые дренажи Элементы позволяют эффективно отводить влагу. Важно правильно рассчитать уклон. Учитываются требования регламентов и строительных норм.
Насосное оборудование Используются стационарные системы или переносные компрессоры. Последние элементы используются, если требуется постоянная откачка воды.
Водосборные колодцы Обеспечивается устройство зумпфы и приямки. Систему оборудуют на дне котлована, чтобы эффективно собирать грунтовые или талые воды.

При выборе открытой системы выполняются подробные расчеты. Их использование возможно, если крутизна склона траншеи составляет 75-90 градусов. При этом минимальный уклон составляет 2-3 см на каждый метр относительно горизонта.

Закрытый

Если для участка характерны несвязные грунты с низкой сопротивляемостью к вымыванию, могут разрушиться стенки котлована или траншей.

В данном случае предпочтительнее закрытые системы. Такой вариант очистки вод применяется при строительстве на рыхлых почвах.

Используются такие методики:

  • иглофильтровый;
  • вакуумный;
  • электроосмос для расширения области действия иглофильтровых установок.

Система основана на эффективном понижении уровня воды с использованием искусственных средств. Это совершенный и эффективный, но и непростой в организации метод. Работа осуществляется путем перекачки воды через скважины, которые располагаются вдоль траншеи или вокруг котлована.

Расчет притока водных масс

Для водоотводной системы важно выполнить предварительные расчеты. Если они будут сделаны неправильно, эффективность водоотведения снижается. В результате котлован постепенно наполняется водой, а работы на участке останавливаются.

Определяется минимальная мощность насосов. Они должны успевать откачивать воду даже при появлении нестандартных ситуаций — обильных и продолжительных осадков, прорыва плывуна, интенсивного таяния льда и снега.

Расчеты необходимы, чтобы правильно подобрать оптимальное оборудование, время на выполнение операции. Формулы предусмотрены для двух емкостей — траншей и котлованов. Для упрощения расчета во внимание принимают вертикальные откосы.

Учитывается отношение ширине к длине:

  • менее 1:10 для небольших емкостей;
  • более 1:10 для широких котлованов разных форм, в том числе нестандартных.

Параметр равновеликого круга радиуса или r0 применяется, если емкость не имеет вытянутую форму. Для котлованов прямоугольной формы значение рассчитывается следующим образом:

B/L 0,2 0,4 0,6 0,8
η’ 1 1,12 1,16 1,18 1,18

При неправильной форме используют формулу:

r0 = √F/π, где F представляет площадь котлована, выраженную в кв. метрах.

Для определения притока воды используют формулу текущего режима понижения уровня воды. Если выявлено несколько слоев почвы с разной водонепроницаемостью, нужно выявить средневзвешенное значение фильтрации:

  • k1 и далее представляют коэффициенты фильтрации для каждого слоя земли в метрах в сутки;
  • показатели h представляют толщину слоев в метрах.

Чтобы выявить фактическую подачу воды на конкретной скважине, строят совмещенные характеристики скважины, трубопровода, насосной установки.


Учитываются следующие особенности:

  1. Кривая bc характеризует насосную установку. Она строится с учетом того, что в напорном трубопроводе наблюдаются гидравлические потери.
  2. По линии а-1 видно геодезическую высоту подачи. Она соответствует разнице между местом излива воды из трубопровода и статическим уровнем воды в конкретной скважине.
  3. Линия а-2 обозначает место прохождения трубопровода;
  4. Линия а-3 определяет скважину.
  5. Линия а-4 означает совмещенную характеристику скважины и трубопровода. Для этого нужно прибавить к линии а-3 потери напора в трубопроводе от напорного патрубка до места сброса воды из трубопровода.
Читайте также:  Длительность осадки основания фундамента при

Во время строительства обычно используется вся система водопонизительных скважин. При этом общее снижение грунтовых вод зависит от общего дебита скважины.

Разновидности осушения строительных котлованов

Для грамотного осушения используется один из двух вариантов:

Предварительное осушение заключается в водопонижении перед началом строительных работ. Данный способ позволяет предотвратить прорыв подземных плавунов. Он эффективен на водонасыщенных участках.

В результате улучшается общая устойчивость грунта, появляется дополнительная прочность во время его выемки.

Существует несколько методик для предварительного осушения:

  • устройство поглощающих и разгрузочных скважин;
  • организация дренажных колодцев и скважин;
  • применение иглофильтров и эжекторных установок.

Последующее осушение может применяться вместе с предварительным или отдельно от него. Почвенная влага просачивается через дно и стенки котлована. После этого она поступает в зумпфы, которые представляют собой специальные водосборные канавы. Каждый такой элемент выполняется при глубине 2-5 метров. Его размеры составляют метр на метр или 1,5 х 1,5 м.

Схема и технология открытого водоотлива

Общая схема открытого водоотлива включает следующие элементы:

  • 1 — сниженная поверхность грунтовых вод;
  • 2 — напорный трубопровод;
  • 3 — изначальная поверхность грунтовых вод;
  • 4 — насос;
  • 5 — канава сборная;
  • 6 — приямок.

