Меню

Возведение бутобетонных фундаментов выполнять без опалубки враспор



Бутобетонные фундаменты для малоэтажного строительства

Успех в строительстве определяется некоторыми факторами и основным является основа дома. К тому же красота, прочность и долговечность здания зависит от типа фундамента, на котором воздвигается строение. Поэтому во время принятия решения о строительстве следует тщательно изучить особенности всех основ дома и провести грамотный анализ почвы. Лишь на основе первичных данных можно начинать заливку фундамента.

Как правило, для возведения коттеджа, гаража, сараев и дачных домиков применяет бутобетон. Чем обоснован подобный выбор? Этим вопросом задаются многие. Поэтому на данном сайте вы отыщете ответы.

Преимущества бутобетонного фундамента:

1. Высокая прочность. Данный тип основы для здания можно использовать даже при строительстве двухэтажного сооружения.

2. Дешевизна материала. Ведь в раствор бетона вмешиваются щебень или камень. Заливка бутобетонной основы происходит в несколько этапов с толщиной слоев около 40 см.

3. Строительство зданий на любой почве.

4. Технологический процесс не требует высокой квалификации мастеров и особых знаний.

5. Устойчивость бутового камня к влиянию грунтовых вод, промерзанию почвы.

Условия выполнения бутобетонного фундамента своими руками

Для заливки фундамента требуется доставка используемого расходного материала. Поэтому цена на бутовый камень возрастает в разы. Оправдано использование бутобетонного фундамента лишь в тех случаях, если поблизости от места стройки располагаются места залегания камня.

Для создания смеси, готовой к заливке, потребуется 50% камней природного происхождения и столько же бетона. Для экономии финансов возможно снизить количество гравия до 40%. Казалось бы, небольшой объем, но отклоняться за рамки названных цифр не стоит. Так же нельзя добавлять камней больше положенного. Ведь в этом случае вы получите непрочный фундамент.

Так же следует знать, что летом следует укрывать стяжку бетона и камней брезентом.

Правила выбора бутового камня

В бетонную смесь разрешается добавлять некрупный камень, имеющий размеры 20х30см. Внешний вид и форма природного материала не играют большого значения. Поэтому, заметив острые концы на камнях, не отказывайтесь от заливки основы под дом.

Особое внимание следует уделить целостности и чистоте камней. Различные трещины недопустимы в фундаментной основе. А налипшая грязь оказывается непобедимым препятствием в адгезии, сцепления, камня с бетоном. Опытные строители, добиваясь высоких результатов в своей работе, увлажняют булыжники.

Не торопитесь покупать бутовые камни у первого же продавца. Для начал проверьте качество товара. Для этого следует с силой ударить по природному материалу молотком. Если камень начал крошиться или раскололся, значит перед вами некачественный материал. Звонкий же звук говорит о том, что вы видите идеальный камень для фундаментной смеси.

Этапы выполнения бутобетонного фундамента

1. Любое строительство начинается с очистки участка и анализа грунта. Так же проводится диагностика, указывающая уровень залегания воды на месте строительства.

2. Выравнивание площадки под дом. Для этого работники старательно счищают 5 см земли.

3. Создание «подушки» под бутобетонный ленточный фундамент. Как правило, для этого в траншеи засыпаются 2 слоя щебня, песка. Поверх них укладывается еще и слой гидроизоляции.

4. По ГОСТу бутобетонный фундамент, в отличии от кирпичного , возводится слоями.

4.1. Заливается первоначальный слой бетона (15 см толщиной) и выжидается время до полного высыхания смеси.

4.2. Монтаж деревянной опалубки. И снова заливается слой бетона до 25 см толщиной. Работники высыпают бутовые камни и утапливают их наполовину. При этом выдерживается расстояние в 4-5 см между природными материалами. Для данного типа работ вручную выбираются такие камни, где отсутствуют острые углы. В дальнейшем можно высыпать весь закупленный материал.

