Меню

Залили фундамент некачественным бетоном



В фундамент залили бетон низкого качества

имеется свежий (2,5 недели) ленточный фундамент на пучинистом грунте. После снятия опалубки выяснилось, что бетон был залит низкого качества. Простые тесты показывают на большое содержание песка в бетоне, после удара железкой остаются вмятины, звук глухой, трение деревянной палочкой оставляет глубокие до 1 см углубления, цвет с коричневым оттенком. Фундамент армирован двумя слоями арматуры, сечение фундамента 40×50см, всего на него ушло около 9куб.м. товарного бетона M200. Фундамент планировался под одноэтажный бревенчатый дом 6×8м. (пятистенка) с диаметром бревна 25см.

Посоветуйте, что делать дальше с таким фундаментом, и как минимизировать затраты, сохранив прочность конструкции:

  • ждать, когда затвердеет и ставить на него дом
  • разрушать фундамент и делать его по новому из качественного бетона
  • сделать сверху армированную ж/б плиту, уперев её на грунт и скрепив с существующей лентой

заранее спасибо за совет
Константин

Даже не знаю, что и посоветовать. Оптимально переделать всё, но это очень проблемно. Тут надо наместе смотреть. Если залили 2,5 недельи назад и бетон ещё до сих пор не засох, то видимо прийдёться всё ломать и заново делать.

Гдето я этот вопросик уже встречал, непомню. Жеппа канечно когда это так происходит. Блин даже не знаю что посоветовать, Посоветую ЛОМАТЬ так как сам ломал ДОМ свой Как мне тяжело это решение далось но ЛОМАЛ под крышей был. И не жалею главное чтобы все хорошо было чтобы самому нравилось, оно может и на этом фундаменте стоять будет (у соседей гараж слежен памоему просто на песке штоли кароче пальцем реально и очень лгко можно раствор ковырять и стоит уже 25 лет), а вдруг небудет — тогда ЖЕПАА еще больше станет !!

может проще долить с двух сторон типа стеночек необходимой толщены — ломать как то радикально и депресивно )

2Kost А кто лил?

мдя . хреново, однако, у меня сейчас как раз в стадии твердевания, правда именно из-за этих мотивов отказался от миксеров, а фундик весит 75-80 кубов у меня, наверное правильно сделал, хотя народ говорил, что это не монолит, который в 2-е недели заливается .

сочувствую . и представляю что это такое

наверное, если это стоит денег, стоит обратиться на растворный узел, точнее, сначала к юристам, а там уже далее, думаю, дело можно выиграть, но это именно к юристам imho

если дом деревянный, то может и сойдет, а если что-то тяжёлое, то надо что-то делать

и ессно такой завод в студию, надо знать «героев» в лицо

piligrim130 написал :
может проще долить с двух сторон типа стеночек необходимой толщены — ломать как то радикально и депресивно )

на мой взгляд — самая приемлемая идея из предложенных.
Ломать я бы точно не стал. Ненужного мусора много. Проще выкапать новую траншею снаружи от этого фундамента и залить поновой.

из-за невозможности подъезда миксеров, технология заливки была следующая, сначала лили бетон на ограждённое пространство на земле, затем тачками таскали до фундамента 50м. Всё это делала бригада из трёх человек, они же и договаривались с небольшим заводиком о поставке бетона.

2Kost Могло так получиться что бригада договорилась на самое дешевое, а самое дешевое на бетонном заводе — это то что сливается в процессе мытья миксера.

Никогда не соглашайтесь на уговоры бригады, что они вам будут поставлять стройматериалы. Народ ушлый, денег себе сворует, а вам у разбитого корыта. Такие случаи сплошь и рядом. Выясняйте что за завод, данные бригады записывайте.

картина с ответственными вообщем то понятна, это отдельная песня. Идея насчёт ещё одной внешней ленты хороша, но здесь засада, увеличится внешний размер, а брёвна уже нарезаны в размер 6×8м, не попадут на фундамент. Может сделать новый фундамент со сдвигом, тогда старый придётся перерубить в двух местах, и получится супер завалинка с двух сторон дома (грустно).

Ничего не надо делать!

