Меню

Высокий фундамент как сделать отмостку



Отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Устройство отмостки — крайне важное мероприятие. Выполняют эти работы после завершения строительства дома, поэтому иногда им уделяют недостаточно внимания, сто недопустимо, поскольку конструкция отмостки выполняет крайне важную задачу по защите фундамента от атмосферной влаги.

Далее рассказано, как должна быть выполнена отмостка своими руками, пошаговая инструкция для каждого типа защитной полосы и рекомендации по выбору материалов.

Отмостка из бетона

На сегодняшний день это самый популярный способ защиты фундамента, но он имеет достаточно большое количество недостатков, поэтому, если есть финансовые возможности выбрать более дорогой и надежный вариант, лучше прибегнуть к нему.

Чаще всего такой вид отмостки характерен для массового городского строительства.

К недостаткам можно отнести:

  • необходимость замешивания бетонной смеси или ее покупки на заводе (возникает потребность в использовании бетономешалки);
  • бетон набирает прочность в течение 4 недель, половину и этого времени ему необходим уход (увлажнение каждые 2-3 часа), что повышает трудоемкость и увеличивает сроки строительства;
  • вероятность возникновения трещин на поверхности;

Изготовление элемента из бетона выполняется в следующем порядке:

  • Следующий этап — заливка бетона. Для этого делается бетонная смесь классов В20 — В22,5 (марка М300). Именно такой раствор способен обеспечить долговечность конструкции и необходимую прочность. Использовать бетон меньших классов можно, подойдут В15 и В17,5, но стоит помнить, что срок службы снизится. При использовании смеси В22,5 нормативный срок службы составит примерно 25 лет. Заливку в каждом отсеке между досками деформационных швов выполняют за один прием. После требуется выполнить уплотнение. Существует несколько способов, но самый распространенный вибропогружатели.при отсутствии необходимой техники можно воспользоваться штыкованием.
  • После того, как залит раствор проводят железнение поверхности, это делается для повышения прочностных характеристик.
  • Предпоследним этапом изготовления бетонной отмостки фундамента становится набор прочности конструкцией и уход за ней. При температуре +20 градусов Цельсия и нормальной влажность на отвердевание уходит 4 недели. Если температура ниже, процесс существенно замедляется. Необходимо дождаться минимум 70% марочной прочности бетона. Неделю или две после заливки поверхность увлажняют каждые 2-3 часа (а в ночное время 2-3 раза за ночь). Это нужно для предотвращения появления трещин.
  • Когда бетон набрал 70% прочности, можно снимать опалубку. После этого устройство отмостки завершено.

Отмостка фундамента из тротуарной плитки

Отмостка вокруг дома своими руками в этом случае имеет только один недостаток — стоимость. Но в плане внешнего вида, ремонтопригодности и удобства эксплуатации она превосходит предыдущий тип.

Подготовительный этап работ выполняется по пунктам 1-7 для изготовления бетонной отмостки фундамента.

Далее технология отличается:

  • Укладывают на щебень дополнительный слой песка 70-100мм, при этом обеспечивают необходимый уклон.
  • Следующие этап — монтаж плитки.
  • Заделывают стыки штучных элементов цементно-песчаным раствором.

Более подробно о данном виде конструкции можно узнать в статье «Отмостка из тротуарной плитки». По такой же технологии монтируется конструкция из булыжника или керамического кирпича.

Глиняная отмостка

Обустройство такого типа для защиты фундамента требует выполнения действий в следующем порядке:

Глиняная отмостка — недорогой и не трудоемкий вариант для создания водоотвода по периметру фундамента.

Мембраны

Перед тем, как сделать отмостку вокруг дома, рекомендуется рассмотреть вариант ПВП мембран.

Этот материал обеспечивает высочайшую степень защиты опорных конструкций от атмосферной влаги.