На схеме стрелки отображают направление движения воды.

При использовании открытого метода вода проникает через откосы и дно, после чего направляется по водосборным канавам, а затем попадает в приямки. После этого она откачивается при помощи насосов. Если грунт мелкозернистый, дополнительно загружается песчано-гравийная смесь. Она улучшает проводимость воды.

Применяются следующие типы центробежных насосов:

С Используются при выборе открытой системы откачки воды. Они эффективны, если наблюдается сильное загрязнение воды.
К Подходят при подготовительном отведении воды после разработки с помощью выемки грунта или гидромеханизмов.
МС Секционные устройства подходят для работы с температурой до уровня 60 градусов. Они используются для питания эжекторной системы.
НД Одноступенчатое оборудование оснащено рабочим колесом и разъемным корпусом в горизонтальном положении. Система подходит для работы с температурой до уровня 100 градусов.

Важно заранее запланировать использование насосов и подобрать наиболее эффективные из них. Учитываются особенности участка, качественные характеристики грунта.

Закрытый водоотлив

В случае низкой эффективности открытой откачки воды применяется искусственное водопонижение. Процесс выполняется благодаря непрерывной откачки. Процесс планируется до грунтовых работ.

Применяются такие методики:

Выбор способа зависит от конкретных условий работы. Учитываются параметры емкости, глубина, параметры оборудования.

Иглофильтровой

В данном случае применяются иглофильтровые установки. Они выполняются из стальных труб с фильтрами, самовсасывающим вихревым насосом, коллектором для сбора воды. Трубы из стали погружаются в обводненный грунт по периметру отверстия. Иглофильтр включает трубу диаметром 40-50 см и фильтрующее звено.

На схеме отображаются следующие элементы:

  • «а)» при одноярусном размещении иглофильтров;
  • «б)» в случае двухъярусного расположения;
  • «в)» для работы в траншее;
  • «г)» при использовании фильтрующего звена.

Применяют следующие элементы:

  • 1 — насосы;
  • 2 — кольцевой коллектор;
  • 3 — депрессионную кривую;
  • 4 — фильтрующее звено;
  • 5 — фильтрационную сетку;
  • 6 — внутреннюю трубу;
  • 7 — наружную трубу;
  • 8 — кольцевой клапан;
  • 9 — гнездо клапана кольцевого;
  • 10 — ограничитель.

При включении шаровые клапаны поднимают вверх, после чего отверстие закрывается. Одновременно опускается клапан, который направляет воду в пространство между трубами.

Вакуумный насос

Он основан на работе эжекторного оборудования, которое используется для работе на глубине 15-20 метров.

На схеме передается использование следующих элементов:

  • «а)» — вакуумной установки;
  • «б)» — принципа действия иглофильтра эжекторного;
  • 1 — центробежного насоса с низким давлением;
  • 2 — циркуляционного резервуара;
  • 3 — лотка сборного;
  • 4 — напорного насоса;
  • 5 — напорного рукава;
  • 6 — иглофильтра эжекторного;
  • 7 — напорной воды;
  • 8 — сопла;
  • 9 — всасываемой воды;
  • 10 — клапана обратного;
  • 11 — фильтровой сетки.

Технология связана с погружением фильтрового звена в гнут. Используется принцип легкого иглофильтра. При этом надфильтровое звено включает наружную и внутреннюю трубу со специальной насадкой.

После погружения почва размывается, под воздействием тяжести опускается труба. Затем до нужного уровня опускается внутренняя труба. Вода создает разрешение, подсасывается из рабочей трубы.

Использование электроосмоса

Он используется в грунтах с коэффициентом фильтрации до 0,05 м/сут. Вместе с иглофильтрами обеспечивается погружение трубы или стержня из стали на такую же глубину. Обеспечивается расстояние между элементами от 50 см до 1 метра. Иглофильтры подключают к катоду, трубы — к аноду.

На схеме передается изображение элементов:

  • 1 — катода (иглофильтра);
  • 2 — анода (трубы);
  • 3 — коллектора;
  • 4 — токопровода.

Вода освобождается под действием тока. Затем она поступает к иглофильтрам. В зависимости от показателей мощности конкретной установки фильтрация увеличивается от 5 до 25 раз.

Расценки

Цена на откачку воды зависит от объема и сложности работ, количества задействованной техники. Во внимание принимаются условия на конкретном объекте и необходимая скорость выполнения операции.

Для определения точной стоимости важно вызвать специалистов на объект. Они проводят исследование, подбирают оптимальный способ выполнения работ, уточняют предстоящие затраты.

Стоимость начинается от 1300 рублей за кубический метр. При этом учитывается тип насоса, удаленность объекта, проведение подготовительной работы, наличие нестандартных условий.

Все самое важное и полезное о котловане и его разработке найдете в этом разделе.

Заключение

Откачка воды из котлована относится к числу сложных процедур, требующих предварительного планирования и работы профессионалов. Необходимо правильно подобрать спецтехнику и насосы. Учитывается место проведения работы, мощность установок, сложность конкретных условий на объекте.

Источник