Выпуск стены над фундаментом

Какими должны быть свесы кирпичных стен

Здравствуйте. Вопрос в следующем: ширина фундамента (ФБС) 400 мм, затем кирпичный цоколь со свесом на каждую сторону 65 мм. Планируется мансардный дом из газобетона шириной 375 мм + 30 мм, вентзазор +120 мм облицовочный кирпич. Проблема заключается в величине свеса кирпичной кладки над фундаментом. А если сделать свес снаружи под облицовочный кирпич 40 мм, а внутри 90 мм.

Строительные нормы содержат следующие ограничения по свесам вышележащих стен:

Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундамента более чем на 20 см.
Свес с одной стороны не должен быть больше 15 см.
Вынос наружу каждого ряда не должен быть более 1/3 ширины штучного элемента (кирпича, блока), если кладка сплошная и элементы перевязаны друг с другом.
Вынос наружу облицовки не должен превышать ¼ её толщины при условии наличия гибких связей между облицовкой и основной частью стены.

Если необходимо сделать свес большим, чем допускают требования СНиП, его делают ступенчатым.

В вашем случае мы бы поступили следующим образом:

На ФБС толщиной 400 мм уложили кирпичный цоколь толщиной 510 мм (не 530 мм, как планируете вы, швы получатся слишком толстыми) с равномерным свесом по 55 мм в обе стороны. Первый ряд в обязательном порядке следует укладывать тычком, тогда требование опирать не менее, чем на треть ширины, соблюдается. Желательно армировать сеткой швы между первым и вторым рядами. Последний (верхний) ряд также лучше расположить тычком.
При вентзазоре в 35 мм толщина наружной стены получится 530 мм, это свес в 10 мм по обеим сторонам. Если использовать для устройства цоколя и облицовки блоков один тип кирпича, кладку снаружи можно залицевать, внутренний свес составит 20 мм.

Во время строительства не забудьте про горизонтальную изоляцию и проветривание вентиляционного пространства. Для обеспечения свободного тока воздуха в облицовке следует оставить отверстия в верхней и нижней части стен.

Остался непонятным ваш последний вопрос: «А если сделать свес снаружи под облицовочный кирпич 40 мм, а внутри 90 мм». Если, как вы пишете, над фундаментом 400 мм расположен кирпичный цоколь 510 мм, то такие большие свесы для опирания стены 530 мм не нужны. Возможно, вы что-то напутали и стена первого этажа опирается непосредственно на бетонный блок. То есть никакого цоколя нет. В этом случае максимальное ограничение по свесу для кирпичной облицовке — 30 мм, для блоков — 125 мм.

Источник

Какими должны быть свесы кирпичных стен

Строительные нормы содержат следующие ограничения по свесам вышележащих стен:

Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундамента более чем на 20 см.
Свес с одной стороны не должен быть больше 15 см.
Вынос наружу каждого ряда не должен быть более 1/3 ширины штучного элемента (кирпича, блока), если кладка сплошная и элементы перевязаны друг с другом.

Вынос наружу облицовки не должен превышать ¼ её толщины при условии наличия гибких связей между облицовкой и основной частью стены.

Если необходимо сделать свес большим, чем допускают требования СНиП, его делают ступенчатым.

Можно поступить следующим образом:

На ФБС толщиной 400 мм уложили кирпичный цоколь толщиной 510 мм (не 530 мм, как планируете вы, швы получатся слишком толстыми) с равномерным свесом по 55 мм в обе стороны. Первый ряд в обязательном порядке следует укладывать тычком, тогда требование опирать не менее, чем на треть ширины, соблюдается. Желательно армировать сеткой швы между первым и вторым рядами. Последний (верхний) ряд также лучше расположить тычком.

При вентзазоре в 35 мм толщина наружной стены получится 530 мм, это свес в 10 мм по обеим сторонам. Если использовать для устройства цоколя и облицовки блоков один тип кирпича, кладку снаружи можно залицевать, внутренний свес составит 20 мм.

Ширина свеса (55 мм) над фундаментным блоком слишком велика (максимально разрешённый 40 мм), чтобы располагать кирпич ложком, поэтому первый ряд — обязательно тычковый.

Если промежуточный кирпичный цоколь отсутствует, мы рекомендуем принять наружный свес в 25 мм (достаточно для оштукатуривания ФБС), внутренний — 105 мм

Источник

Сколько можна выполнить отступ стены от фундамента?

Добрый день. У меня возник вопрос, Сколько максимально безопасно можна выполнить отступ стены из ГБ от стены фундамента «наружу»? Я думал сделать выступ 100, 120 — 150 мм во все стороны при том что блок планируется шириной 400 мм, а ширина фундаментной стены 500 мм.

