Меню

Время возведения ленточного фундамента



Сколько дать отстояться фундаменту перед строительством? Всё просто!

Доброго дня, уважаемые читатели! Много на эту тему материала написано, перейдем сразу к теме статьи.

Хотелось бы сделать ремарку, что статья имеет место только при применении качественной бетонной смеси, а не бетона от дяди Васи с лопатой цемента на камаз песка.

Итак, фундамент — основание здания, в 99% случаях изготавливаемый из бетона выше марки М100 или фундаментных бетонных блоков, но все равно — на монолитной ленте из бетона. И теперь о бетоне.

Бетон — искусственный строительный материал, кристаллизовываясь, превращается в искусственный камень. В 99% случаях производится на основе цемента.

Фундамент, сделанный из бетона — набирает необходимую, для дальнейшего возведения здания, прочность, при нормальных условиях твердения(>15 ° C), — за 28 суток . Но, уже через 48 часов — бетон имеет 35% прочности от исходной марки! (см. справочную документацию и «Строительные Нормы и Правила»).

Таким образом, при использовании марки даже М100, при 35%-й прочности, мы получаем характеристику «Прочность на сжатие» — 35 кг/кв.см. (В качестве примера, прыгающий среднестатистический человек 85 кг. создает нагрузку на грунт под ногами — 1,2 кг/кв.см.). При таком раскладе, на второй день, по фундаменту уже может перемещаться слон! )))

Что касается отстаивания?

Под отстаиванием фундамента в народе понимаются такие вещи, как:

  • фундамент должен немного усесться;
  • грунт под фундаментом должен немного промяться;
  • фундамент должен пережить зиму, чтобы грунт «привык» к нему;

Это же смешно, вы не согласны?! Если действительно вышеуказанные пункты должны выполняться, то что же произойдет с домом, который в несколько раз тяжелее фундамента?

Если разобрать всё по полочкам, то вес фундамента составляет:

  • для одноэтажного дома: 15-25% от веса всего дома;
  • для двухэтажного дома: 10-20% от веса всего дома;
  • для трёхэтажного дома: 8-15% от веса всего дома;
  • и т.д. (при возведении многоэтажек в 30 этажей — вес фундамента составляет 1-3%).

Как может 70 тонный фундамент отстаиваться и смять грунт так, чтобы на нем стоял дом в 300 тонн (300 тонн для понимания, это обычный мансардный домик из кирпича общей площадью 140 кв.м. с размерами 8х10м и с площадью застройки — 80 кв.м.).

Теперь без сарказма!

Фундамент — это лишь конструкция, которая передает нагрузку от всего Вашего дома на основание, то есть на Ваш грунт , как жесткая прослойка, которая собирает все части вашего строения, и равномерно нагружает грунт под всей конструкцией. Да, если грунт просел, то фундамент должен держать вес дома с минимальными отклонениями, но это вопрос расчета армирования в бетоне и площади опирания на грунт, но никак не «отстаивания». Фундамент готов к эксплуатации и нагрузке от вышестоящих этажей уже через 28 суток после его заливки.

Спасибо, что дочитали до конца!

Если Вам понравилась эта статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал! Впереди много интересных для Вас тем!

Источник

Этапы строительства ленточного фундамента под дом

Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.

В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.

Геология грунта под фундаментом

Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:

  1. Тип грунта и его расчетное сопротивление.
  2. Глубина промерзания.
  3. Уровень грунтовых вод.
  4. Степень пучинистости грунта и его однородность.
Читайте также:  План фундамента бутобетонного фундамента

После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.

Составление проекта

В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.

Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:

  1. Ширина фундамента.
  2. Высота заглубленной части.
  3. Высота надземной части.
  4. Требуется ли дренаж.

Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.

Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.

Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.

Глубина заложения ленты фундамента

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

Высота надземной части фундамента

  1. Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
  2. Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
  3. Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.

Выполнение разметки по участку

По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.

Земляные работы для фундамента

На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.

Песчано/щебневая подушка и пленка

Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

Далее в траншею укладывается пленка, которая служит дополнительной гидроизоляцией, не позволяет бетону быстро пересыхать, и предотвращает попадание грунта в бетон при заливке.

Арматурный каркас для фундамента

В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.

Этапы армирования каркаса:

  1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
  2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
  3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
  4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
  5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
  6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
  7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Установка опалубки для фундамента

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Читайте также:  Фундамент для каркасного дома ширина

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

  1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
  2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
  3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор.
  4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
  5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
  6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
  7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

Источник

Ленточный фундамент — процесс возведения

Фундамент без натяжки можно назвать основополагающей составляющей всего строения. Именно на тип фундамента нужно обращать пристальное внимание при проектировании нового здания или сооружения, так как от этого выбора зависит последующее состояние всего здания в целом. Ленточный фундамент стал самым распространенным на сегодняшний день при возведении домов, так как прост в технологическом плане и финансово не затратен.

Начальный этап строительства

На начальном этапе строительства фундамента необходимо сделать разметку его основания. Для этого нужно очертить периметр участка, забить по углам арматуру или деревянные колышки. Обязательно стоит обратить внимание на рельеф участка, учитывать различные перепады местности.