4.3. Новая порция бетона толщиной 20…25 см. В нее прессуется смесь, что позволяет избежать воздушных пузырей. Только после этого снова утапливаем камни в растворе. Данные действия следует повторять многократно, пока необходимый объем бутобетонного ленточного фундамента не будет достигнут.

Состав бетонной смеси

Приготовление бетонной смеси – процесс тяжелоемкий и требует физической силы. Для его замеса под бутобетонный ленточный фундамент используется цемент с маркировкой М-500, М-400. Так же необходимо купить песок среднего размера. Идеальной пропорцией бетонной смеси является следующая: 1:3 (цемент-песок). Щебень используется средних размеров, но не более 30мм. В конце добавляется вода в таком количестве, чтобы получившаяся смесь стала пластичной.

Замес происходит в емкости высотой 10…15см и габаритными размерами 100х150см.

Чего боится бутобетонный ленточный фундамент?

Бутобетонный ленточный фундамент достаточно уязвим перед холодом. Он быстро промерзает изнутри, что ведет к появлению трещин. Избежать этого можно лишь в том случае, когда строители утепляют основу дома.

Источник

Фундамент из бутобетона

Один из видов оснований под частный дом – бутобетонный фундамент, состоящий из бетона и бутового кирпича. Он практичный и эстетичный одновременно. По типу устройства практически всегда ленточный, но по свойствам он отличается от железобетонного «собрата».

Характеристика материала

Бутобетон – это разновидность бетона, крупным наполнителем которого являются природные камни неправильной формы, обломки кирпичей. Не подходит для использования бой блоков с низкой прочностью и высокой пористостью – на фоне остальной бетонной массы они обладают пониженной надежностью и подвергаются разрушению под действием интенсивных нагрузок.

Технические характеристики бутобетона зависят от свойств наполнителя. Например, конструкция с боем кирпича весит несколько больше, чем с гравийным крупным щебнем или бутом. По причине разнородности материалов выделить определенные характеристики бутобетона невозможно. Приводим усредненные данные:

  • объемный вес (плотность) бутобетона определяется маркой используемого вяжущего и крупного наполнителя, в среднем составляет 2300…2900 кг/м³;
  • в состав смеси входит 40-60% крупных камней, что оказывает влияние на вес конструкции,;
  • прочность бутобетона определяется маркой цемента, но в виду особенностей материала просчитать ее непросто. Специалисты используют вяжущее более высокой марки, чем ожидаемая прочность камня, например, для замеса бутобетона М200 берут портландцемент М400.

Удельный вес бутобетона определить сложно, на практике этого не делают за ненадобностью – свойства наполнителей меняются, поэтому принимают среднее значение по плотности и массе материалов.

Компоненты

Состав бутобетона для фундамента включает несколько основных компонентов:

  • бутовый камень (40-60%);
  • речной песок средней фракции;
  • цемент М400, М500;
  • вода;
  • пластификаторы.

Бутовый камень природный по размерам может быть любым с одним ограничением – длина фрагментов не должна превышать 1/3 ширины фундаментной стенки. Можно использовать половинчатые кирпичи и обломки керамических блоков, крупный щебень, горные обломочные породы. Бутовые камни необходимо предварительно очистить от налета и загрязнений методом отсева или омовения струей воды.

Цемент высоких марок М400-М500 подойдет для получения конструкции оптимальной прочности, соответствующей М300-М400.

Песок речной очищенный входит в состав бутобетона в качестве мелкого наполнителя. Его используют с цементом в соотношении 3 к 1, может быть 2 к 1 для улучшения прочности конструкции.

Пластификаторы рекомендуется вводить в цементный раствор для фундамента с целью улучшения его пластичности и укладки. Это могут быть присадки-модификаторы для повышения морозоустойчивости материала, водонепроницаемости.

Вода в раствор вводится по мере необходимости в малых дозах.

Расход готового цемента-раствора на 1 куб бутобетона оставляет 40-60% в зависимости от количества бута в объеме конструкции.

