Меню

Если диагонали фундамента не равны



Диагонали равны, а дом неровный. Как это возможно? (все варианты)

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для Себя»!

Полгода назад на своем канале я рассказывал историю, о том как соседу чуть не запороли дом. При равных диагоналях, углы фундамента дома не являлись прямыми, а противоположные стороны отличались друг от друга на 11 см. (Если Вам интересно, статья ЗДЕСЬ ).

На самом деле, большинство людей привыкли думать, что при построении осей дома равные диагонали свойственны только прямоугольным четырехугольникам, но к сожалению это не так. Поэтому, некоторые строители и путаются, недопонимая, как так вышло, диагонали равны, а раскладка кирпича не получается.

Неровный фундамент может привести к последствиям, обозначенным на рисунке, когда вертикальная плоскость кирпичной стены не совпадает с плоскостью фундамента, и выровнять строение другим способом не выходит.

Отсюда вытекают проблемы с облицовкой цоколя, а самое важное — с эксплуатационными характеристиками строения, в случае, если стена свисает с цоколя более, чем допустимо для используемого стенового материала.

Поэтому, лучше 7 раз отмерить и один раз выкопать! 🙂

Я приведу несколько примеров непрямоугольных четырехугольников с равными диагоналями и пунктиром обозначу границы прямоугольника, чтобы для наглядности видеть отклонение сторон и углов. В их число входит:

1. Равнобедренная трапеция

Данный вариант чаще всего и получается. Обманчив тем, что боковые стороны и диагонали равны. Поэтому, никто не задумывается, что это может быть иная фигура нежели прямоугольник. Ведь на местности, на большой территории не видно этого без контрольных замеров.

2. Неправильный четырехугольник

Ни углы, ни стороны не равны между собой, но диагонали равны !

И подобных геометрических фигур, схожих с фигурой №2, великое множество. Возьмите две одинаковые спички, скрестите их и перемещайте, словно две одинаковые диагонали и вы получите множество фигур.

Почему оба варианта могут иметь место на стройке?

Банально, но это не только незнание геометрии, но может быть и невнимательность даже опытного строителя . Человека могли отвлечь. Обычно происходит так:

С помощью шнурки строится прямоугольник в точности с проектными размерами. По углам забиваются колья. Так как, все стороны построены и равны проектным данным, переходим к проверке диагоналей. Замеряя, получаем неравенство диагоналей с отклонением, допустим, 7 см. Конечно, с первого раза сделать правильную фигуру на местности невозможно. Начинаем нивелировать углами, чтобы добиться равных диагоналей. Готово! Диагонали равны!

На улице жара, постояли в теньке, глотнули водички, позвонили жене, пообедали. — Что там, диагонали равны? — Равны! -Ааа, ну значит делаем обноску и копаем!

Да и вообще, куча факторов сбить строителя. Уже у мастера вылетело из головы, что добиваясь равных диагоналей и смещая угловые колья даже на 1-2 см. мы уже получили неравенство сторон, что соответствует любому из вариантов рисунков.

Конечно, можно сказать «бред «, можно сказать «да все строители знают египетский треугольник 3-4-5», но факт остается фактом, тысячи домов построены и будут еще строиться с огромными отклонениями по невнимательности. Сюда же относятся случаи с использованием китайских рулеток, которые растягиваются на 1 см. при длине в 3 м.

Второй, очень часто встречающийся момент, когда все измерения сделаны с точностью до сантиметра, а в итоге получен — неровный фундамент, — работа вне горизонтальной плоскости. Поверхность земли имеет уклон, и если даже оси построены и шнурки натянуты вроде бы ровно, то при проецировании на горизонтальную плоскость мы получаем неверный результат.

Лично я сталкивался с ситуацией, когда землекопы, выкидывая грунт из траншеи, сбили натянутую шнурку, тем самым сдвинув ось на 3,5 см. Задели нить, переместили границу стены и выкопали неправильно. А замечено это было только в процессе монтажа опалубки.

Поэтому, я всегда рекомендую выполнять контрольные замеры !

Читайте также:  Производство фундамента для дома

На этом всё, думаю статья Вам понравилась! Спасибо за внимание!

