Меню

Залил фундамент не по уровню что делать у бани



К фундаменту для бани нужен абсолютно иной подход

1. Проектируем фундамент — бумагу и чертим, тут нужно продумать все до мелочей , где будет стоять печь, место парилки, место предбанника и да думать о яме для слива воды, если план у нас готов начинаем строить .

2. Берем веревку или проволоку и колышки , для разметки фундамента . Забиваем первый колышек ( нормальная высота веревки на колышках от земли 10см ). Второй колышек вбиваем от первого на 6-м длины , теперь с третьим колышком нужно поймать угол 90 градусов его ставим на расстоянии 4-метров . И так у нас получился прямоугольник, но это не все, главное проверить диагональ , для того, что бы было точно 90 градусов у углов, диагональ проверяем рулеткой, диагонали должны быть ровны.

3. Теперь снимаем растительный слой шириной 400мм т.к для бани 6*4 подойдет фундамент шириной ленты 300мм .

4. Обязательно сразу продумываем септик для воды , для этого отступаем от фундамента 500мм от того места, куда будет предусмотрен слив воды и копаем яму размером под 200 литровую бочку . Берем бочку 200 литров пробиваем в ней отверстия зубилом, и выбиваем дно бочки. В вырытую яму засыпаем 400мм песка с щебнем .

Вставляем туда бочку и засыпаем её со стороны внешних стенок. У нас получился септик . От него отводим трубу под будущим фундаментом , к месту слива воды и делаем утепленную крышку для бочки, чтобы зимой не замерзало.

5. Делаем основание подсыпаем песок, и щебень проливаем водой и уплотняем трамбовками.

6. Устанавливаем опалубку , берем доски и изготавливаем щиты по нужным нам размерам, по краям щитов доску которая их скрепляет должна выступать на половину, для стыка с другим щитом, это если щиты меньше размера фундамента . Щиты опалубки , устанавливаются и сколачиваются между собой, в углах, то же самое проделывается с внутренней стороной опалубки.

Для точной регулировки ширины опалубки, изготавливаются и распределяются в нутрии опалубки, бруски заданному размеру опалубки.

Так же скрепляются сверху. Для того чтобы при заливке бетона опалубка не расширилась, ее укрепляют с наружи, вбивая на расстоянии колышки, и распирают от колышка к опалубке брусками, это проделывается с обеих сторон. Ещё это можно сделать с помощью арматуры , сверля отверстия в опалубке , заводя туда арматуру насквозь, и сваривая ее с внешней стороны, таким образом, опалубка надежно защищена от расширения при укладке бетона.

Не забыть вставить, трубы под отдушины.

7. Вязка или сварка арматуры происходит уже в готовой опалубке, сначала забиваем прутья арматуры , диаметром 16мм вертикально через шаг 300мм , они должны быть вбиты на пол метра хотя бы . К пруткам привязываем арматуру вертикально, обвязочной проволокой или свариваем ее . Таким образом, у нас получается каркас.

8. Заливаем бетон , если он привозной если нет то берем корыто, и мешаем три песка три щебня, и одна лопата цемента марки 400 . Бетонную смесь распределяем равномерно , трамбуем лопатой, или вибро-трамбовкой. Фундамент готов.

Для полного высыхания ему надо стоять 2 недели это по технологии, потом строить стены.

9. Для устройства слива в септик, снимаем на следующий день опалубку с внутренней стороны фундамента , делаем стяжку с наклоном туда, где у нас будет заложена труба для слива в септик так, чтобы сделать уклон, можно отсыпать песком и щебнем разровнять, в растворную смесь надо добавить жидкое стекло не много , желательно армировать , полученную стяжку после высыхания промазать.

Всем удачного строительства. Если было интересно/полезно, жмите палец вверх, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!

Картинки взяты с Яндекс картинок для наглядности.

Источник

Просел ленточный фундамент под баней

Здравствуйте!! Вот что произошло. Участок на даче сложный по рельефу, с уклоном (небольшим) и очень близко грунтовые воды. Два года назад поставил баню, сруб на ленточный мелкозаглубленный фундамент (высота 60 см). Две зимы баня простояла на ура. В этом году было очень много снега, и соответственно воды. В результате один угол бани просел, соответственно противоположный приподнялся. Фундамент не треснул, но внутри все повело — дверь в парилку, полки, пол в парилке. Входную дверь тоже немного повело — закрывается с трудом. Что можно сделать в этой ситуации. Многие советуют ничего не делать, а выравнять пол по факту. Но будет не красиво, крен заметен невооруженным взглядом. Как можно обойтись малой кровью!