Точный состав компонентов определяется конструктивно и зависит, опять же, от бутового наполнителя.

Особенности фундамента из бутобетона

В отличие от обычного бетонного фундамента конструкция из бута выкладывается аналогично блочной, камни не замешивают в растворе. В этом заключается сложность: камни необходимо укладывать, а не насыпать в опалубку, а их специфическая форма требует профессионального подхода. Монтажом бутобетонного фундамента следует заниматься каменщикам, так можно получить ленту максимальной прочности, она будет отличаться долговечностью и надежностью.

Читайте также:  Армирование отдельно стоящего фундамента под колонну

В ленту целесообразно включать армирование – даже для небольшого строения дополнительная страховка в виде усиления основания не помешает.

  • сниженная себестоимость конструкции за счет использования бутового камня и битого кирпича (последний зачастую можно раздобыть бесплатно). При строительстве получается сэкономить до 30% по сравнению с возведением классической железобетонной ленты;
  • долговечность и надежность правильно обустроенной конструкции из бутобетона не уступают другим видам фундаментов;
  • цоколь из бутобетона смотрится эффектно и не требует дополнительной облицовки, особенно, если для монтажа был использован природный камень. Таким образом можно выставить стенку от основания до стены без переходов;
  • фундамент подходит для обустройства на любых видах грунтов кроме плывучих;
  • монтажом может заняться даже непрофессионал, только на это уйдет несколько больше времени, чем у каменщика;
  • особенность фундамента из бутобетона – он спокойно переносит замораживание и оттаивание, подходит для установки в любых климатических зонах.

Стойкость материала к низким температурам делает бутобетон идеальным материалом для возведения в зимнее время. Неокрепшую конструкцию можно оставлять без защиты, когда она наберет 50% прочности от проектной.

Недостаток конструкции – несмотря на обилие информации о бутобетоне подобрать идеальный состав этого материала непросто даже профессионалу. Важно учитывать характеристики камней, используемых в качестве крупного наполнителя.

Область применения бутобетонного фундамента

Ленточный фундамент из бута и бетона может быть устроен по любым грунтам. В виду очевидной экономичности его применяют для строительства:

  • бань;
  • малоэтажного загородного строительства;
  • гаражей;
  • хозяйственных сооружений.

Бутобетон может быть чувствителен к влажности при пористом или керамическом наполнителе, на что следует обращать внимание при строительстве.

Определение размеров

Определение параметров ленты – первоочередная задача. Какой будет ширина и высота фундаментной стенки, зависит от типа грунта и толщины вертикальных стеновых конструкций.

Высота подземной части фундамента может быть двух видов:

  • малозаглубленная не достигает нижнего уровня промерзания грунта, зависит от массы здания – для легкого строения на твердом основании можно принять 20-30 см, для одноэтажного дома или бани – около 50 см.
  • обычное заглубление ниже уровня промерзания применяется редко при работе с бутовым бетоном.

К принятой высоте прибавим размер цоколя – не менее 20 см, оптимально 30 или 40.

Ширина стенки определяется толщиной стены, устанавливаемой на фундамент. По нормам нижняя несущая конструкция не должна быть уже верхней, при работе с бутобетоном оптимально увеличить нижнюю на 5-8 см для удобства монтажа камней и увеличения площади передачи нагрузки на грунт.

Монтаж

Как уже говорилось, бутобетонный фундамент своими руками сделать можно, важно придерживаться определенных правил и последовательности.