Источник

Нарушена геометрия фундамента: какие меры предпринять

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно поступить.
Залит ленточный фундамент на 16-той арматуре, шириной 62-64 сантиметра на глубину 2 метра 10 сантиметров. Размеры по внешнему периметру 11 метров на 12метров 60 сантиметров. Со средней лентой под несущую перегородку шириной 62 сантиметра для укладки плит пе6рекрытия ПП- 63 и ПП-54. Планируется возведение дома в три этажа из газобетонных блоков шириной – (400*600*250мм) либо (450*600*250 мм), с утеплением внешней стены — 50мм базальтовым утеплителем, воздушный зазор -20 мм, отделочный кирпич -120 мм.
В ходе монтажа фундамента выступающего элемента сектора «эркер» восьмигранного, (выступа за габариты фундамента 11*12.6метров по широкой половине фундамента ПП-63) для зальных комнат. Была уведена диагональ фундамента на 18 сантиметров при контроле размеров диагонали периметра 11*12.6 метров.
Опирание плиты перекрытия на стены планируется 200 мм.
Убедительно прощу Вас дать профессиональный совет:
1.Стоит ли пытаться выровнять диагонали путем оборудования свисающей кладки из полнотелого рядового кирпича твердостью 200 с армированием сеткой и максимально на сколько сантиметров?
Есть опасение, что под массой облицовочного кирпича нависающая часть уширения над фундаментом с деформируется и облицовка 3-х этажей даст трещину
2. Ограничится набольшим свисанием 3-5 см для компенсации диагоналей с последующим возведением строения.
3. Какие допускаются отклонения диагоналей при таких размерах здания в строительстве?
4. Какие последствия могут быть если не применять компенсацию диагоналей, при монтаже плит перекрытия, изменится ли несущая способность здания . Как вести внешнюю отделку при облицовке облицовочным кирпичам. Николай

  1. Выравнивание диагоналей имеет смысл, так как потеря прямого угла может привести к сложностям выполнения целого ряда работ – от фасадной кладки до устройства кровли и отделки.

Самый надежный способ выровнять диагонали – сделать монолитный пояс на уровне цокольной части здания. Наружный контур пояса должен четко сформировать нужную геометрию фасада. Задача внутреннего контура – обеспечить возможность возведения под прямым углом основных стен из газобетонных блоков.

Высоту такого пояса следует принять в пределах 200-300 мм. Продольное армирование – не менее 6 арматурных стержней диаметром 12 мм класса А-III (А400). Так как у такого пояса будут боковые свесы (за счёт чего и произойдет корректировка геометрии), поперечное армирование в таких местах следует выполнить хомутами замкнутого сечения из арматуры диаметром 8 мм А-I (А240) с шагом 100 мм в местах свесов и 400 мм на остальных участках.

Пояс следует опереть на стены подполья, выполненные, например, кладкой из красного (глиняного) кирпича или блоков ФБС. Ширина пояса должна быть достаточной для установки на него конструкции стены (не менее суммы: 120 мм облицовки + 20 мм зазор + 50 мм утеплителя + 400 или 450 мм кладки из газобетонных блоков).

Во избежание деформирования облицовки, фасадная кладка должна быть надежно заанкерена в основную стену.

  1. При небольших свесах можно ограничиться армированной кладкой полнотелым кирпичом достаточно высокой марки прочности (М200 подойдет). Но в этом случае удастся лишь частично исправить геометрию, что усложнит выполнение дальнейших работ. Кроме того, такая марка прочности характерна для белого (силикатного) кирпича, не предназначенного для кладки подземных частей стен. Красный (глиняный) кирпич, часто применяемый для этих целей, менее прочен.
  2. Отклонения в геометрических размерах при возведении стен из кирпичной кладки регламентируются требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», в частности таблицей 9.8.
Читайте также:  Чем поднять фундамент забора

Как видно из таблицы, отклонение стен от разбивочных осей (то есть в плане) не должны превышать 10 мм. Норматива, запрещающего делать в плане здание ромбовидной и трапециевидной формы (то есть фигур с разными диагоналями), не существует.

  1. Если не компенсировать разницы в диагоналях, основные последствия будут следующие: сложности с возведением облицовочной кладки (в углах), клиновидные подрезки напольного материала (при правильном геометрическом рисунке будет бросаться в глаза), возможные проблемы при стыковке кровельного материала (зависит от конфигурации кровли) и т.д. Мероприятия по исправлению геометрии окупятся сторицей.

В случае, если глубина опирания плит перекрытия по всей протяженности опорной части будет не меньше требуемой (90 мм на железобетон и 120 мм на кирпичную кладку), снижения надежности здания с точки зрения несущих конструкций не произойдет. Не забудьте выполнить анкеровку плит перекрытия между собой и в кладку.

Источник

Разметка фундамента под дом

Любой, кто регулярно читает FORUMHOUSE хорошо знает, что от надёжности фундамента во многом зависит срок эксплуатации дома и комфортность проживания в нём.

Одним из самых главных этапов, напрямую влияющих на качество основания, становится правильнаяразметка фундамента. В последнее время для этого всё чаще используются современные измерительные приборы. Конечно, теодолит или лазерный нивелир существенно облегчают проведение строительных работ.

Тем не менее, каждому застройщику пригодятся базовые навыки по ручной разметке фундамента.

С чего начинается разметка фундамента?

Первое, что приходит в голову – настрогать колышков, запастись прочным шнуром, рулеткой, понять, как работает гидроуровень, и можно приступать к разметке. Так ли это на самом деле?

Для качественной разметки основания дома необходимо составить план, включающий в себя два последовательных шага:

1. Независимо от того, какой фундамент требуется по проекту – ленточный, свайный или плитный, сначала необходимо выяснить точные границы участка.

2. Затем на листке бумаги фундамент привязывают к территории. Необходимо заранее учесть расположение предполагаемых хозяйственных построек, расстояние до соседского забора, септика, колодца или скважины. И только после этого можно приступить к разметке фундамента «в натуре».