Если исходить из сечения 40*50, это незаглубленный фундамент, так что на пучнистом грунте, из чего ни лей, он все равно бы покололся. Тем более что-то подливать в виде «стеночки». Она что, спасет 40-сантиметровую ленту?!
Так что пусть колется на здоровье в первую же зиму. Вам монолит и не нужен, потому что это же бревенчатый одноэтажный дом! Ничего с ним не будет. Площадь ленты не даст ему уходить в грунт, а незначительные подвижки в межсезонье страшны только для жестких несущих стен типа кирпич или газобетон. Самое страшное, что Вам грозит, это весной будет полотно двери подклинивать в коробке. Или кто-то утверждает, что в деревнях срубы на ленты ставили? На камни по углам, не более того.

В общем, я бы просто ставил сруб. Третий вариант (армированная плита) — это плавающий фундамент, правильное решение, но не адекватное по затратам Вашей проблеме.

2satona А можно подробней плиз про ваш случай с домом. Неужели сломали когда «под крышей был»?

Читайте также:  Ремонт саманного дома фундамент

чтобы не изменять силно геометрию усилить фундамент можно изнутри а снаружи устить тоненькую стенку , смысл которой в защите бетона , конечно дом не куда неденится на треснувшей основе
но если много песка то он не только треснет а будет быстро разрушатся а облицовка зазитит от атмосферных осадков .

А почему все предлагают только по сторонам — можно и сверху и по бокам сделать армированную полосу бетона.

Ничем вам не поможет все эти подливки бетоном.
Разумеется сплошные армированные плиты и даже балки ( типа сваи ) соединенные по углам и забетоненные значительно упрочнили бы вам вашу конструкцию.
Но пожалуй это будет излишне.
Кстати — 2,5 недели — это не срок для полног становления бетона.
24 дня — минимум.
Так, что возможно ваш фундамент и станет нормальной прочности.
Конечно следовало бы сделать кубик из этого бетона и через месяц отнести его на испытания в лабораторию.
Кстати — смывка ( то, что смывается при промывке растворного узла ) — далеко не худший вариант бетона. Главное, что бы бетон был хороший.
Я сам так попался в молодости, когда строил гараж.
Так вот — перекрытие 1 этажа ( где стоит машина ) выдержало у меня 3 ( три ) легковых автомобиля + мотоцикл.
Просто усадка будет большая. У меня выперла щебенка на 1. 2 см.
В те времена и это было дефицитом — пришлось смириться.

Тут речь не о весе дома, а скорее о том, как выдержит этот фундамент пучения грунта.

Если всё же делать сверху плиту, возникает ряд вопросов:

  • нужно ли скреплять её с лентой и если скреплять, то в скольких точках. видятся какие-то П-образные скобы из арматуры, забитые во внутреннюю стенку фундамента и торчащие Г-образным отростком вверх над лентой.
  • какой наполнитель лучше засыпать во внутреннее пространство, что бы опереть плиту, (грунт, песок, щебень).

Kost написал :
Если всё же делать сверху плиту, возникает ряд вопросов:

  • нужно ли скреплять её с лентой и если скреплять, то в скольких точках. видятся какие-то П-образные скобы из арматуры, забитые во внутреннюю стенку фундамента и торчащие Г-образным отростком вверх над лентой.
  • какой наполнитель лучше засыпать во внутреннее пространство, что бы опереть плиту, (грунт, песок, щебень).

Просто положите плиту на раствор по периметру ленточного фундамента.
Поверх плиты — гидроизоляцию.
Внутрь ленточного фундамента не сыпьте ничего, а то построите себе Ваньку-встаньку.

Внутри ленты сделать обычные столбики, как все делают под деревянные дома. Т.е. забуриться на нормальную глубину, залить с армированием до уровня ленты. При этом выпустить арматуру наверх.

А снаружи ленты тоже залить стаканы напротив внутренних столбиков с выпуском арматуры и приварить швеллера, утопив их в ленте, либо вплотную к ленте. И потом приварить перемычки между внутренними столбиками и внешними швеллерами.

Получаются такие П-образные опоры, снимающие нагрузку с первоначального фундамента. Он останется только в качестве гидро- и теплоизоляции технического подполья.