  • Подготовительные работы и анализ основания. Нужно узнать о наличии грунтовых вод, снять верхний плодородный слой почвы, удалить с местности все коряги и корни;
  • Выкапывание котлована должно осуществляться с учетом высоты подземной части конструкции плюс толщина подушки – песок и щебень, около 20 см. на этом же этапе при наличии высоких грунтовых вод в углубление укладываются дренажные трубы с выводом в колодец или канаву;
  • Насыпь подушки с уплотнением;
  • Далее устанавливается опалубка по ширине ленты под внешние и внутренние стенки. Важно сделать перемычки по верху формы и распорки по бокам, чтобы тяжелые камни не изменили форму и целостность опалубки;
  • Утрамбованный песок и щебень нужно зафиксировать бетоном М75-М100 слоем 2-5 см. Он служит одновременно частью подушки под ленту и предотвращает введение бутовых камней в основание;
  • Когда нижний слой схватится, заливается цементно-песчаный раствор (цпр) М350-М400 равномерным слоем около 20 см. Равномерно укладывается первый слой камней таким образом, чтобы между ними было усредненное расстояние 5 см. Бут должен выступать над раствором примерно наполовину. Если камни мелкие, толщину растворной заливки следует сделать меньшей;
  • Заливается цпр так, чтобы нижний ряд был закрыт, а жидкий слой составлял, опять же, половину толщины следующей кладки камней. При необходимости монтируется арматурный каркас;
  • Действия повторяются до верхней метки, последняя заливка осуществляется вровень для создания гладкой монтажной поверхности. Поливается водой.

Секреты устройства бутобетонного фундамента:

  • Укладку камней нужно осуществлять сразу после заливки раствора, пока он не схватился, то есть работать надо в темпе;
  • Подбирать бут нужно по форме, чтобы он равномерно заполнял объем опалубки без образования пустот;
  • Залитый бетон протыкают куском арматуры или деревянной палкой, чтобы изгнать из массы воздушные пузыри;
  • При работе в морозы конструкцию необходимо хорошо теплоизолировать на первое время до набора прочности %, в теплое время – своевременно поливать и держать под пленкой для избегания пересыхания.

Как видно, обустроить бутовый фундамент даже непрофессионалу несложно, важно правильно определить размеры ленты, подготовить камни и затворить цементный раствор. Конструкция в результате получается долговечной и надежной. Перед кладкой стен поверхность фундамента покрывают гидроизоляцией.

Источник

Конструкции фундаментов

По конструкции различают фундаменты ленточные – монолитные из бутобетона и крупнопористого бетона (рис.27), и сборные из блоков и блоков подушек, столбчатые, сплошные в виде железобетонной плиты и свайные.


Рис. 27. Ленточные фундаменты из бутобетона и монолитного бетона: а – бутобетонные мелкозаглубленные ленточные;


Рис. 27. Ленточные фундаменты из бутобетона и монолитного бетона:
б – бутобетонные ленточные с заглублением на глубину промерзания грунта: 1 – гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике; 2 – обмазка горячим битумом за два раза; 3 – отмостка; 4 – обратная засыпка; 5 – песчаная подушка; 6 – утрамбованный грунт со щебнем; 7 – гидроизоляция: цементный раствор состава 1:2; 8 – пол подвала или уплотненный грунт для технического подполья.

Малоэтажные сельские жилые дома в основном строят с ленточными и столбчатыми фундаментами. Ленточные фундаменты применяются для домов с любыми конструкциями стен, а столбчатые – преимущественно для бревенчатых, щитовых, каркасных.

В слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достигнуть естественного основания экономически или технически невозможно из за большой глубины его залегания, применяют свайные фундаменты, используя в основном набивные железобетонные сваи, изготавливаемые непосредственно на площадке строительства. По верху свай устраивают монолитный железобетонный пояс.


Рис. 28. Бутовая кладка: а – в опалубке; б – без опалубки, враспор со стенками траншеи.

Бутобетонные и бутовые фундаменты выполняются в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке (рис. 28, а), а в плотных – враспор со стенками траншеи (рис. 28, б), без опалубки. В качестве материала для опалубки могут применяться доски толщиной не менее 40 мм или обрезки ДСП, отходы плоского шифера и тому подобные материалы.