Этот шаг позволит соблюсти СНиП 30-02-97, регулирующий расстояние от дома до границ соседнего участка.

Узнать о минимально допустимых расстояниях между соседними домами можно в этой теме .

– Разметку под фундамент я начал с того, что отступил 5 метров от красной линии по границе участка.

Для разметки фундамента вам потребуется:

  • рулетка;
  • шнурка – моток прочного шнура или лески;

При разметке фундамента лучше использовать шнур. На фоне травы или земли леска визуально теряется, в то время как шнур белого цвета хорошо заметен.

  • колышки;
  • деревянная рамка, или, как её ещё называют, – «скамеечка».

– В качестве шнурки лучше использовать капроновую нить толщиной в 1.5-2 мм, т.к. она хорошо натягивается и не провисает.

– При разметке фундамента я использовал полипропиленовая нить толщиной в 1 мм. Она отличается повышенной прочностью.

«Скамеечка» – ваша помощница при разметке фундамента

«Скамеечка» существенно упрощает и ускоряет разметку фундамента. Ее сколачивают из двух деревянных столбиков. Нижние концы заостряют, а сверху и посередине прибивают две горизонтальные перекладины. Для большей устойчивости под углом к столбикам прибивают две упорные дощечки. Получается треугольная основа. В перекладину вворачивают два самореза, на которых потом крепится шнурка.

Конечно, простой и небольшой фундамент можно разметить, забив только лишь колышкы. Но если речь заходит о сложном фундаменте – под большой дом, то «скамеечка», при помощи которой делается разноска фундамента, просто необходима.

Читайте также:  Строительство дома что сначала фундамент или канализация

Количество «скамеечек» увеличивается прямо пропорционально сложности фундамента.

Вворачивая или выворачивая саморезы в перекладину, на разном расстоянии друг от друга можно регулировать ширину между шнуром, которая должно соответствовать ширине подушки фундамента.

Проверка геометрии при разметке фундамента

Итак, мы определились, где будет возводиться фундамент на участке. Подготовили все необходимые инструменты и материалы. Теперь нужно определить базисный угол, который задаст направление будущей стены. В этом месте вбивается колышек. Затем, отступив от колышка на 1- 2 метра, устанавливаем «скамеечку».

Отступ необходим для того, чтобы при выемке грунта, например под ленточный фундамент , рамка не мешала копать, маневрировать технике и не упала в вырытую траншею. Ширина траншеи также выкапывается с запасом по отношению к ширине ленты фундамента для беспрепятственной установки опалубки!

После установки скамеечки на саморезе закрепляется шнур. После этого от колышка отмеряем необходимое нам расстояние, которое обычно равно самой длинной стене дома. В этом месте вбиваем второй колышек, устанавливаем вторую «скамеечку», на том же самом расстоянии от колышка, что и первую, и натягиваем шнур.

– Установленная разноска оставляется до окончания всех фундаментных работ. Благодаря отступу от фундамента, нити можно снимать и натягивать по мере необходимости.

– Если скамеечек много, то выносить сразу все точки не следует. Из-за большого количества шнурок это только мешает работе.

В самом начале разметки фундамента важно выставить прямой угол между предполагаемыми стенами. Если этого не сделать сразу, то упущение может привести к плачевным результатам.

– Перед тем как начать копать траншею под фундамент, мы тщательно перемерили все диагонали фундамента . Размеры сошлись. Но после установки опалубки оказалось, что одна из сторон фундамента меньше другой на 40 см! Как такое могло произойти?

– Это называется равнобедренная трапеция. При такой фигуре, даже если все диагонали сошлись, то фундамент всё равно получится кривой.

Трапеция, боковые стороны которой равны, называется равнобедренной или равнобокой. У равнобедренной трапеции диагонали одинаковы, а вот углы не равны 90 градусам.

Как добиться прямого угла при разметке фундамента?

Для этого вспоминаем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

Для нахождения прямого угла при разметке фундамента следует воспользоваться формулой: 3² + 4² = 5².

Суть формулы заключается в следующем:

Если отмерить по одной стороне фундамента — 3 метра, а по другой – 4 метра, то при угле в 90 градусов диагональ между ними равна – 5 метрам.

Используя эту пропорцию, можно разметить прямые углы всех сторон фундамента.

– Я пробовал выставлять прямые углы лазерным нивелиром, но по диагоналям получилось проще и точнее.

Чтобы упростить разметку прямого угла, можно заранее сколотить треугольник с нужными сторонами из досок или сварить друг с другом отрезки арматуры.

Таким образом, при разметке фундамента главное – семь раз отмерить и один раз выкопать!

О том, как правильно разметить фундамент и избежать ошибок, можно прочесть здесь и тут . Всё, что вы хотели узнать о разметке котлована под цоколь, находится в этой теме .

О том, как исправить «подводные камни» у купленного дома, читайте здесь . А из этого видеоролика вы узнаете, как переделать проблемный фундамент под старым домом.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник