Меню

Виды фундаментов для частного одноэтажного дома



Типы фундаментов, их преимущества и недостатки

Надежность и долговечность любого строения зависит от его основания. Самое прекрасное здание без прочной опоры быстро разрушится.

Для того, чтобы уже на стадии проектирования безошибочно выбрать оптимальный тип фундамента под строительство Вашего дома , хозяйственных построек, гаража и забора, следует руководствоваться рядом важнейших факторов:

1. Состав грунта и уровень грунтовых вод (определяется инженерно-геологическими изысканиями).

2. Характер рельефа и наличие инженерных коммуникаций (определяется инженерно-геодезическими изысканиями).

3. Общая нагрузка на фундамент (определяется инженерным расчетом по проекту).

Основные виды фундаментов:

· сплошной (подвид – шведская плита);

Наши специалисты качественно и грамотно, в короткие сроки возведут даже самый сложный фундамент для дома, бани, хозяйственных построек и прочих сооружений.

Ленточный фундамент

Подходящий вариант для строения с подвалом, с несущими кирпичными, бетонными, деревянными стенами.

Типы ленточных фундаментов:

· монолитный железобетонный. Такой фундамент выполняется из арматуры и бетона. Сечения арматуры, класс бетона, количество этих материалов рассчитывает инженер-конструктор. Для монолитного фундамента необходимо изготовить опалубку;

· сборный фундамент. Сооружается из блоков, которые укладывают и скрепляют между собой цементно-песчаным раствором, а затем – толстой строительной проволокой.

Преимущества сборных фундаментов – сжатые сроки возведения. Их недостатки – необходимость дополнительных расходов на строительную технику, а также сложность добиться герметичности стыков между блоками. Даже небольшие щели приводят к просачиванию влаги, а значит к разрушению стен подвала;

· бутовый. Чтобы подогнать друг к другу эти дорогие природные камни, необходимы специальные навыки;

· кирпичный ленточный фундамент. Возводится из влагостойкого, хорошо обожженного кирпича, при этом необходимы профессиональные навыки каменщика.

При строительстве фундаментов для домов малой этажности, довольно часто используется бутовый и кирпичный фундамент.

Свайный фундамент

Применяется на местности со слабыми грунтами.

Различают такие основные виды свай:

· забивные. При забивании железобетонных свай, на каждую воздействуют с рассчитанной заранее нагрузкой до тех пор, пока свая не перестанет углубляться при ударе. Это значит, что она достигла слоя грунта, способного ее держать. Забивание осуществляется с помощью пневматического молотка;

· буронабивные. Каркас из арматурных стержней для буронабивных свай опускают в заранее заготовленные скважины с расчетным шагом и глубиной. Часто из-за рыхлого грунта буронабивные сваи выполняются в обсадной трубе. По сваям выполняется железобетонный ростверк;

· винтовые. Винтовые сваи вкручиваются в грунт, поскольку имеют на своем конце специальные лопасти. Затем полученные полости заполняются бетоном. Далее выполняется ростверк либо обвязка.

Этот фундамент предназначен для небольших, не тяжелых зданий и сооружений. Все действия должны осуществляться строго по расчету инженера-конструктора.

Свайно-ростверковый (свайно-ленточный) фундамент выполняется для не тяжелых строений без подвала (возможен полуподвал) на пучинистых грунтах, на крутых склонах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Он состоит из железобетонных свай шагом 1200–2500 мм по расчету, заложенных ниже уровня промерзания грунта и уложенной на них, связанной стальными стержнями, сплошной железобетонной ленты-ростверка под всеми несущими конструкциями строения, либо сплошной плиты-ростверка (предоставляет возможность устроить подвал).

Преимущества свайно-ленточного фундамента:

· устойчив к подвижкам грунта;

· прочен. Выдерживает значительные нагрузки;

· возможность возведения в труднодоступных для тяжелой техники местностях.

Сплошной фундамент (плитный)

Фундамент под дом на местности со слабыми грунтами, где уровень грунтовых вод высок, выбирается сплошной, на песчаной подушке. Это монолитная железобетонная плита, либо железобетонная решетка подо всем зданием, возведенная по расчету инженера-конструктора.

Этот фундамент – для невысоких зданий без подвала. Для тяжелых зданий нужно выполнить армированные перекрестные ленты. Кроме лент это могут быть ребристые плиты.