Игорь, Тверь.

Привет, Игорь из Твери!

Хорошего в вашей ситуации мало. И такое часто бывает при малом заглублении фундамента и высоко стоящих грунтовых водах. То, что фундамент не треснул, а его лишь повело, может быть по нескольким причинам, но скорее всего фундамент армирован и арматура не дала появиться трещинам.

В таких ситуациях много чего предпринимают, но в результате положение устранить полностью очень затруднительно.

Потому что по классике жанра в таких местах наряду с ленточным малозаглубленом фундаменте еще дополнительно должны быть и сваи глубиной до двух метров, которые располагают непосредственно под ленточным фундаментом с шагом около полутора метров. Сваи армированные с заливкой бетоном, с песчаной подушкой в 0,1 метра под ними. Лучше, если они конусного вида с расширением в нижней своей части на несколько сантиметров.

Читайте также:  Столбчатый фундамент для каркасной дачи

Тогда получается подобие конуса с малым верхним диаметром и большим нижним диаметром. По внешней поверхности свай грунт не должен соприкасаться напрямую с ними, а прокладывается рубероид или пленка. При этом конусность препятствует выталкиванию свай из грунта от воздействия замерзающей под подошвой свай по зиме воды, а пленка не дает замерзающему грунту касательными нагрузками создавать ту же выталкивающую составляющую.

Как полумеру можно использовать совет многих, потому что иногда (но далеко не всегда!), после трех-пяти лет все «устаканивается» и дальнейших значительных подвижек фундамента не наблюдается. Соответственно и пол, и двери, и полки, которые повело, и которые слегка подправите, могут функционировать и дальше. Но сие непредсказуемо, ни один спец не даст гарантий о дальнейших вариациях.

Иногда очень эффективно бывает применение таких работ, как устройство дренажных канав в непосредственной близости от фундамента, для отведения излишних грунтовых вод. /Копают траншеи с уклоном в ту же сторону, что и естественный уклон, на дно кладут крупный щебень, сверху накрывают фашинами-охапками веток речных кустарников, потом засыпают землей./ А также делают вокруг бани бетонную армированную отмостку шириной около 0,6 — 0,9 метра, которая отводит воду дождевую и от таяния снега.

В последнее время вовсе применяют винтовые сваи, которые устанавливают рядом с ленточным фундаментом, связывают арматурой с ним, с образованием единого целого. Но это дело очень затратное.

Так что малая кровь — это дренажные канавы, отмостка и поправка пола, полков и дверей. Поправить пол попытайтесь путем поддомкрачивания венцов сруба и подкладкой деревянных клиньев с их обязательной гидроизоляцией. А потом ожидание того, что все образуется. Если не поможет, то установка свай (винтовых или самодельных).

Может кто посоветует что то и более дельное, но сомнительно.

Источник

Почему проседает фундамент у бани

Несмотря на то, что к строительству бани некоторые относятся несколько пренебрежительно, дело это важное, ответственное и требует пристального внимания. Стоит упустить пару моментов, и постройка быстро придет в негодность. Вопрос, почему проседает фундамент у бани, довольно часто звучит на форумах хозяев загородного жилья, и ответов на него несколько.

Для начала следует исключить возможность перекоса и проседания самого сруба – это наблюдается после продолжительной эксплуатации. Нижние венцы подвергаются интенсивному воздействию со стороны гнилостных бактерий и грибка: они часто находятся в атмосфере повышенной влажности, и если не предусмотреть качественное проветривание, быстро разрушаются, и баня проседает полностью или на один из углов. Для того, чтобы распознать характер проблемы, необходимо произвести осмотр нижней части постройки. Обнаружив просевшие венцы, надо обследовать еще и те, что находятся над ними, чтобы произвести замену бревен или бруса полностью и не возвращаться к этому несколько лет.

Если же сруб цел, а баня накренилась или уровень ее пола стал заметно ниже, проблема в фундаменте.

Пучинистые грунты

Наиболее частой причиной проседания фундамента бани бывает недостаточное внимание обследованию грунта. Прослойка торфа может значительно снизить несущую способность почвы, и если она находится близко к поверхности, производится ее замена на песок. Негативно сказываются на прочности и устойчивости фундамента болотистые грунты: они не могут служить надежным основанием для фундамента и он медленно опускается вниз вместе со стоящей на нем баней.