Но возникают вопросы: безопасно ли это, не будет ли сколов в нижних рядах под весом всей стены (планируется дом в два полноценных этажа, материал стен ГБ). Стоит ли ложить всю стену с D400 или хотяб два ряда нижних положить с D500 а под первым рядом между блоком и гидроизоляцией сетку металлическую к примеру ложить также с «отступом» как и блок?

Благодарю за ответы.

Делать выступ 10 см можно, ничего не отколется. Боже упаси какие-то сетки на гидроизоляцию — только раствор под первый ряд. Армирование первого ряда обязательно (сверху, естественно). Насчет Д400 — ничего не скажу, в Д500 уверен 100%.

Смешивать кирпич и ГБ — достаточно глупо. ГБ самодостаточный материал.

Благодарю за ответы.

Так делать категорически нельзя! Вы получаете нецентровое сжатие ограждающего периметра, ложите вровень и утепляйте цоколь и стену

Благодарю за ответы.
а если не секрет,зачем такой отступ?

а если не секрет,зачем такой отступ?
Хочу камнем обложить цоколь, но сразу не получится, (уже после стен. ) считаю что лучше когда он спрятан будет. Ну и за счет этого добавится около 10 м квадратных к площади дома.

По идее стены несущие. Но я думаю всеже если два-три ряда положить D500 а дальше гнать D400 то все будет нормально.

Боже упаси какие-то сетки на гидроизоляцию — только раствор под первый ряд.

Почему? Вить эта сетка будет в растворе под первым рядом. Что будет той гидроизоляции?

Тоже выбираю сейчас пирог стены. Фундамент/подвал уже построен, но я задумался об утолщении наружных стен. Как один из вариантов рассматриваю вывешивание 38-го блока porotherm над 30см фундаментной стены. Детальнее см здесь: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66937&page=8

Короче, не знаю как правильно сделать такой отступ.

3 санта внутрь 5 наружу (не более) , или по 4 :pardon:

А газоблок Д400 можно на 5см наружу выпускать?

Почему? Вить эта сетка будет в растворе под первым рядом. Что будет той гидроизоляции?

Ну, во-первых, она там не нужна 🙂
Как раз первый выравнивающий ряд раствора служит своеобразным демпфером, принимающим на себя возможные точечные перекосы нагрузки. Его не надо делать суперпрочным.

Во-вторых, не технологично. Неудобно все выравнивать — ведь еще ничего вокруг нет, никаких ориентиров, все елозит 🙂

Все замечания — сугубое ИМХО.

А вот гидроизоляцию лучше взять недешевую и специализированную — есть отличные полиэтиленовые рулончики рифленые такие 50см шириной, 25 метров длиной — они гривень по 200 и стоят того.

200 мм внутри чем займете?
думал просто залить пол чтоб она залазил на мм 150 а между стеной и полом еще вставить эппс 50 мм к примеру.

Может стоит первый ряд вообще из пеноблока D600 выложить (опасения того что первые ряды дадут трещину под весом всей стены).

Прочность на сжатие пеноблока Д600 М16-М18 (т.е. неконструкционный). Прочность на сжатие газобетона автоклавного АЭРОК, СТОУНЛАЙТ для плотности Д400 и Д500 М30-М35 (для обоих плотностей согласно классификации не менее 2,9МПа). Честно говоря в свете выше изложенного не вижу смысла играться с разными плотностями учитывая, что прочность на сжатие у них может быть одинакова.
Чтобы окончательно развеять Выши сомнения приведу еще один пример. Марка D500 определяет среднюю плотность от 420 до 530 кг/м.куб., для D400 – от 370 до 420 кг/м.куб. Вполне может так получится, что блок D500, который Вы планировали для кладки первых рядов будет со средней плотностью 440 кг/м.куб., а блок D400 со средней плотностью 415кг/м.куб. Т.е. фактически между ними не будет столь значимой разницы, как казалось при оценке маркировки D400 и D500…

Источник

Зачем делают цокольную кирпичную кладку на фундаменте?

Всегда задавался вопросом: зачем поверх фундамента делать кирпичную кладку?

Ответы на этот вопрос, который я слышал или встречал:

1. Увеличить высоту фундамента.

Но кирпичная кладка имеет высокие прочностные характеристики, сравнимые с бетоном? Почему бы не отлить такую же бетонную ленту поверху монолитного фундамента, если не залили сразу нужной высоты? Бетон имеет низкую гигроскопичность по сравнению с кирпичом, большую прочность. Заливать в опалубку его проще чем ровно укладывать кирпич. А что замешивать раствор для кладки, что сам бетон – трудоемкость практически одинакова.