Технология отличается от обычных видов защитных отмосток:

  • Выполняют пункты 1-5 для бетонной отмостки.
  • Укладывают слой песка, а в нем мембрану.
  • Засыпают все это слоем щебня.
  • Выполняют обратную засыпку.
  • Высаживают траву.

Отмостка из мембраны не выходит на поверхность и не может использоваться в качестве тротуара. Единственная ее функция — надежная гидроизоляция. Выбор материала зависит от возможностей и пожеланий будущего владельца дома.

Источник

Бетонная отмостка своими руками: пошаговая технология

Отмостка вокруг здания – сооружение нужное и полезное. Во-первых, – это защита фундамента от воды и растительности, во-вторых, – удобная дорожка вокруг дома. Видов отмосток и методов их строительства множество. В этой статье пошагово рассмотрим технологию, как сделать утеплённую отмостку из бетона.

Пошаговая технология сооружения бетонной отмостки

Для начала нужно определиться с шириной отмостки. Рекомендуется делать её не меньше глубины промерзания грунта. Оптимальным и удобным вариантом будет ширина 1 метр.

  • По ширине отмостки снимаем грунт на глубину штыка лопаты, а именно на 25 см. Тщательно удаляем корни растений.
  • Очищаем фундамент и наклеиваем на него по периметру дома рулонный гидроизол. Высота гидроизола должна проходить по верхнему уровню будущей бетонной стяжки. Этот способ создаст компенсационный шов, который отделит отмостку от дома и защитит её от подвижек грунта и температурных колебаний.
  • Далее, делаем основание из песка. Толщина песчаной подушки должна быть 10–15 см. Песок засыпаем и утрамбовываем вибромашиной. Для лучшего уплотнения нужно при трамбовке периодически поливать песок водой. При сооружении песчаного основания необходимо выдержать уклон от стены: 5 см на 1 метр ширины или 5%! Это позволит эффективнее отводить воду от фундамента.
  • После утрамбовки песка по внешнему периметру отмостки выстраиваем опалубку. В опалубке делаем деформационные швы: каждые два метра поперёк опалубки ставим на ребро рейку. Деформационный шов предохранит бетон от разрывов в холодное время года. И также по поперечным рейкам можно будет выравнивать поверхность бетона. Поперечные рейки должны соответствовать уклону 5%. Важно: под поперечной рейкой должно остаться пространство для укладки утеплителя!
  • Следующим шагом в опалубку по всему периметру укладываем утеплитель, который улучшит температурный режим около фундамента и снизит деформацию грунта под отмосткой. В качестве утеплителя лучше всего подойдёт экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм. Сверху утеплителя укладываем полиэтиленовую плёнку, которая предотвратит протекание цементного молочка при заливке бетона.
  • После этого поверх полиэтилена укладывается арматурная сетка. Оптимальным вариантом будет сетка с ячейкой 100*100 мм. Всё готово для заливки бетона!
  • Бетон заливаем слоем толщиной 10 см. Лучшим вариантом заливки будет применение бетона с пластификатором. Это позволит смеси эффективнее уплотниться. И также для придания бетону повышенных прочностных характеристик при заливке используйте глубинный вибратор.
  • После заливки поверхность нужно зажелезнить – это увеличит поверхностную влагостойкость бетона. Для железнения на поверхность бетона насыпаем цемент, смачиваем водой и разравниваем мастерком.
Читайте также:  Фундамент древних платформ формирующих территорию россии имеет возраст

Важно!

Бетону нужно дать созреть и ни в коем случае не допустить быстрого высыхания. Солнце и ветер в первые дни твердения бетона навредят ему. Если на улице стоит жаркая погода, закрываем бетон полиэтиленовой плёнкой на 3–4 дня и периодически смачиваем его водой. Этот способ позволит избежать появления трещин на поверхности.

Бетон окончательно вызревает за 28 дней. По истечении этого срока можно снимать опалубку и ходить по отмостке.