Первый ряд бута кладется непосредственно на предварительно утрамбованный грунт. Пустоты между камнями засыпают мелким камнем, щебенкой или галькой. Слой гальки высотой 15–20 см уплотняют трамбовкой, после чего заливают жидким цементным раствором, заполняющим в ней пустоты. Камни второго и последующих рядов укладывают горизонтальными слоями толщиной 15–20 см с тщательной расщебенкой и заливкой жидким раствором до заполнения всех пустот и снова каждый слой уплотняют. Наиболее прочным фундамент будет, если применяется раствор в соотношении 1:3 (на одну часть цемента – три части песка).

Читайте также:  Брать ли участок с фундаментом

Необходимо помнить, что до начала работ бутовый камень следует отсортировать, очистить от грязи и пыли. Для нижнего ряда кладки лучше отбирать камни с плоскими гранями. Кладку бутовых стен над уровнем земли выполняют одновременно с кирпичной облицовкой в полкирпича. Крепление облицовки со стенами фундамента производят укладкой одного тычкового ряда кирпичей, заделанных на 0,5 кирпича в бутовую кладку, через каждые 4–6 ложковых рядов (рис. 29).


Рис. 29. 1 – изоляция; 2 – бутовый камень; 3 – кирпич.

В случае перерыва в работах продолжительностью более суток в сухую, жаркую или ветреную погоду для защиты от высыхания бутовую кладку в течение дня 3–4 раза поливают водой или укрывают пергамином, толем, рубероидом, рогожей или щитами. Бутобетонные фундаменты отличаются от бетонных тем, что щебень заменяется мелким бутовым камнем, околом, кирпичом половняком или кирпичным боем. Такие фундаменты долговечны и прочны. При этом варианте не забудьте сначала уплотнить дно траншеи, затем налить на него слой примерно в 8–10 см раствора или бетона и далее укладывайте заполнитель слоями 15–25 см, затем снова залейте жидкий бетон нужной марки и утрамбуйте тяжелыми трамбовками послойно до поверхности фундамента. Щебеночные фундаменты устраивайте аналогично бутовым. Кирпичные фундаменты делаются из полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 100, желательно пластического прессования, на цементном растворе соотношением 1:3, либо на известково-цементном растворе соотношением 1:2:10 (цемент, известковое тесто, песок) – в сухих плотных грунтах, или цементно-глиняном 1:1:10 (цемент, глиняное тесто, песок). Однако лучше всего приобрести кирпич железняк (пережженный кирпич).


Рис. 30. Столбчатые фундаменты:
1 – соединительная деталь; 2 – швеллер №10; 3 – труба асбестоцементная; 4 – пропитанная древесина; 5 – бетон; 6 – щебень

На садовых участках целесообразно устраивать столбчатые фундаменты (рис. 30). Они экономичнее ленточных, но их проектируют, как правило, для каркасных домов в тех случаях, когда нагрузки на основание весьма малы и применение ленточных фундаментов нецелесообразно. Столбчатые фундаменты в каркасных зданиях из облегченных сборных конструкций можно делать также сборными, из заранее заготовленных элементов.

Располагают столбчатые фундаменты под углами здания, и на пересечениях внутренних и наружных стен. При этом нельзя связывать в единое конструктивное решение пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо и т. п.

Сверху на столбчатые фундаменты укладывают перемычки – рандбалки, на которых возводят стены.

Часто при засыпке основания дома грунтом забывают о том, что для этих целей подходит не всякий материал. Например, торф, обладающий высокой влагоемкостью, может способствовать образованию ледяной корки и вызвать дополнительные усилия пучения и глубинное проседание грунта. Кроме того, он обладает большой теплоемкостью и плохой теплопроводностью, медленнее, чем минеральные грунты, промерзает осенью и оттаивает весной. В связи с этим создаются контрастные условия работы грунта на разных горизонтах и участках фундамента.

Засыпка же пазух фундамента минеральными грунтами, теплопроводность которых в 10 раз выше по сравнению с торфом, способствует сохранению под основанием фундамента «островной мерзлоты», вызывая при этом неравномерную подвижность грунта весной, в результате чего и разрушается фундамент.