Преимущества:

· устойчивость к подвижке грунта.

Недостатки:

· довольно высокая цена.

Шведская плита – разновидность сплошного (плитного) фундамента . Это утепленный монолитный фундамент малого заглубления со встроенными в него инженерными системами (электрических кабелей, водопровода, канализации и разводки труб теплых полов) и ровным полом, готовым для укладки чистого покрытия (плитки, паркета, проч.).

Такая плита – фундамент под дом, для небольших, не тяжелых строений без подвала, расположенных в холодных регионах с глубоким промерзанием грунта, а значит – возможностью морозного пучения. Ее успешно применяют на слабых, насыпных, пучинистых грунтах.

Ее достоинства:

· быстрые сроки возведения;

· не требует использования тяжелой техники, что существенно экономит средства;

· нет зависимости от уровня грунтовых вод;

· поверхность плиты готова к укладке покрытия.

Сборный фундамент

Если грунт на участке песчаный и сухой, можно принять сборный фундамент. На суглинках и глинах этот тип фундамента под дом противопоказан.

Фундаментные бетонные блоки устанавливают на свежеуложенном растворе на сборную, либо монолитную железобетонную ленту, либо на песчаную подушку толщиной 200–300 мм. По верхнему слою блоков выполняется монолитный железобетонный пояс.

Этот фундамент применяется для не тяжелых построек.

Столбчатый фундамент

Это отдельно стоящие через 1,5–2,0 метра заглублённые в грунт столбы из камня, либо бетона, либо кирпича, либо дуба. Глубина закладки столбов на песчаную подушку для устойчивости – 2 и более метров. Этот тип фундамента подходит скорее для северных регионов. Столбчатое основание – для легких строений без подвала.

От того, насколько грамотно рассчитан и построен фундамент, зависит прочность и долговечность всего здания на десятки лет.

Обратившись к нам, Вы обеспечите себе, своим детям и внукам комфортную жизнь, работу и отдых в надежном и безопасном доме.

Источник

Какой фундамент нужен для одноэтажного дома

Подробная статья с примерами для выбора типа фундамента для одноэтажного дома.

Фундамент для одноэтажного дома

До сих пор, доля людей, которые хотели строить дома, была довольно невелика, но сегодня в условиях ограничений на перемещение, все больше людей задумываются о строительстве своего гнездышка. И если раньше, строили хоромы, площадью по 300-500 м2, по три этажа, то сегодня есть спрос на одноэтажные дома площадью 40-120 м2.

Поэтому, встает вопрос, каким должен быть фундамент одноэтажного дома.

  • Свайным
  • Ленточным
  • или в виде монолитной плиты

И прежде чем, дать ответ, необходимо понимать, срок эксплуатации дома, на который вы рассчитываете. Именно от этого и будет зависеть бюджет, ведь мы уже привыкли считать деньги в условиях кризиса.

Свайный фундамент для одноэтажного дома

Чем хорош свайный фундамент, это тем, что есть возможность «подровнять» фундамент, если у вас на участке, есть большие перепады грунта. Также, свайный фундамент позволяет «заякорить» ваш фундамент, если у вас есть проблемы с затапливаемостью и вы боитесь, что может затопить фундамент. Фундамент такого типа, монтируется довольно быстро за несколько дней.

Но этом плюсы свайного фундамента на этом заканчиваются. Из недостатков можно отметить дополнительные затраты на специальную технику, для забивки свай. Низкая устойчивость к коррозии, а следовательно, быстрое разрушение металла и опасность схода фундамента.

Также нередко, требуются услуги сварщика для соединения или укрепления металлоконструкции из свай. Например: если есть большой перепад между высотой свай до грунта, то потребуется монтаж дополнительных лаг из металлического уголка или швеллера.

Полную стоимость с установкой вам могут просчитать специалисты, которые занимаются этим, а мы идем дальше.

Ленточный фундамент для одноэтажного дома

Ленточный фундамент, подойдет практически для каждого типа дома, например для дома каркасного типа или кирпичного дома. Он позволяет сэкономить на количестве бетона, так как заливается фундамент только по контурам, там где будут стены.

Однако здесь есть ряд неудобств. Например, нужно будет заполнять полы, и заливать стяжку, то есть пространства между этими контурами. А это уже дополнительные затраты. При этом целостности конструкции нет. Все же это несколько дешевле, монолитной плиты.