Какие технологии сооружения отмосток знаете вы? Пишите в комментариях!

Понравился материал — ставьте лайк, делитесь с друзьями!

Источник

Правильная отмостка фундамента: делюсь своим опытом, сделаете за пол дня!

Отмостка вокруг дома — нехитрое сооружение. Тем не менее, оно намного продлевает время эксплуатации зданий. Вода во время осенней непогоды просачивается к фундаменту. В морозы она замерзает, увеличиваясь в объемах, чем создает избыточное давление. В результате этой нагрузки в фундаменте появляются трещины, в которые также проникает вода. Замерзая она их делает еще шире. Некоторое время без отмостки — и основанию требуется серьезный дорогостоящий ремонт. Иногда разрушения настолько серьезны, что исправить их невозможно.

Но это — не все функции, которые может выполнять защитное покрытие вокруг дома. В некоторых случаях ее используют как дорожку. Иногда, уложив под отмостку утеплитель и слой гидроизоляции, можно улучшить эксплуатационные характеристики здания и исправить некоторые недочеты, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же с точки зрения декора она служит логичным завершением в оформлении дома.

Из чего делают отмостку

Самый дешевый вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство такой конструкции уходит больше. Особенно на пучнистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование. Все время, пока раствор не наберет прочность, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сегодня масса. Главное, чтобы они обладали следующими свойствами:

не пропускали воду;

не трескались при замерзании/размерзании;

имели высокую стойкость к истиранию;

обладали эстетической привлекательностью;

имели длительный срок службы.

Есть еще один материал для отмостки, но в частном домостроении он применяется редко — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а остальные характеристики просто отличные.

Но защитное покрытие — это далеко не все. Нужны будет еще другие материалы. Какие конкретно — зависит от выбранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Возможно, нужна будет гидроизоляция и плитный утеплитель.

Так как главная задача отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее специалисты не советуют — влага может просочиться к фундаменту.

Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это нормальные грунты, которые хорошо отводят воду, то 60 см достаточно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых или нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

Но отмостка должна еще и углубляться. Ее глубина зависит от типа грунтов, от функций, которые она будет выполнять и от толщины верхнего отделочного слоя.

Если дом стоит на нормальных непучнистых грунтах (не глина или глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, достаточно сделать подсыпку из песка толщиной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Значит, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, необходим бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камни, укрепляете их, только потом насыпаете на дно траншеи песок.

Если опалубка будет использоваться как пешеходная дорожка, необходима более серьезная, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается сначала щебень некрупной фракции примерно 15-20 см, а на него уже песок, и лишь потом отделочное покрытие.

Что еще обязательно — соблюдение уклонов: снижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему или грунт, расположенный вокруг. Величина уклона зависит от типа используемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

После того как выбраны размеры, приступают собственно к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько последовательных этапов.

Выбранную ширину откладывают по периметру здания. Тут необходимо сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно шире.

Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув между колышками бечевку или шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади необходимо будет снять дерн и часть грунта. Одновременно удаляют корни растений. Часто проводят обработку химическими средствами, которые предотвращают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

Читайте также:  Как установить свайных винтовых фундаментов

Устройство компенсационного шва

Очень важно при выполнении помнить, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента необходимо оставить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это или полосы пенопласта 2 см толщины, или в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

Компенсационный шов необходим, чтобы при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, вместо того чтобы предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое рано или поздно приведет к появлению трещин в стенах.

Подсыпка и финишное покрытие

Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

Быстрее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если такой нет, берут бревно среднего диаметра, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть такой, чтобы вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

Затем насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже тщательно уплотняют. При нормальных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку или брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, необходимо будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после этого заливать раствор. Так что изготовление бетонной дорожки занимает немало времени.

Если отмостку делают вокруг дома с подвалом или цокольным этажом, нужно сделать одновременно ее тепло- и гидроизоляцию. Необходимо утепление для любого плитного фундамента — оно предотвратит замерзание грунта под плитой.