Нельзя вести укладку блоков под основания без снятия растительного или торфяного слоя. Это вызовет неравномерное оседание и разрушение конструкции фундамента.


Рис. 31. Каменные столбы:
а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный по бутобетону; г — кирпичный; д — бутовый по утрамбованному грунту; е — кирпичный по буту; 1 — материковый грунт; 2 — песчаная подушка; 3 — постелистый камень; 4 — отмостка; 5 — цоколь; 6 — гидроизоляция; 7 — кирпичная стена; 8 — цементно-песчаный раствор; 9 — пол; 10 — бут, бетон; 11 — стена; 12 — кирпичный столб; 13 — подполье; 14 — бутовый камень;


Рис. 32. Усиление фундамента:
а — анкерами и шпонками: 1 — фундамент; 2 — место возможного разрушения; 3 — шпонка; 4 — металлическая сетка; 5 — анкер; 6 — опалубка; 7 — вырытая яма; 8 — доски; 9 — песчаная подушка;
б — раскосами: 1, 2 — деревянные подушки из брусьев; 3 — клин; 4 — брус; 5 — скоба; 6 — фундамент; 7 — просадочный грунт основания.

Столбчатые фундаменты выполняются в виде отдельных столбов. Срок службы фундаментов значительно удлиняется при устройстве их в виде каменных (рис. 31) и бетонных столбов. Их размер в плане зависит от толщины стен плюс 10–20 см. Они устанавливаются под несущими узлами венцов (в углах, в местах пересечения стен). Поперечное сечение бутовых столбов не менее 60х60 см, кирпичных — 51х51 см, бетонных и бутобетонных — 40х40 см и железобетонных — 25х25 см. Несмотря на то, что площадь их основания (в сечении) невелика, она достаточна для того, чтобы выдерживать нагрузку дома при нормальном твердом грунте. Однако часто при эксплуатации случается неожиданное переувлажнение постелистого слоя грунта различными водами (грунтовыми, атмосферными, канализационными, водопроводными и пр.).

В связи с этим начинается просадка столбов фундамента, что влечет за собой разрушение стен и других частей и элементов. Чтобы этого не произошло, можно произвести усиление каменных столбов фундамента (рис. 32). Отношение высоты уступа к его ширине должно быть не меньше 1,25–2,0 в зависимости от марки раствора или бетона и от давления столбов на грунт. Высота уступов составляет 35–60 см.

Столбы под каменные здания располагают на расстоянии 1–2 м один от другого, а также под каждым углом дома, под несущими простенками и в местах пересечения стен.
Бутовые столбы кладут из постелистого камня с обязательной перевязкой швов. Более крупные камни размещают в углах и по наружному краю. Первый ряд их втрамбовывают в грунт. Для последующих рядов подбирают соответствующие камни одинаковой высоты (толщины), не превышающей 30 см. Их укладывают по слою раствора как можно плотнее. Щели между камнями заполняют щебенкой и все уплотняют трамбовкой.

Сверху первый ряд (версту) заливают более жидким раствором, чем тот, который применяют при кладке.

Бутобетонные столбы можно устраивать враспор со стенками ямы или траншеи либо лучше в опалубке, так как в этом случае они имеют более ровные стенки. Первый ряд укладывают так же, как в бутовых столбах. Затем приготовляют бетонную массу, наливают ее слоем 15–20 см и втапливают в него горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 30 см и шириной не более 1/3 ширины самого столба. Вместо крупных камней можно применять более мелкие (щебенку). Расстояние от опалубки до камней должно быть не менее 5 см, а между камнями — не более 4–6 см.

Бетонную массу можно использовать в течение 1,5 ч. После перерыва в работе верх каждого ряда очищают от пыли, мусора, смачивают водой и приступают к дальнейшей кладке. При устройстве бутобетонных столбов с кирпичом их нижнюю часть до самого уровня земли выполняют из бутобетона, а остальную — в виде кирпичной кладки с тщательной перевязкой швов.