Какая марка бетона нужна для ленточного фундамента

При заливке фундамента, многие заказывают бетон с повышенной маркой, что называется с запасом. Однако это лишнее.

Читайте также:  Как возвести кирпичный фундамент

Для заливки ленточного фундамента под одноэтажный дом, будь-то каркасного типа, кирпичного или из газоблоков, достаточно бетона марки М200. Заливать М300, например, нет никакого смысла. Это только утяжелит фундамент и ничего более. Бетон марки М300, используется для монолитного строения многоэтажных домов, 9-20 этажей, как правило.

Более важным моментом, здесь является тщательная укладка бетонной смеси и осадка конуса смеси. Закажите на бетонном заводе, бетон марки М200, с пластификаторами, которые помогут хорошо уложится смеси. Они делают бетонную смесь более пластичной, мягкой, скользящей.

Осадку конуса закажите в пределах П3, то есть 10-15 см. На заводе все поймут, а для вас, когда приедет бетон, то по консистенции, он должен напоминать сметану 20% жирности. То есть, не слишком жидкий и не слишком жесткий, так чтобы можно было заполнить все пустоты.

Не секрет, что многие строители, говорят при разгрузке бетона, мол добавь водички. Им легче и быстрее укладывать смесь, однако после ее высыхания и разбортировки опалубки, вас ждет такой сюрприз. Бетон с такой структурой, не выдержит марки более М150, хотя он и был изначально М300. Более того, пока вы будете строить, через эти незакрытые щели влага дойдет до арматуры. А это уже серьезно.

Не забудьте, что после укладки бетона, следует процесс ухаживания за бетоном. Да да, от этого тоже зависит какую марку в итоге наберет бетон. После заливки бетон «дозревает» в течении 28 суток.

В первые 3-е суток, и они наиболее важны, происходит высыхание. А виду того, что цемент в составе бетона, старается быстрее освободиться от влаги и выталкивает ее наружу, нужно постоянно опрыскивать влагой поверхность бетона. Это способствует равномерному высыханию. В летнее время, и в ветреную погоду, нужно укрыть влажную поверхность бетона полиэтиленовой пленкой. Она не пропускает влагу и под ней, на поверхности бетона, появляется конденсат. И это очень хорошо для бетона, так как бетон быстрее созревает в воде или в высокой влажности.

Бетонная плита для одноэтажного дома

Если вы строите добротный дом из дорогих материалов, и хотите оставить его внукам, то фундамент в виде монолитной плиты, вас не подведет.

Однако здесь есть тоже пару нюансов. Дело в том, что суть плиты в том, что это единая конструкция. Некоторые строители допускают ошибку. Например заливают сначала периметр плиты, то есть ее стены, а через некоторое время только верхнюю часть, то есть площадку. Если вам нужен качественный результат, то заливать нужно все за один заход, что называется связать одной нитью. Также не забудьте про правильную обвязку арматуры. Но подробнее про это уже в другой статье.

Стоимость заливки плиты, значительно выше, однако, преимущества такого фундамента различимы.

Резюме по фундаменту для одноэтажного дома.

Как видно из этой статьи, достаточно важно, правильное использование ресурсов и материалов. Именно правильное использование материалов, а не их избыток, позволит вам качественно и относительно недорого возвести фундамент для вашего дома.

По нашему мнению, бюджет на фундамент дома, должен находиться в пределах 15-20%, от стоимости дома без отделочных работ. Если вы строите небольшой домик с бюджетом в 1500000 рублей, то затраты на фундамент должны быть порядка 250-300 тыс. Если вы строите садовый или дачный домик каркасного типа за 800-900, то не нужно тратить на фундамент 250-300, это уже большая сумма, для такого домика.

Как правило трудно сопоставить дорогой крепкий фундамент и маленький каркасный домик. Будьте внимательны и считайте деньги!

Источник

Какой фундамент лучше для одноэтажного дома

Прежде, чем приступить к выбору по-настоящему эффективного фундамента, следует разобраться с понятием «наилучший».

Условимся считать, что лучший фундамент под дом из газобетона в 1 этаж должен отвечать двум условиям:

  1. стоить дешевле других;
  2. надежно удерживать конструкцию хотя бы сотню лет.

Разновидности фундаментов из газобетона для одноэтажного дома

Наиболее часто используются два класса оснований – монолитные и свайные. Их, в свою очередь, можно разбить на 4 вида:

  1. Столбчатые,
  2. Свайные с ростверком.