Некоторые специалисты утверждают, что в средней полосе России и на севере, утепление необходимо в любых домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии топлива. В доме же с сезонным проживанием необходимо предпринимать дополнительные меры для продления срока эксплуатации здания. И вот почему. Любой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После чего он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет замерзать и размерзаться столько раз, сколько будет меняться погода — осенью и весной часто попеременно стоит то теплая, то холодная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то непродолжительное время начнется разрушение.

Для теплоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома используют следующие материалы:

Утепление экструзионным пенополистиролом

Этот материал — один из лучших для утепления фундаментов. Одновременно и сохраняет тепло, и не пропускает влагу: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он легко плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недостаток несущественен.

На горизонтально разложенные плиты желательно расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит стыки плит от затекания воды.

Опалубка с полистиролом делается таким образом:

Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.

Рубероид. При этом его необходимо завести на стены на 15 см.

Плиты полистирола, стыки проклеивают герметиком. Толщина слоя — 10 см. Это может быть или одна плита, или две по 5 см. Если плит две, их клеить нужно с перекрытием швов — так надежнее будет защита от проникновения влаги.

Полиэтиленовая пленка 200 мкн.

Слой песка. Его осторожно трамбуют, стараясь не продавить плиты.

В качестве защитного материала используют любую пленкку. Но под бетон дополнительно кладут армирующую сетку (металлическая с ячейкой 10*10 см) и только потом под уклон заливают раствор.

Он напыляется из специальных устройств. Не гниет, практически не поглощает воду, диапазон рабочих температур — от -60oC до +150 oC. Наносится он быстро — все работы могут занять часа три-четыре, но использование специального аппарата влечет за собой оплату услуг. Стоят они недешево — один из компонентов состава токсичен. Так что при всей своей привлекательности этот метод используют нечасто.

Это самый дешевый из утеплителей. Обладает он хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает воду, к тому же обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Единственный его недостаток — малая механическая прочность. При его использовании необходим дополнительный армирующий пояс. Последовательность действий — такая же, как при утеплении полистиролом, только два отличия:

песок сверху утеплителя насыпать более толстым слоем, трамбовать его только похлопывая лопатой, при этом ходить по пенопласту нельзя;

под плитку или брусчатку тоже необходим армирующий пояс, который сверху засыпают вторым слоем песка.

Несмотря на невысокую цену, пенопласт — не лучший выбор: он слишком боится нагрузок. Если по дорожке будут ходить, его использовать не стоит. Чтобы снизить стоимость утепления, можно его использовать для наклеивания на фундамент, а на саму опалубку закупить пенополистирол. Это будет оптимальный вариант.

Читайте также:  Установка опалубки для свайного фундамента

Гидроизоляция необходима при пучнистых грунтах и отсутствии утепления фундамента и отмостки. В этом случае, чем меньше будет воды под зданием, тем меньше вероятность того, что силы пучения нанесут вред вашему зданию.

Последовательность слоев при гидроизоляции такая:

Слой гидроизоляции — обычная плотная полиэтиленовая пленка толщиной 200-300 мкн — укладывается глину. Натягивать ее не нужно — должен быть некоторая свобода перемещения, чтобы при сезонных смещениях грунта ее не порвало. Высота захода на фундамент — 15-20 см. К фундаменту она прибивается прижимной планкой (если деревянной, то ее необходимо обработать горячей олифой, чтобы она не гнила). Но делается это позже, после укладки слоя песка и геотекстиля. Так что пока зафиксируйте пленку на стене, например, при помощи нескольких гвоздей.