Что делать в этом случае? Если момент упущен и баня построена на неудачном месте, можно укрепить имеющийся фундамент, залив столбчатые опоры, или, что ее лучше -вкрутив винтовые сваи. Процесс этот трудоемкий, но если нет возможности переноса строения, является единственной возможностью восстановить конструкцию.

Промоины в грунте

И здесь причина фатального промаха- недостаточно глубокое изучение свойств строительнойплощадки. Близкое залегание грунтовых вод – обстоятельство очень коварное. Первые несколько лет баня может стоять ровно и стабильно, но постепенно ее фундамент начинает проседать по непонятным, казалось бы, причинам. Отгадка проста – с течением времени вода подмывает основание бетонной конструкции и она становится неустойчивой. В некоторых случаях изначально грунтовых вод в этом месте не присутствует, а они в силу каких-либо обстоятельств меняют свое расположение и точно так же подтачивают фундамент, вымывая из-под него почву. Меры устранения проблемы примерно те же, что и при обнаружении пучинистых грунтов: укрепление фундамента, замена его фрагментов на более устойчивые, эффективной будет организация дренажной системы на участке.

Ошибки при закладке фундамента

Для бани наиболее часто используют ленточный, столбчатый или свайный фундамент, причем самым распространенным вариантом является второй. Брус или бревно, из которого возводится баня, обладает высокой продольной прочностью и не нуждается в сплошной опоре. Однако в этом выборе таится опасность –если глубина заливки недостаточна, и столб не опирается на прочное основание, проседание бани является вопросом времени. Если такой промах допущен, строение домкратят, заливают под ним новое основание, после чего опускают сруб на место.

Конечно, узнать причину, почему проседает фундамент бани – это главное при решении данной проблемы,но намного проще не допустить ее возникновения, для чего надо тщательно обследовать участок и верно подобрать тип основания для конкретной постройки.

Читайте также:  Земляные работы при закладке фундамента

Источник

Как после заливки выровнять фундамент по уровню: действенная методика

Зачем выравнивать фундамент

Прежде всего, необходимо учесть, что по верхнему срезу фундамента всегда должна укладываться гидроизоляция во избежание капилярного поднятия влаги от грунта вверх по стенам. Неровная поверхность бетонной глыбы не сможет обеспечить плотное прилегание изоляционного материала, в результате чего в образованных зазорах начнет скапливаться вода, которая при замерзании будет расширяться, образуя дефекты и на подземной, и на наземной части дома не только на уровне стыка.

Непрочный фундамент ведет к разрушению дома.

Следует понимать, что визуально небольшие отклонения в разных углах дома по высоте верхнего уровня монолитной ленты видны не будут. Но после возведения строения появится перекос, который технологически исправляется намного сложнее, нежели выполнение выравнивания бетонного слоя после заливки смеси в опалубку. Как правило, неопытные мастера обращают внимание только на соответствие отметок заглубления фундамента, упуская из виду, что его верхний срез должен быть максимально ровным. Одни думают, что бетонная масса имеет способность к самовыравниванию, другие надеются, что дальнейшая кладка стен исправит положение. Но и те, и другие предпочитают не делать элементарную проверку после заливки цоколя. На практике подобная халатность приводит к серьезным проблемам.

Что касается боковых поверхностей фундамента, расположенных над планировочной отметкой участка, то к ним, кроме всего прочего, предъявляются еще и декоративные требования. Кривой цоколь никогда не будет смотреться привлекательно. Поэтому его наружную поверхность нужно будет либо сгладить, либо облицевать.

Предотвратить образование неровностей

Правильный монтаж – путь к получению ровной и геометричной конструкции, которую не придется реставрировать. Для этого следует придерживаться основных правил, известных любому профессиональному строителю:

  1. Для ленты и плиты первое, что необходимо сделать – выровнять подстилающую подушку из песка и щебня. В неё могут быть включены дополнительные слои, качество и толщину которых определяют проектировщики по результату анализа грунта и массы отдельных блоков будущего дома. Обязательно следует создать бетонное покрытие подушки раствором низких марок М75, М100.
  2. Второй важный момент – качество опалубки. При создании стенки или плиты необходимо использовать строительную ламинированную фанеру толщиной не менее 2 см или надёжные доски. Все элементы необходимо соединять плотно встык, чтобы избежать протечек раствора. Создать требуемую жесткость помогут различные крепежные приспособления от перемычек над опалубкой до металлических фиксаторов.
  3. Контроль поверхности бетонной заливки по уровню осуществляют сразу после выкладки раствора. Для плитной конструкции используют широкие приспособления для выравнивания, для ленты можно использовать правило или широкий шпатель.
  4. Для свай и столбов важным является постоянный контроль горизонта всех опор, с чем поможет справиться геодезический нивелир. Можно использовать обычные бытовые приборы с линейкой.