На своем фундаменте-плите я залил бетонную ленту для поднятия высоты фундамента. Но использовать кирпич для этой цели – даже мысль не приходила.

2. Выровнять фундамент по горизонтальному уровню.

Залить фундамент с разбегом по углам в несколько сантиметров нужно еще постараться. Это возможно если не по уровню установлена опалубка, либо она просела в процессе заливки бетона. Такое еще возможно в конструкции фундаментов, имеющие большие площади, длины сторон.

Поэтому при качественной установке опалубки разбег по углам в высотах фундамента будет не более 1-2 см, ну, максимум — 3 см. И горизонтальный уровень кладки из блоков можно выровнять раствором при укладке первого ряда.

Кирпич является еще и мостиком холода, в отличии от стеновых материалов с лучшими теплосберегающими характеристиками. Его обязательно нужно снаружи утеплять.

3. Цоколь из кирпича берет на себя часть деформаций

Если фундамент имеет запас по прочности, противостоящий морозному пучению или провисанию, то слой из кирпича над ним – излишний. Кирпичная кладка не имеет высокой прочности. Конечно, могут как-то перераспределяться микродеформации по кладке. Но четкого ответа в этом вопросе я не нашел.

4. Кирпичная кладка на фундаменте – гидроизолирующий слой кладки

Это является наиболее частым ответом. Но кирпич – гораздо более гигроскопичен чем стеновые материалы на основе бетона, даже ячеистого бетона (например, газобетон). Он впитывает воду быстрее и больше.

А что произойдет с кирпичом после того как он наберет в свою структуру воды, смотрим на этих фотографиях:

Кирпичная кладка, если допустить ее намокание в течении нескольких циклов заморозки-разморозки – разрушается. Разрушается быстрее чем любой другой стеновой материал.

Таких примеров множество. Бетонные блоки целые, т.к. имеют гораздо меньшее водопоглощение.

На forumhouse появлялась эта тема. Все согласились, что делать так не обязательно. А зачем все делали так раньше – четкого ответа нет.

Для гидроизоляции стены дома от фундамента достаточно использовать рулонную битумную гидроизоляцию. Кирпич абсолютно лишний для этой цели.

Мое мнение, почему этот прием еще остался в строительстве – это принцип брать пример с других. Ведь так строили наши отцы и деды и соседи. И многие продолжают эту традицию, не понимая всей абсурдности и получая лишние затраты времени и средств. А иногда и проблемы со строением.

Фотографии взяты с сервиса Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много полезной информации и интересные рассказы

Источник

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

При строительстве собственного дома возникает масса вопросов, связанных с необходимостью или целесообразностью выполнения тех или иных работ – например, зачем нужен цоколь из кирпича на ленточный фундамент, для чего вообще его делать и почему именно из керамического материала. Это основные из них, и мы постараемся максимально подробно раскрыть эти темы.

Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент?

Цоколь представляет собой надземное продолжение фундамента и является своеобразным переходом от него к несущим стенам. Эта часть здания может быть бетонной, из кирпича, бутового камня и других материалов. Принципиальной разницы нет, так как основными целями возведения цоколя являются:

подъем уровня дома над поверхностью земли;
защита несущих стен от атмосферных осадков.

На цокольную часть строения практически постоянно воздействуют негативные факторы в виде дождевой и талой воды, а также снега в зимний период времени. А чрезмерное количество влаги не может положительно отражаться на эксплуатационных характеристиках строительных конструкций, а если к этому добавить низкие температуры, то срок их службы сокращается еще быстрее. Именно поэтому цоколь делают из материалов, обладающих более-менее высокой влагостойкостью в сочетании с высокой прочностью – кирпича или бетона. Дополнительно принимаются меры по их гидроизоляции и утеплению.

В наших климатических условиях здания без цокольной части непрактичны и неудобны в эксплуатации (что подтверждает рис. 1), так как это предполагает устройство полов непосредственно на уровне земли. А это дополнительные теплопотери, мокрые стены и сырость в помещениях.

Рисунок 1. Воздействие атмосферных осадков на стены при наличии цокольной части и без нее.

Также цоколь из кирпича нужен для устранения капиллярного подсоса влаги с земли – с этой целью его отсекают от несущих стен несколькими слоями гидроизоляционного материала. В результате все негативные воздействия воспринимает цокольная часть, а материал стен остается сухой и невредимый, что особенно актуально, если это газоблок или другие пористые изделия.