Углы необходимо проверить угломером или подручными средствами. Следующим этапом будет натягивание между колышками лески или веревки. Фундамент под малоэтажное строение льется шириной около 400 мм, но многое зависит от тех материалов, которые будут использоваться для возведения стен и перекрытий. Делать фундамент шириной 40 см под шестидесятисантиметровую кирпичную стену будет нелогично. И другая крайность – фундамент шириной 60 см под двадцатисантиметровую стену из пеноблока в одноэтажном здании.

После разметки периметра фундамента следует проделать аналогичную работу и во внутренней части. Аналогично забиваются колышки и натягиваются шнуры, но следует не забывать, что при разметке стоит учитывать ширину фундамента и проверять углы.

После разметки можно приступать к рытью траншеи, но перед этим следует определиться с глубиной фундамента. Делать фундамент глубиной менее 40 см нет смысла, так как это критично малая глубина для малозаглубленной основы. Глубина выбирается исходя из особенностей климата, высоты будущего здания и применяемых материалов для строительства. Чем более высоким будет здание, чем более тяжелые материалы, то тем более глубоким должна быть основа будущего строения.

Для жилых домов частного сектора глубина ленточного фундамента должна быть ниже глубины промерзания земли. Также не следует забывать, что под внутренние, не несущие стены, глубина фундамента, должна быть меньше по сравнению с фундаментом под несущие стены.

Основание траншеи должно быть максимально ровным. Для того чтобы добиться требуемого результата, можно воспользоваться уровнем. Грунт на дне траншеи следует тщательно утрамбовать.

Читайте также:  Процесс строительство фундамента для бани

После подготовки основания можно приступать к устройству песчаной подушки. Она нужна для правильного распределения и смягчения веса возводимого строения. Обычно 10-15 см песка, насыпанного на дно траншеи, с лихвой хватает на этот этап. Потом песок следует выровнять, обильно полить водой и тщательно утрамбовать

Если фундамент планируется более 40 см глубиной, то следует в дополнение к песчаной подушке сделать еще подушку из гравия или щебня аналогичной толщины. Щебень ложится на песок. Не забываем повторно утрамбовать.

Строительство опалубки

Сделать опалубку можно из подручных материалов:

• пенополистирола (пенопласта) и тому подобного.

Нужно не забывать, что сбивать опалубку нужно обязательно изнутри, а не снаружи, так как после застывания раствора будет проблематично доставать из нее разнообразные выступающие элементы

Можно приобрести или изготовить самостоятельно съемную опалубку. Для самостоятельного изготовления подойдет влагостойкая фанера или листы ОСБ толщиной не менее 15 мм. Работать со съемной опалубкой намного легче и быстрее, чем сооружать из подручных материалов обычный несъемный аналог.

Армирование, вентиляция и гидроизоляция

Не следует забывать о таком важном этапе сооружения ленточного фундамента, как гидроизоляция. Она нужна для того, чтобы подземные воды со временем не нанесли значительный вред фундаменту. Материалов для гидроизоляции на строительном рынке много, соответственно технология ее устройства будет зависеть от выбранного вида.

Еще одним немаловажным этапом является армирование фундамента. Для этого используют арматуру, которая связывается между собой вязальной проволокой. В некоторых источниках можно найти советы связывать арматуру между собой при помощи сварки, но категорически не рекомендуется этого делать, поскольку в этом случае теряется гибкость конструкции, да и арматура в местах сварки слабеет.

На дно траншеи необходимо положить ряд кирпича или камней для фиксации арматуры, потом укладывается первый ряд. При обвязке арматуры размер ячеек около 300х300 мм. Верхний ряд арматуры не должен доходить до верха основы сантиметров на 5-7, чтобы арматура оказалась внутри самого фундамента.

После окончания этапа армирования нужно позаботиться об отверстиях для вентиляции или вывода различных коммуникаций. Для этого в арматуре следует зафиксировать кусок трубы. Можно заполнить ее песком, что не позволит попасть в нее бетону во время заливки.

Заливка бетона

Несколько слов о заливке бетона. Нелишним будет отметить, что применять следует только качественный бетон, чистый песок и щебень. Нужно следить, чтобы в щебне и песке не было комков глины или земли. Есть много рецептов изготовления качественного бетона, но самым популярным для цемента марки 400 является на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня. Это соотношение может варьироваться, но следует помнить, что щебня должно быть в два раза больше чем песка и цемента вместе взятых. Воды должно быть около 60% от всего объема бетона.

Заливать весь фундамент следует за один раз, иначе могут возникнуть мостики холода . Допускается заливка в несколько приемов, но раствор не должен успевать застыть. Поэтому нужно заранее позаботиться о нужном количестве цемента, песка, щебня и воды, а также подготовить бетономешалку необходимого объема.

При заливке ленточного фундамента необходимо удалять воздух из бетона. Делается это при помощи специального вибратора или металлической арматуры, которая втыкается в свежезалитый бетон и способствует удалению воздуха. Опалубку можно снять после затвердевания бетона, обычно этот процесс занимает около пяти дней. Еще через несколько дней можно приступать к гидроизоляции.

Выполняя эти рекомендации и инструкции, можно соорудить долговечный, качественный и надежный фундамент по ленточной технологии.

Источник