Все фундаменты по-своему хороши. Однако, кроме достоинств, каждый из них обладает и недостатками. Можно с уверенностью заявить: любая конструкция эффективна при каких-то определенных, конкретных условиях.

Вы сможете легко сделать безошибочный выбор, если будете точно представлять – от каких именно параметров зависит прочность строительного сооружения.

Определяя, какой фундамент нужен для одноэтажного дома из газобетона, следует учесть пять факторов:

  • тип почв – плотность, влажность, механическая прочность и пластичность, пучинистость (способность расширяться при морозе);
  • рельеф участка;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • уровень промерзания грунта;
  • геологические особенности региона – наличие многолетней мерзлоты.

Ленточный фундамент

Основание ленточного типа – замкнутое. Эта конструкция представляют собой сборно-каменный или монолитный контур. Ее рисунок полностью повторяет конфигурацию стен здания.

Следует заметить, что бутовый камень или кирпич применялся в древности. Сегодня для возведения фундаментов повсеместно используют бетон. Различают два вида оснований:

  1. Сборные. Их выкладывают из железобетонных фундаментных блоков;
  2. Цельнолитые – те, что получают путем забивки цементно-песчано-гравийного раствора в заранее подготовленные траншеи.

Различают ленты мелкого и глубокого заложения.

Мелкозаглубленные фундаменты погружены в землю всего на 30–70 см. Эти основания, предназначены для легкостенных зданий. Подходят они и для домов из газобетона – если такие дома возводятся на плотных грунтах.

Бетонные мелкозаглубленные ленты наиболее любимы владельцами частных домов в европейской части страны. Среди причин популярности можно выделить: простоту заложения, относительно низкую трудоемкость.

  • Бетонную ленту по силам залить даже одиночному строителю. С помощником производительность возрастает в несколько раз.
  • К достоинствам относят и простоту проектирования. В частности, расчет прочности основания сводится к вычислению суммарного сечения арматуры. В большинстве случаев не приходится ни умножать, ни делить: можно просто взять табличные данными из ГОСТ. Общепринятое правило: площадь арматуры должна составлять 0,5% от площади сечения ленты. Для продольного армирования большинства фундаментов достаточно 6-ти стержней диаметром 12 мм.

Расход бетона относительно низок. На дом площадью 100 кв. метров (10 х 10) из 6–7 помещений потребуется:

0,7 м х 0,4 м х ((4 + 3) (стенок) х 10 м)) = 19,6 кубов бетона.

Бесспорные плюсы незаглубленных бетонных ленточных оснований:

  • Ленточные основания удобны для постройки сложных форм – для домов с гаражами, с башенками, прочими архитектурными изысками.
  • Конструкции достаточно надежны. Они успешно выдерживают нагрузки на изгиб и сжатие.

В регионах с песчаниками – плотными грунтами – этот фундамент можно считать наилучшим.

Риски, связанные с использованием незаглубленных лент:

  • На слабых грунтах такие конструкции могут проседать. К слабым грунтам относятся глины, суглинки, торфяники.
  • На пучинистых почвах в большинстве регионов бетонные мелкозаглубленные ленты ведут себя предсказуемо. Однако в условиях экстремальных зим ленты по весне могут изгибаться неравномерно: для газобетонных стен такие нагрузки часто оказываются критическими.

Фундаменты глубокого заложения – практически всегда сборные. Их высота в 4–5 раз больше, чем высота незаглубленных оснований. Если бы такую ленту пришлось заливать для дома 10 х 10 м, потребовалось бы 100 кубометров бетона.

Достоинство глубоких оснований – полноценное подвальное помещение.

Недостаток: конструкции, выложенные из блоков, недостаточно надежны – отдельные блоки могут проседать. Для газобетонных домов такие основания не подходят.

Промежуточным решением являются сборные фундаменты с армопоясом. Однако создание такие громоздких сооружений требует точных расчетов. К тому же, без специальных геодезических изысканий такое строительство – большой риск.

Монолитный плитный фундамент

Основание из плит – одно из самых надежных. Цельнолитое плато – плавающее. Оно отлично держит вес в любых условиях и на всех типах грунтов. Наиболее популярны бетонные основания в регионах с болотистыми, глинистыми, лессовыми землями. Такие фундаменты подходят и для кирпичных, и для газобетонных домов.