Однако, даже при соблюдении всех правил нет гарантии, что что-то может пойти не так.

Особенности выравнивания

При существенных расхождениях фундамента, в частности свыше 50 мм, выравнивание дома следует осуществлять посредством раствора. Как и первоначально, по периметру ленточного основания возводится опалубка, наращивается арматура и выполняется бетонирование поверхности.

В случае колебаний значений по ширине, перед оштукатуриванием стен следует устанавливать армированную сетку. Выравнивание поверхности осуществляется за счет интенсивности нанесения бетонного слоя.

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основанием для возведения конструкции здания и поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, надежности и устойчивости. От того, насколько правильно выполнена заливка фундамента, зависит надежность всего здания. Дефектов фундаментов после заливки может быть несколько: отклонение стен конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Такие погрешности можно исправить, надо лишь знать некоторые тонкости.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Причиной отклонения линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть неправильно установленная или плохо укрепленная деревянная или щитовая опалубка. Если щиты или доски опалубки выставлены не по вертикальному уровню, то при заливке бетоном стены фундамента будут кривыми и неровными. В зависимости от величины отклонения от вертикального уровня применяются различные способы устранения возникших дефектов:

  1. Если отклонения по вертикальному уровню незначительные, в пределах до 20 или 30 мм, то в таком случае достаточно набить металлическую штукатурную или арматурную сетку на стены фундамента и нанести штукатурный цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивая боковые грани фундамента по уровню или штукатурным маякам.
  2. Можно вместо выравнивающей штукатурки наклеить на криволинейную боковую стенку экструдированный пенополистирол толщиной 20 или 50 мм. В этом случае, кроме исправления линейных дефектов неровности, будет выполнена дополнительно теплоизоляция фундаментных стен.
  3. В случае значительного уровня кривизны фундамента (более 50 мм) необходимо снова уставить опалубку, закрепить на боковые стены металлическую сетку из арматурной стали и залить бетонной смесью.

При заливке вертикальной стенки, бетонную смесь надо тщательно уплотнить, чтобы не было пустот и раковин в теле бетона. Выполнить эту процедуру можно при помощи строительного вибратора или вручную длинным куском арматуры.


Выравнивание боковой поверхности фундамента

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент для здания должен иметь не только ровные стены, но и строго горизонтальную поверхность верхней части. При строительстве домов на верхнюю часть фундамента укладывается насухо горизонтальная прокладочная гидроизоляция из двух слоев рубероида или другого гидроизолирующего материала и только после этого начинается возведение стен.

Читайте также:  Как высчитать кубатуру фундамента дома калькулятор

Неровность верхнего уровня фундамента может получиться в нескольких случаях:

  • Неправильно выполненная подготовка основания фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента, нужно обязательно сделать песчаную подготовку не менее 100 мм, такая толщина позволить сровнять неровности земли. Песок засыпается, проливается водой и тщательно уплотняется. На этом этапе легко добиться горизонтального уровня основания фундамента с помощью строительного уровня. Прочность пролитой водой и утрамбованной песчаной подушки сравнима с прочностью цементной стяжки такой же толщины. Горизонтальная песчаная подушка служит гарантией ровного фундамента.
  • Несоответствие нулевой отметке уровня фундамента. Под нулевой отметкой в строительстве принято считать уровень чистого пола первого этажа. Верхнюю часть фундамента здания, выступающую над поверхностью земли, строители называют цоколем здания. Из всех этих определений понятно, что нулевой уровень фундамента – это не что иное, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня чистого пола, то такой фундамент надо выравнивать.

Если верхняя часть фундамента имеет отклонение от горизонтали, то тогда уложенная гидроизоляция будет неплотно прилегать, что может вызвать постепенное разрушение постройки.


Исправление дефектов горизонтальной части фундамента

Необходимый инструментарий


Для выравнивания основания используется тот же раствор, что и для его заливки

Для выполнения всех работ достаточно подготовить следующий набор инструментов и расходных материалов:

  • цементную смесь;
  • совковую лопату;
  • мелкофракционный песок (потребуется для изготовления состава);
  • строительный уровень и рулетку;
  • армированную сетку (при расхождениях по ширине);
  • опалубочные доски или щиты;
  • кирпич;
  • мастерок.