На пленку насыпают 10-15 см песка. Его трамбуют. Сверху укладывают геотекстиль. Для отмостки он находка — пропускает влагу, перераспределяет нагрузку, не рвется, не дает перемешиваться разным слоям, не повреждается насекомыми и грызунами, не дает прорастать растениям. И все это какая-то тканая или нетканая мембрана (они бывают разного типа). Геотекстиль укладываете так, чтобы он перекрывал уложенную ниже пленку, и оба слоя прикрепляете планкой к фундаменту. С другой стороны он должен перекрывать на всю оставшуюся высоту выкопанную траншею.

Далее варианта два:

Для экономии можно оставшийся пирог засыпать щебнем, а на него уложить армирующий слой — металлическую сетку из стального прутка с шагом 10*10 см. Сверху можно заливать бетон.

При использовании брусчатки или плитки пирог получится сложнее. На утрамбованный щебень необходимо будет настелить еще один слой геотекстиля. На него — уложить еще слой песка, а уже на песок выкладывать защитную и отделочную плитку.

Такая конструкция отлично отводит воду.

Мягкая скрытая отмостка

Современные гидроизоляционные материалы позволяют не делать защитное покрытие вокруг дома. Они эффективно удерживают и отводят воду, при этом стоимость такого пирога значительно меньше. В этом случае говорят о скрытой отмостке. А все потому, что сразу от фундамента можно сеять траву или устраивать цветник, а все отводящие воду слои расположены в толще породы.

Для устройства мягкой отмостки используются профилированные мембраны. Они имеют нелинейное строение — небольшой высоты выступы и впадины.

Мягкая отмостка вокруг дома своими руками реализуется легко. Единственное, что может вызвать некоторые затруднения — довольно большой объем земляных работ. Ширина канавы желательна от 1,2 м до 1,5 м. Зато глубина может быть небольшой — порядка 25-30 см.

Порядок работ при устройстве скрытой мягкой отмостки такой:

Сначала снимают грунт, сразу формуют уклон в 3-5% от дома.

Проводят обработку химией от растений.

Раскатывают профилированную мембрану на всю ширину отмостки, один край заводят немного на стену, и закрепляют, второй просто оставляют свободным.

Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его укладывают так же — один край закрепляют на стене. Оба слоя гидроизолирующих материалов можно закрепить вместе одной прижимной планкой.

На геотекстиль насыпается галька или крупная фракция отсева, трабмуется.

Следующий слой средний и мелкий отсев, а сверху — песок. Каждый слой отдельно трамбуется.

Сверху насыпается плодородная почва и высаживаются растения.

Несмотря на кажущуюся ненадежность, воду отводит такая конструкция даже лучше, чем сделанные по традиционным технологиям. А работ, как видите, сложных и дорогостоящих нет. Если есть необходимость, можно на слой песка выложить плитку или брусчатку. Тогда вид будет более традиционным.

Есть один нюанс: если грунт на участке глиняный (именно глина) или стоит ваш дом на склоне, необходимо будет дополнить конструкцию дренажной трубой. Она укладывается на расстоянии 1,2-1,5 м от стены дома, на уровне, где заканчивается скос геотекстиля (можно ее опустить чуть ниже). Но при этом мембрана и геотекстиль должны снизу и с наружного бока ее охватывать, чтобы собранная влага затекала через перфорацию в трубу, а потом по ней отводилась в канализацию или в дренажную систему.

При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, необходимо учесть некоторые тонкости технологии.

Во-первых, состав раствора должен быть морозоустойчивым. Почему — понятно. Можно купить готовые смеси, но это недешево. Можно воспользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простейшем случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.

Во-вторых, чтобы избежать появления трещин, необходимо делать компенсационные швы. Для этого используют обычно доски толщиной 25 мм. Их обрабатывают от гниения горячей олифой или антисептическими пропитками. Затем ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, примерно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями или деревянными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В дальнейшем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.

И в третьих, для придания поверхности большей прочности и более эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Называют этот процесс железнением бетона. Поверхность после этого становится прочной, ровной, с несильным блеском.

Всем удачного строительства!

Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍

Вам может быть полезна статья:

Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ»

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Источник