Читайте также:  Если фундамент сделать неглубоко

Единственное противопоказание для строительства – склоны: массивная бетонная конструкция может просто съехать с горки, как санки.

Вызывает вопросы и экономическая целесообразность. Объем бетонного основания толщиной 40 см для дома в 100 кв. метров составит 40 кубов. Вес такой подушки превысит 100 тонн. Чтобы перевезти такое количество бетона за раз, потребовалось бы полтора железнодорожных вагона.

Конструкция выгодна при масштабном строительстве, например, при возведении поселков целиком. Тогда все земляные работы удешевляются и ускоряются многократно:

  • бульдозер за несколько проходов снимает слой почвы толщиной 50 см;
  • так же – за несколько минут – готовится песчаная подушка;
  • затем устанавливается модульная армирующая сетчатая конструкция;
  • монтируется низкая – до 10 см, опалубка;
  • подгоняется миксер, и заливается бетон.

При строительстве одиночного домика затраты на подобную организацию работ можно считать чрезмерными.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – разновидность свайного. Старый СНиП относил эти основания к классу буронабивных свай. Действующий СП выделил столбчатые фундаменты в отдельную группу.

Отличительная черта конструкции – увеличенное сечение. Если столб/свая круглая, то ее минимальный диаметр составляет 80 см. Если столб имеет призматическое сечение, то сторона должна равняться 80 см.

Этот тип оснований называют еще локальным или отдельным. Столбы устанавливают под колоннами, мачтами, башнями. Сваи могут быть как одиночными, так и множественными. Например, под каждой опорой башни может быть установлена группа столбов.

В конструкциях зданий столбы используют также – для опирания колонн. Изредка столбы устанавливают в местах пересечения стен и простенков.

В домах из газобетона столбчатые фундаменты практически не используются. Столбы хорошо воспринимают сдавливающие нагрузки, однако боковые усилия для них оказываются критическими. При установке столбов, карманы между их телом и грунтом заполняется песком – для предотвращения подвижек при сползании почв.

Стоимость этого типа оснований низка. Однако эта конструкция может быть реализована только после серьезного обследования грунтов. Целесообразность строительства столбов должна подтверждаться тщательными расчетами.

Свайно-ростверковый фундамент

Сваи – это стержни, опоры, устанавливаемые в грунт на большую глубину. В зависимости от способа заглубления различают погружаемые, буровые, буронабивные, буровые, буроинъекционные и другие виды.

Способов заглубления стержней множество. Готовые сваи могут погружаться в грунт завинчиванием, забиванием. Для облегчения прохода в грунты могут предварительно закладываться лидерные скважины. Есть способ изготовления стержней в заранее заглубленных трубах. В результате получается свайное поле – множество опор, опирающихся на твердые породы или висящих – сохраняющих свое положение за счет боковых сопротивлений грунтов.

Для упрочнения свайного фундамента, оголовки опор связываются армирующим поясом – ростверком.

  • Ростверки могут быть цельнометаллические – из двутавровых балок или швеллеров.
  • Встречаются деревянные ростверки.
  • Однако наиболее практичным считается бетонный ростверк – монолитная железобетонная балка, идущая по периметру здания, или монолитная плита.

Плюсы свайных фундаментов:

  • К главному достоинству свай можно отнести их высокую надежность. Фундаменты на опорах способны сохранять устойчивость десятилетиями. Они способны выдерживать многоэтажные дома,
  • Некоторые виды свай – например, винтовые, отличаются легкостью установки. Их можно погрузить в грунт вручную – буквально закрутить.
  • Все виды свай эффективны на слабых, подвижных, мерзлых грунтах.
  • Свайные фундаменты стоят в несколько раз дешевле других оснований.
  • В домах на сваях невозможно сделать подвал. Зато в них, при желании, легко соорудить высокий цокольный этаж.

Недостатки свайных фундаментов: чтобы конструкция была надежной, следует провести тщательные расчеты несущей способности фундамента.

Этот вид фундаментов быстро набирает популярность среди строителей малоэтажных частных домов, вытесняет ленточные конструкции. Объяснить это явление просто: оба вида оснований достаточно надежны и недороги. Однако появилось предложение прочных технологичных свай: еще три десятка лет назад такой возможности у застройщиков не было.