Следуйте совету SergAG а, ничего страшного не произойдет 🙂

V58 написал :
Следуйте совету SergAG а, ничего страшного не произойдет 🙂

это самое соблазнительное решение, но к нему нужно подготовится.
Кто нибудь сталкивался с выниманием (заменой) армированного ленточного фундамента из под стоящего на нём дома?

Способа действительно только два ремонт или слом. Ремонт зачастую не совсем оправдан он сравним с новым и слом сопровождается с проблемами по отвоза мусора и демонтажу тоже требует затрат.

В большинства случаях занимаются ремонтом.

Ремонт может быть следующим. По внутреннему контору сделать тонкую ленту нового фундамента 200мм. Теперь нельзя промахнутся с бетоном лучше даже заказать самому в плоть с Москвы. Фундамент должен быть армированный. Делается он для того чтобы первоначальные усилия от бревен первого этажа воспринял полноценный крепкий фундамент. Но эго необходимо объединить со старым. До объединения необходимо усилить старый, надев на него металлический бандаж. Его надо продумать. Он может служить объединяющим элементом или вспомогательным. И еще надо посмотреть на несущие элементы здания может потребоваться подливка по внешнему краю.

Ваша проблема может заключаться в ненадежности поставщика (завода), еще нельзя бетон лить на землю (куда попало должна быть форма не пропускающая воду), а потом заливать его в фундамент, где наверное еще и дырявая опалубка. Если вы это не учтете при ремонте или возведении нового фундамента, проблема будет вечной.

По описанным вами признакам на таком фундаменте строить нельзя.

Источник

Плохой фундамент — причины, следствие, исправление

В своей практике мы часто сталкиваемся с «плохим» состоянием фундамента. Техническое состояние фундамента напрямую влияет на остальной конструктив здания. Например, возникновение осадочных трещин будет сопровождаться трещинами по несущим стенам, «плохой фундамент» может значительно ограничивать работоспособное состояние здания, вплоть до аварийного. Говоря о плохом фундаменте чаще всего подразумевается:

  1. Наличие в нем серьезных и критических дефектов, таких как осадочные трещины, непровибрированные участки бетона, выбоины и выпады кирпичей, участки недолива бетона, оголения и коррозии арматуры
  2. Низкая прочность материалов. Если фундамент выполнен из монолитного бетона — фактическая его прочность существенно ниже, чем указана в проекте. Низкая прочность может являться следствием:
  • некачественно выполненных бетонных работ;
  • применением добавок, снижающих прочность, в т.ч. и добавлением воды в бетонную смесь;
  • промерзанием бетона, отсутствие прогрева в холодную погоду;
  • не выполнение ухода за бетоном, в период набора прочности;
  • механические воздействия;
  • агрессивное воздействие среды;
  1. Также нередки случаи поставок некачественного (разбавленного, низкопрочного, неравномерного) бетона и с завода, из-за нарушения технологического процесса, перебоев поставок воды и ингредиентов, отсутствия непрерывного лабораторного контроля смеси.
  2. Конструкция фундамента не соответствует проектной. Нарушения могут быть в виде малого заглубления фундамента, не согласованное изменение конструктива (замена плитного ленточным, свайного столбчатым и т.п.). Выполнение фундаменте без учета геологии объекта.
  3. Некачественные строительно-монтажные работы. Неправильно установленная опалубка, некачественно выполненная вязка арматуры, несоблюдение норм СНиП, СП и строительной нормативной документации, допущение значительных отклонений, несоблюдение сроков и порядка выполнения работ, выполнение работ низкоквалифицицированным персоналом, без выполнения технического надзора и надсмотра квалифицированным инженером-строителем и полное нарушение технологии работ.
  4. Применение некачественных материалов. Часты случаи применения б.у. материалов, пережженого и битого кирпича, разбавленного бетона, бетона с неравномерным заполнителем (либо не соответствующим требованиям), приготовление бетона на объекте в неподходящих для этого условиях и не соблюдая технологию.
  5. Высокий физический износ фундамента от долгого срока эксплуатации, либо воздействия пожара (часто воздействие пожара не причиняет серьезного ущерба фундаменту и по результатам инструментального анализа возможно его повторное использование).
Читайте также:  Как своими руками сделать разметку фундамента своими руками под баню

Как исправить «плохое» состояние фундамента

Первым шагом нужно выполнить обследование существующего состояния фундамента на объекте, чтобы можно было принимать решение по дальнейшим действиям. При этом будут выполнены следующие работы:

  • Отрытие шурфов.
  • Обследование состояния и геометрии фундамента, фиксированное глубины залегания, отклонений поверхности, фиксирование конструкции опирания стен, фиксирование существующих дефектов.
  • Составление плана и разреза.
  • Замер прочностных характеристик.
  • Сбор существующих нагрузок.