Виды цоколя по форме

Ширина цоколя из кирпича напрямую зависит от толщины будущих стен. Но при планировании кладки нужно знать, что цокольная часть бывает нескольких типов по форме:

Выступающая (см. фото 1) – шире, чем стены, поэтому выступает за линию фасада. Этим обусловлена необходимость установки защитного отлива, иначе талая и дождевая вода будет проникать под гидроизоляционную облицовку.

Фото 1. Выступающий тип цокольной части

В уровень со стенами (см. фото 2) – универсальный вариант, который не имеет ни существенных недостатков, ни достоинств как таковых.

Фото 2. Цокольная часть, выполненная вровень с фасадом

Западающая (см. фото 3) – оптимальный тип с точки зрения эффективности гидроизоляции. Уступ под стенами исключает проникновение влаги под облицовку цоколя, даже без дополнительных защитных мероприятий.

Фото 3. Западающий кирпичный цоколь

Зачем делают цоколь именно из кирпича?

Склонять будущих владельцев в пользу выбора того или иного материала мы попросту не имеем права, поскольку здесь все зависит от конструктивных особенностей строения, подпольного пространства, пола и непосредственно цоколя. Другой критерий – цена. Кто-то может позволить себе выполнить цокольную часть из кирпича, а у некоторых бюджет ограничен и предпочтение отдается бетону.

Отвечая на вопрос о том, нужен ли цоколь из кирпича, мы приведем вам несколько особенностей подобных строительных конструкций по сравнению с остальными:

Более теплое подпольное пространство – при условии отсутствия утеплителя, при его наличии особых отличий не будет.
Двойной уровень гидроизоляции – несущие стены отсекаются гидроизоляционным материалом от цоколя, а он, в свою очередь, от фундамента (см. фото 5).

Фото 4. Гидроизоляция фундамента перед кладочными работами

В любом случае окончательное решение о целесообразности устройства цокольной части здания из керамического кирпича принимать вам, но обязательно учитывайте не только финансовую, но и практическую составляющую.

Выбор материала для кладки цоколя

Цокольная часть здания испытывает значительные нагрузки, поэтому лучше выбирать полнотелый кирпич (см. фото 6) повышенных марок прочности – например, М200 или М250. Изделия М150 подходят для зданий небольшой высоты, а также требуют последующей защитно-декоративной облицовки. Зачем цоколь из кирпича этой марки дополнительно отделывать? Это повысит его устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям и обеспечит высокие эстетические качества фасада.

Фото 5. Полнотелый керамический кирпич

Не меньшего внимания заслуживает марка материала по морозостойкости. Для кладки цокольной части применяются изделия, количество циклов замерзания/оттаивания которых не менее 50. Лучше, если морозостойкость будет выше, но и стоимость строительства в этом случае значительно увеличится.

Пустотелый материал (см. фото 7) для возведения цоколя применяется крайне редко, ввиду его более низкой прочности по сравнению с полнотелыми изделиями аналогичной марки. При соблюдении определенных условий допускается и его использование. К основным требованиям относятся высота строения (не более 1 этажа) и минимальный процент пустотности.

Фото 6. Пустотелый керамический кирпич

Вывод

Вот мы и выяснили, зачем нужен цоколь в общем, и из кирпича – в частности. И последний совет от наших экспертов – выбирайте только качественные материалы для цокольной части, ведь от качества этой конструкции напрямую зависит надежность и эксплуатационный ресурс вашего дома. Также не стоит самостоятельно выполнять кладку при отсутствии хотя бы минимальных навыков: дешевле привлечь специалистов, чем через 5-10 лет выполнять капитальный ремонт в лучшем случае цоколя, в худшем – вместе с фундаментом.

Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент?

подъем уровня дома над поверхностью земли;
защита несущих стен от атмосферных осадков.

Рисунок 1. Воздействие атмосферных осадков на стены при наличии цокольной части и без нее.

Виды цоколя по форме

Фото 1. Выступающий тип цокольной части

В уровень со стенами (см. фото 2) – универсальный вариант, который не имеет ни существенных недостатков, ни достоинств как таковых.

Фото 2. Цокольная часть, выполненная вровень с фасадом

Фото 3. Западающий кирпичный цоколь

Зачем делают цоколь именно из кирпича?

Более теплое подпольное пространство – при условии отсутствия утеплителя, при его наличии особых отличий не будет.
Двойной уровень гидроизоляции – несущие стены отсекаются гидроизоляционным материалом от цоколя, а он, в свою очередь, от фундамента (см. фото 5).

Фото 4. Гидроизоляция фундамента перед кладочными работами