Как правильно выбрать фундамент

  • Для начала следует оценить тип грунта на участке, чтобы понять его механические характеристики. Эту работу выполняют геодезические фирмы, однако предварительные прикидки можно сделать и самостоятельно.
  • Следует учесть климатические характеристики, чтобы оценить глубину промерзания почв. Если в регионе глинистые грунты, то с понижением температуры они могут вспучиваться и выдавливать фундамент. Из-за неравномерного расширения основание дома может растрескаться.
  • Определенную трудность представляет задача по уточнению уровня почвенных вод. Их глубина – величина непостоянная. Даже год на год может не приходиться.
  • Следует очень внимательно анализировать полученные данные. Не всегда набор каких-то фактов позволяет сделать верные выводы. Например, пучинистость грунтов может быть критически важной для региона с экстремально низкими зимними температурами. Зато в южных регионах этот фактор практически себя не проявляет.
  • Эксперты утверждают, что полностью полагаться на общеизвестные данные о грунтах в регионе не следует. В любом случае необходимо провести геодезическую разведку, чтобы определить наличие возможных плывунов, водных линз и т. п. Чтобы оценить характеристики грунтов, достаточно пары шурфов глубиной 2–3 метра, пробитых в зоне будущего строительства.
  • Важно учесть и параметры будущего строения – его вес, тип материала. Например, двухэтажный особняк небольшой площади с полноценным бетонным подвалом нуждается в особо прочном – сложном фундаменте.
  • Деревянный домик, стены которого обладают достаточной гибкостью, можно построить и на легких сваях: небольшая просадка какой-либо опоры трудностей в эксплуатации здания не создаст.

Зато газобетонные блоки – даже автоклавные, даже изготовленные лучшими производителями – обладают одной особенностью: они хрупки. Материал крайне чуток к боковым нагрузкам на излом. При малейшей подвижке основания – хотя бы на 1 мм, газобетон трескается.

(Особенность не критична. Эту тезу подтверждают тысячи газобетонных домов, построенные за последние 20 лет. Ведь главная прочностная характеристика газобетона – несущая способность – находится на высоком уровне. просто ее следует учитывать при закладке фундамента).

  • Определяющим фактором в оценке и выборе фундамента являются финансы. Возможно, вы вообще не будете заморачиваться с такими мелочами, как несущая способность песков, и сделаете плитный фундамент. Главное при этом – вовремя вспомнить, что ваш дом стоит не на холме.
  • Универсальными вариантами фундаментов остаются два: свайный с ростверком и ленточный.
  • Ленточный хорош на твердых грунтах – на крупных песках, на непористых глинах, на скальных основания.
  • Сваи себя хорошо зарекомендовали на всех типах слабых грунтов – на пылеватых песках, на торфяниках, в условиях вечной мерзлоты. Незаменимы они и в зонах с экстремальными зимами.
  • И последний фактор, важность которого трудно переоценить. При выборе фундамента обязательно нужно учитывать возможную квалификацию строителей. Если вы наймете бригаду любителей-шабашников, вы, возможно, сумеете опровергнуть результаты самых точных расчетов и самых скрупулезных анализов: вы получите конструкцию с совершенно непредсказуемым поведением.
  • Вспоминаем цель, которую мы сформулировали в начале статьи: наш до должен простоять хотя бы сотню лет.

    Как сделать фундамент под одноэтажный дом из газобетона с облицовкой кирпичом своими руками (на глиняном грунте)

    Глина относится к наиболее коварным грунтам. Мелкофракционная структура отлично удерживает влагу. Зимой, когда вода замерзает и расширяется, глина вспучивается. Весной она не просто проседает, а в прямом смысле слова утекает: взрыхленные частицы уносятся вешними водными ручьями.

    Существуют еще трудности, с которыми сталкиваются владельцы домов на глиняном фундаменте.

    • Первая: разновидностей глин много, и не всегда удается различить их «на глаз».
    • Вторая: глины трансформируются, поэтому предсказать поведение фундамента сложно.

    Несмотря на сложности, существуют методы закладки фундаментов, которые позволяют строить надежные и прочные основания.

    Нужно лишь соблюдать несколько правил и следовать определенным рекомендациям.

    Первая рекомендация: не следует строить на глинистом грунте мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Целесообразней остановиться на заглубленных конструкциях. Лента, уложенная на 1 метр ниже уровня промерзания земли, будет и надежна, и долговечна.