Устранение верхних неровностей

А как выровнять фундамент после заливки по горизонту? Считается, что такие работы относятся к наиболее ответственным мероприятиям, ведь именно на основу устраивается гидроизоляционный слой, и она непосредственно контактирует с несущими стенами. Учитывая данный факт, полностью исключается наличие самых минимальных неровностей на поверхности.

Так как выровнять фундамент под ноль? Алгоритм действий следующий:

  • заново устанавливается опалубка, проверяется строительным уровнем высота;
  • на опалубочных щитах делаются отметки, позволяющие вам отслеживать, чтобы растворная масса в этот раз распределилась равномерно.

Не следует ставить отметки маркером или карандашом – установите маяки из саморезов.

А чем выровнять фундамент после заливки? Для этого готовится свежий раствор, консистенция которого должна быть значительно жиже, чем при бетонировании основной конструкции.

Ленточного фундамента

Для исправления такого неровного фундамента вам потребуются:

  • цемент;
  • лопата совковая;
  • песок;
  • уровень и рулетка;
  • сетка для армирования;
  • опалубка;
  • кирпичи;
  • мастерок.

С помощью уровня определяется максимальная точка в расхождениях, которая берется за основной ориентир для выравнивания. Помните, что данное мероприятие более серьезное, чем исправление боковых поверхностей.

Процесс выравнивания выполняется кирпичным камнем, который предварительно распиливается перед укладкой. От ровности поверхности зависит эксплуатационный период всего сооружения, поэтому все расхождения должны быть исключены.

Для исправления проблем можно выставить опалубку, определить границу заливки, приготовить раствор и провести бетонирование на необходимую высоту.

Выравнивание ленточного фундамента после заливки с помощью кирпича – отличный вариант, если планируется монтаж цокольной части.

Плитного фундамента

Выравнивание такого монолитного фундамента перед кладкой представляет собой сложный процесс. Заливая плитную основу, необходимо тщательным образом подготовить дно котлована, заложить и уплотнить фундаментную подушку, провести отсыпку щебнем. Если выявятся дефектные участки на плоскости и по горизонту, придется провести дополнительные мероприятия:

  • определить нулевую точку;
  • на необходимой высоте выставить и укрепить опалубку под фундамент, выровнять ее по горизонту;
  • залить жидкую растворную смесь и выровнять его поверхность длинным правилом.

Столбчатого фундамента

Такая опорная конструкция считается экономичной по сравнению с мелкозаглубленной ленточной основой, и по этой причине ее используют достаточно часто.

Опоры изготавливаются отдельными столбами из бетонного раствора или кирпичного камня. На них в дальнейшем воздействую нагрузочные усилия от всего сооружения, так что установка подобного фундамента требует предельной точности.

Как выровнять неровности фундамента и проверить его диагональ? Для этого воспользуйтесь следующими советами:

  • столбчатые опоры, возведенные из кирпичного материала, размещаются с определенном интервалом по всей строительной площадке. Чтобы вывести верх опорных элементов по одной высоте, можно использовать гидроуровень и передавать нулевую точку каждому опорному элементу. Определив отклонения от общего проектного параметра высоты, опора «поднимается» кирпичной кладкой;
  • если отклонение незначительное и превышает высоту кирпичного камня, на столб укладывается бетон высокой марки. Только перед этим придется установить опалубку.

Боковые стенки

Наружные стены выравнивают, если величина перепадов составляет более 1 сантиметра. Казалось бы, подземную часть ленты никто не видит, зачем придавать ей ровность?

Во-первых, на такую просто не ляжет плотно гидроизоляция, что влечет протечки и скорейшее разрушение/размывание стенки.

Во-вторых, выступающая над поверхностью земли часть фундамента в большинстве случаев является цоколем. Соответственно, дефекты стенок будут видны, что нежелательно.

  • Самый простой способ выравнивания стенки в случае обнаружения неровностей – оштукатуривание. Причём, если перепады уровня превышают 5 см, следует использовать армирующую сетку, которая улучшит ненесущую способность облицовочного слоя.
  • Выкладка кирпичом цокольной части фундаментной стены. В данном случае непосредственное выравнивание боковой поверхности фундамента не потребуется – она не будет видна за кирпичной кладкой.
  • Облицовка плиткой с клеем, который можно положить утолщенным слоем. Этот вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Источник