Кирпичные столбы кладут в два кирпича также с тщательной перевязкой швов.

Бутовые столбы по песчаной подушке применяют с целью экономии бута и цемента. Ямы под столбы роют наружной глубины до плотного основания. Затем в них насыпают крупнозернистый песок слоями по 15–20 см, поливая каждый из них водой и тщательно трамбуя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не меньше ширины стены плюс 10 см (например, если ширина стены 50 см, то засыпка должна быть шириной 50+10=60 см). Не доходя до уровня земли на 25–30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15–20 см, каждый из них трамбуют и поливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10.

Читайте также:  Роем фундамент своими руками

Лучше всего закончить такую кладку ниже уровня земли на 10–15 см, а выше этой части возводить более тонкую часть фундамента — цоколь из бутовой кладки или кирпича.
Если столбчатые фундаменты делают под каменные стены дома, то необходимо устраивать так называемые рандбалки, или фундаментные балки. Их выполняют из рядовой кирпичной кладки либо из железобетона. Рандбалки разрешается применять в том случае, если пролет между столбами не превышает 2,0–2,5 м. Высота рядовой рандбалки должна быть не менее 1/4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки (рис. 33).


Рис. 33. Устройство пролетов столбчатого фундамента:
а — фундамент с рандбалкой: 1 — столб; 2 — доска; 3 — слой цементного раствора; 4 — рандбалка; 5 — материковый грунт основания; 6 — песчаная подушка;
б — кирпичная кладка по деревянной балке: 1 — материковый грунт основания; 2 — песчаная подушка; 3 — бутовый постелистый камень; 4 — кирпичная перемычка; 5 — зазор (5–7 см); 6 — вентиляционное отверстие; 7 — деревянная балка; 8 — бревна стены; 9 — полочка слива цоколя; 10 — цементно-песчаный раствор.

Для выкладывания рандбалок необходимо применять целый отборочный кирпич и раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кладки, чтобы кирпичи не выпали и для восприятия растягивающих усилий, необходимо укладывать арматуру из круглой стальной проволоки диаметром не менее 5 мм по одному стержню на каждые 13 см ширины кладки балки (четыре на рандбалку шириной 51 см). Чтобы арматура не ржавела, ее надо укладывать в 2–3 сантиметровый слой цементного раствора, для чего приходится устраивать прочную опалубку. Кирпич предварительно необходимо хорошо смочить водой. Опалубку снимают через месяц (но ее можно оставить и в кладке).


Рис. 34. Арматурная сетка: 1, 2 — продольные и поперечные прутья; 3 — проволочная вязка

При пролете между столбами 2,5–4,0 м делают перемычку из армированной кирпичной кладки (рис. 33, б), т. е. со второго ряда кирпичей в каждый или через один ряд укладывают четыре стержня арматурной стали диаметром 5 мм (но можно и толще). Концы арматурных стержней должны опираться на балку не менее чем на 25 см, а лучше их положить сквозными, перекрывая все столбы. Если длина пролета превышает 4 м, то применяют готовые железобетонные балки.

Арматуру под кирпичную кладку следует класть не отдельными прутками, а связывать в сетку (рис. 34). Короткие куски нарубают длиной на 3–4 см меньше ширины балки и скрепляют с длинными прутками обычной мягкой 2 миллиметровой проволокой.

В пучинистых грунтах необходимо устроить подушку высотой 50–60 см, которая, уплотняясь в процессе вспучивания, не мешает нормальной осадке стен дома.


Рис. 35. Бревенчатая стенка между деревянными «стульями»:
1 — деревянный «стул»; 2 — бревна; 3 — вентиляционное отверстие; 4 — лага; 5 — нагель

Пролеты между каменными столбами под деревянные дома можно перекрывать не кирпичной рандбалкой, а деревянной из бревен диаметром 20–25 см. Древесина должна быть комлевая (сосновая или дубовая), совершенно сухая, антисептированная или обожженная. Длина концов, которыми балка опирается на столбы, должна быть не менее 20–25 см. Их желательно оборачивать двумя-тремя слоями рубероида или толя.