    Читайте также:  Без фундамента основного общего образования современные

    Требования к ленте: ее основание должно быть на 30% шире, чем вершина. Таким образом, если толщина стен нашего дома будет 40 см, то сечение ленты вверху должно равняться 45–50 см. При этом допускается сделать подошву с минимальной шириной – 60 см.

    После заливки ленты пустоты между нею и стенкой также рекомендуется заполнить песком. Этот способ называют обратной засыпкой.

    Такой фундамент требует больших затрат. Более бюджетной альтернативой ему станет основание на буронабивных сваях. Можно воспользоваться и другими видами свайных конструкций, но их придется выполнять с двойным или тройным запасом прочности.

    Еще одно правило: вне зависимости от типа выбранного фундамента, под его подошву следует укладывать песчано-гравийную подушку. Котлован придется дополнительно заглубить – на 30–40 см. Вместо выбранной глины на дно траншеи укладывают слой гравия и слой песка. Толщина каждого слоя – 15–20 см.

    Примечание. Подобную же подсыпку следует сделать и в основании буронабивных свай, если вы решите использовать этот тип фундамента.

    Кирпичную облицовку основания дома выполняют по отдельно проложенной бетонной ленте. Нагрузка на нее будет небольшой, поэтому закладка такого контура особых сложностей не представляет.

    Если фундамент ленточный, можно предусмотреть место для облицовки заранее. Если же вы хотите закрыть цоколем межсвайное пространство, то основание под кирпич следует перевязать с опорами здания.

    Как рассчитать фундамент

    Методология расчет фундамента проста:

    1. Выясним – какие типы грунтов на участке. Затем определим их механические параметры. С этой целью возьмем образцы грунта из пробных шурфов.
    2. Вычислить полную массу дома с учетом полезных нагрузок.
    3. Рассчитаем – какой вес приходится на единицу занимаемой площади.
    4. Сравнить полученную величину с табличным значением для данного типа грунта.
    5. С учетом полученного результата принять решение – усилить или ослабить фундамент.

    Проведем расчет для свайного фундамента. Для этого есть две причины:

    1. При вычислении удерживающей способности свай требуется выполнить на одно действие больше: нужно учесть ее боковое сопротивление. Для ленты эту операцию можно не выполнять.
    2. Свайный фундамент ставят на слабых грунтах, поэтому в расчеты играют большую роль в определении его надежности. Ленточный фундамент более статичен: достаточно соблюсти три общепринятых условия при его изготовлении, чтобы обеспечить достаточную устойчивость основания.

    Группируем факторы, влияющие на несущую способность свай. Это:

    • класс и марка бетона, из которого сделаны сваи,
    • площадь основания – ленты или свайного поля,
    • частота армирования.

    После определения нужных параметров вычислим требуемое количество свай (или площадь ленты).

    Намечаем количество свай и схему их расопложения

    Общепринятые нормы размещения опор:

    • Расстояние между сваями должно втрое превышать диаметров стержня;
    • Наименьший шаг расположения свай – 3 м. В общую протяженность фундамента следует включить и длины внутренних стен – так мы точнее определим минимальные расстояния между осями свай.
    • Наименьшая толщина пятки опоры при заданном интервале (до 3-х м) составляет 0,3 м

    Для справки: Факторы, от которых зависят параметры надежности опор:

    • Минимальная марка бетона для свай – М100.
    • Опоры по всей длине армируют стальными прутками. Площадь арматуры должна составлять 0,5% от площади сваи.
    • Смонтированные сваи выравнивают по верхнему уровню и обвязывают бетонным контуром – лентой.
    • Пояс армируют стальными стержнями.
    • Нижняя кромка свай должна находиться на 0,4+0,1 м ниже точки промерзания.

    Определяем общий вес здания

    1. Массу вычисляем для каждого элемента строения:
      • для стен и перегородок:
      • для покрытий и перекрытий;
      • для кровли.

    На первом этапе вычисляем объем каждого элемента:

    L, D, H – линейные параметры – длина, ширина и высота.

    Вычисляем массу вес:

    где p – нормативная удельная плотность материала.

    Например: p для бетона равно 2494 кг, а удельная масса газоблоков марки D500 равна 480–520 кг.