Далее, с учетом полученных данных, если фундамент находится в ограниченно-работоспособном состоянии, нужно выполнить поверочный расчет на существующую и планируемую нагрузки. Для расчета обязательно необходимы данные по геологии на объекте.

По результатам расчета и проведенной работы формируются рекомендации по дальнейшему использованию фундамента. В значимости от технического состояния это могут быть:

  1. Ремонтно-восстановительные работы, инженерная защита фундамента (гидроизоляция, дренаж и т.п.), устранение дефектов.
  2. Мероприятия по усилению фундамента или его сильно нагруженных частей.
  3. При нагрузке, значительно превышающей несущую способность, возможен экономически целесообразнее вариант с полной заменой существующего фундамент на более капитальный.

Источник

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАЛИВКЕ ФУНДАМЕНТА: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Все мы живые люди, мы иногда ошибаемся. Определенный допустимый процент ошибок есть в любом процессе, и строительство дома — не исключение. Но есть ошибки, которые допускать ни в коем случае нельзя: они пагубно скажутся на всей конструкции дома, а исправить их будет невозможно. В первую очередь это касается процесса заливки фундамента. Итак, читайте, какие ошибки нельзя допускать, на что нужно обращать особое внимание.

  1. Фундамент, несоответствующий особенностям вашего грунта. Об этом мы подробно писали в статье «ПОЧЕМУ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ОСОБЕННОСТЯМ ВАШЕГО ГРУНТА» http://z500proekty.ru/geologiya-grunta-i-tip-fundamenta.html . Здесь мы вкратце напомним: закладка на хорошем грунте заложите излишне надежного фундамента — это просто лишняя ненужная трата средств. Поскольку стоимость фундамента составляет 20%-30% стоимости всего дома любые лишнее затраты обернуться немаленькими суммами. Если вы на плохом грунте заложите недостаточно надежный фундамент — негативные последствия ощутит на себе не только ваш кошелек, но и конструкция дома. Начиная от трещин в фундаменте, потом в стенах, заканчивая разрушением всего дома. Для того, чтобы в проект дома был заложен фундамент именно под ваш грунт, заказывайте АДАПТАЦИЮ ФУНДАМЕНТА при покупке типового проекта дома: http://z500proekty.ru/projekty-dodatki/12-adaptatsiya-fundamenta.html . Если вы заказали индивидуальный, эксклюзивный проект коттеджа, тогда адаптация фундамента не потребуется, проект фундамент будет изначально создаваться с учетом вашей «геологии».
  2. Ленточный фундамент без подошвы или вручную выполненная подошва. Подошва фундамента выполняет очень важную функцию: именно она распределяет нагрузку всего дома на грунт. Конструкторы при расчете нагрузок проектируют фундамент и его подошву таким образом, чтобы и дом стоял надежно, и вам не пришлось переплачивать за неоправданно прочный фундамент. Их указаниями нельзя пренебрегать! Часто можно наблюдать как с целью экономии на земляных работах, траншею под фундамент выкапывают уже, а углубления для подошвы выполняют вручную. При этом невозможно проконтролировать глубину и высоту этих углублений. В лучшем случае подошва окажется излишне надежной, и повлечет перерасход материалов (и возможно превысит экономию на земляных работах в денежном эквиваленте). В худшем она окажется неоднородной, и не сможет выдерживать нагрузку дома на всех участках равномерно. Вследствие этого: трещины в фундаменте и стенах.

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

Читайте также:  Глубина заложения при монолитной плите фундамента

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при «увеличенном»(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

  1. Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
    Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
  2. Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

  • Стройте дом по проекту. Именно при создании проекта дома просчитываются все показатели, которые отвечают за надежность и долговечность вашего дома, которые будут воплощать в жизнь строители.
  • Доверяйте строительство дома квалифицированным специалистам, которые будут выполнять все проектные требования.

Источник

Adblock
detector