Деревянные «стулья» в верхней части соединяют между собой кирпичной или бревенчатой стенкой (рис. 35). Для этого на боковой поверхности столбов устраивают специальные пазы глубиной не менее 5 см, шириной 5–10 см.

Реже применяются фундаменты из деревянных «стульев» или песчаные. На столбчатых фундаментах в виде деревянных «стульев» можно выполнять малоэтажные деревянные дома. Древесину используют комлевую (сосновую или дубовую), сухую, диаметром не менее 22 см. Ее рекомендуется антисептировать, обмазывать битумом или обжигать (обугливать) на глубину 2–3 см и на такую длину, чтобы она была на 30–50 см больше глубины погружения в грунт. Кроме того, обугленную древесину можно еще обмазать битумом и обернуть рубероидом или толем.


Рис. 36. Общий вид установки по углам сруба стен из бревен деревянных«стульев»:
1 – сруб из бревен «в чашку» с остатком; 2 – упор (квадратный, конусообразный); 3 – кусок плахи, бревно-лежак (предварительно антисептированы, облиты горячим битумом за два раза).

В одном случае деревянные «стулья» устанавливаются на подготовленное основание поверх срезанного слоя дерна и утрамбованного грунта, при наличии плотного сухогогрунта; в другом – на верхние поверхности бутовых столбов, свай (рис. 36). «Стулья» устанавливаются на антисептированные подкладки из пластин или брусков толщиной 10 см и длиной 50–60 см. Ширина подкладок не должна быть уже диаметра стула (столбов); глубина заложения – 120–140 см. Место их установки – под несущими узлами венцов здания и далее на расстоянии 1–2 м друг от друга. Под каждый угол обязательно ставят «стул» с шипом на верхнем конце, который затем входит в гнезда нижних бревен (окладной венец). Установив «стулья», ямы засыпают слоями сухого грунта (15–30 см), которые тщательно трамбуют. В два верхних слоя рекомендуется щебень или крупный гравий.

Для уменьшения давления на грунт под «стулья» подкладывают большие постелистые камни или лежни, т. е. бревна, распиленные на две части по длине. Средний срок службы сосновых «стульев» — 6–7 лет, дубовых — 12–15 лет, поэтому их обычно применяют для деревянных домов, а также при ремонте для подвешивания стен вместо домкратов. Антисептирование или обжиг сухой древесины удлиняют этот срок в 1,5–2 раза.

Песчаные фундаменты устраиваются лишь в сухих и устойчивых грунтах под домами облегченного типа. Траншеи выкапываются до плотного основания. Затем их засыпают крупнозернистым песком слоями 15–20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают. Ширина такого фундамента должна быть больше толщины стен на 10–20 см. На глубину 25–30 см от поверхности земли укладывают щебень слоями до 15–20 см, послойно утрамбовывают их и поливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Фундамент может быть выше уровня земли не более чем на 15–20 см.

Следует, однако, учесть, что фундаменты из деревянных«стульев» и песчаные делаются только в исключительных случаях, когда нет возможности приобрести другие материалы, ибо такие фундаменты менее долговечны.

На какую глубину необходимо закладывать фундаменты одноэтажного дома? Это, как отмечалось выше, зависит прежде всего от уровня грунтовых вод и глубины промерзания на участке застройки. Если уровень грунтовых вод находится на глубине более 2 метров от поверхности земли, то достаточно фундамент заглубить на 50–60 см. При уровне менее 1,5–2 м фундаменты целесообразно закладывать на глубину 1–1,2 м, то есть ниже уровня промерзания грунта. При этом надо учесть, что в тех районах страны, где этот уровень значительно ниже, фундаменты надо закладывать еще глубже, иначе может произойти их выпучивание и как результат – нарушение целостности конструктивных элементов дома.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Источник

Adblock
detector