    Расчет механических характеристик грунта – глины в нашем случае:

    Выбираем из таблицы значения для параметра сминаемости грунта под пяткой сваи (кг/м²):

    Вид грунта Глина
    Пористость Коэффициент сжимаемости – характеризует количество пустот 0,5–1,1
    Консистенция Твердый Крошится при ударе 37000–90000
    Полутвердый 35000–87000
    Пластичный, тугой Крошится плохо, легко мнется, изгибается 28000–78000
    Пластичный, мягкий Без труда формируется 24000–72000

    Свайные стержни опираются на грунт не только пяткой. Они удерживаются грунтами вдоль всей боковой поверхности. Значение коэффициента бокового сопротивления (кг/м²) берем из таблицы:

    Диапазон сопротивляемости глин к боковым поверхностям на разных уровнях
    0,5 м 1 м 2 м 3 м
    Полутвердые глины 2800 3500 4200 4800
    Туго пластичные глины 800 1200 1700 2000
    Мягко пластичные глины 300 500 700 800

    Пример расчетов несущей способности фундамента:

    Несущая способность материала сваи.

    К ог – коэффициент однородности грунтов (для глины примем равеым 0,6);

    S осн – площадь пятки опоры. Определяем по формуле 3,14 х r2. .Итого; площадь пяты стержня сечением 0,5 м равна 0,196 м²;

    R м – коэффициент сопротивления бетона (нормативная); Для нашей марки равна 400 кг/м².

    После подстановки чисел в формулу получаем: Р материала = 47 тонн.

    Р материала = К ог х S осн х R м; (3);

    Несущая способность сваи по грунту (Р грунта):

    Р грунта = К ог х Куэ х (R г осн х S осн х p + К ду х R гбок х h);

    • К ог – коэффициент однородности грунтов (для глин принимает 0,6);
    • К уэ – коэффициент условий эксплуатации (принимается за 1);
    • p – периметр или длина окружности (длина окружности круглой трехметровой опоры диаметром 0,5 м равна 0,157 м);
    • R г осн – боковое сопротивление грунта (из второй таблицы). Для глины равно 90 000 кг/м²;
    • S осн – площадь основания пятки сваи, (рассчитана ранее, равна 0,196 м²);
    • R грп – коэффициент сопротивления грунта под основанием сваи (величина табличная); Для твердой глины – 90 000 кг/м²;
    • К ду – дополнительный коэффициент – 0,8;
    • R гбок – коэффициент несущей способности грунтов по боковым поверхностям. Рассчитывается как средняя взвешенная точек поверхности с шагом в 1 метр. Для данного расчета равна 3,85 тонн/м².
    • h – толщина грунтового массива, контактирующего с фундаментом. Получаем расчетным путем. Величина равна 2,3м.

    После замены буквенных значений формулы (2) цифровыми, получаем результат: предельная нагрузка сваи по грунта составляет 26,5 т.

    Сравниваем величины сопротивлений свай по бетону и грунты, и выбираем наименьшее 26,5 тонн. Это – базовое значение, от него мы будем отталкиваться при расчете минимального количества опор.

    Подставляя цифровые величины в формулу (2), получаем сопротивление сваи по грунту – 26,5 тонн. Эта величина – меньше, чем прочность материала. Ее и берут в качестве исходной для определения количества свай.

    Определение количество свай, необходимых для фундамента.

    Мы должны вычислить полный вес здания, а затем эту величину отнести к общей площади обвязочного пояса – ростверка.

    На данном этапе мы может упростить расчет. Нам уже известно, что каждая забитая опора способна выдержать нагрузку в 26,5 тонн.

    Следовательно, каждый погонный метр ростверка принимает нагрузку в 8,3 тонны. Из опыта эксплуатации одноэтажных домов известно, что фактическое давление, которое создают стены, не превышает 7 тонн на каждый метр фундамента. На основании этого мы допускаем, что массу фундамента и количество опор можно уменьшить.

    Подбор нужных материалов и инструментов

    Для подготовительных и разметочных работ потребуются:

    • рулетки, линейки, угольники уровни;
    • шнуры, колья;
    • лопаты всех видов, кувалды, ломы;
    • буры ручные;
    • ножовки по дереву и металлу;
    • отвертки, молотки;
    • гвозди и шурупы;
    • электромеханические машинки – дрели, перфораторы, винтоверты, УШМ, отрезные станки;
    • миксер для перемешивания бетона;

    Потребуются также дополнительные механизмы и приспособления:

    Номенклатура основных и вспомогательных материалов зависит от типа фундамента и способа его возведения. Полный перечень наименований должен быть определен в проекте.

    Источник