Меню

Варочная печь без фундамента



Как в домах и банях раньше русские печки стояли без фундамента, прямо на полу, и не проламывали его

Любопытно, но оказывается, далеко не все знают, что раньше русские печки, зачастую, ставили в домах вообще безо всякого фундамента, прямо на полу . Многие мои читатели видели вот такие печи, оставшиеся после пожаров, и поэтому думают, что все русские печи строились по похожей технологии, и стояли на земле.

На самом деле совсем нет. Вот, к примеру, в нашем старом доме, которому 90 лет, огромная русская кирпичная печь, занимавшая пол дома, стояла на досках пола. А в подполье — там где хранилась картошка и прочие продукты, никакого кирпичного фундамента у печки не было вовсе (сам дом, кстати, тоже без фундамента строился — поставили его просто на четыре камня — это тоже традиционная для севера технология строительства).

Печка стояла на полу, а сам пол подпирался столбами. Высота столбов регулировалась клиньями, подбиваемыми между лагами пола и столбами. А вот так выглядел пол под русской печкой, которую мы разобрали. Как видите, он целый совершенно. И даже не прогнулся под печкой.

Вот тут на фото печка уже наполовину разобрана, но видно, что пол ровный, и ничего от тяжести груды кирпичей, лежавших на нем 90 лет, не случилось.

Или вот на этом фото даже видно, что русская печь стоит на деревянном срубе (опечье) без фундамента, на полу. То есть такой способ строительства печей — не был большой редкостью.

А что касается бань, то я с удивлением обнаружила, что многие мои читатели думают, будто в русских банях раньше стояли огромные кирпичные печи, которым тоже нужен фундамент:

Вот это мне вообще не ясно — зачем в бане могла бы понадобиться большая печь. Баня ведь маленькая, и чтобы ее протопить, огромной печи, в отличие от дома — не нужно. Даже если там и ставили кирпичные печи — те были совсем небольшими, и фундамент для них был совершенно ни к чему.

Хотя, все-таки печи в банях кирпичными и не были. В основном там ставили каменки, которые и вовсе весили немного.

И в фундаменте уж точно не нуждались. Так что никаких препятствий для строительства бань на сваях лично я не вижу.

Источник

Простейшая печь: из подручных средств, кирпичная без раствора и на растворе

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

  • Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
  • Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
  • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
  • Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
  • Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
  • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

Источник

Кирпичная печь без фундамента на пол

В далеком прошлом в русской избе фундамент под печь никто специально не возводил, печку просто ставили на пол, а чтобы он выдерживал нагрузку – просто усиливали половые балки или закладывали дополнительные.

В наше время вопрос нужен ли вообще под печь фундамент задавать просто не коректно, ведь качественное основание – это не только устойчивость, но и защита печки от разрушения, трещин, и, конечно же, пожаров. Каждый фундамент под конкретную печь имеет свои определенные требования и критерии, рассмотрим их подробнее.

Виды оснований

Говоря о том, какой фундамент нужен для печи, рассматривают три основных варианта:

  • бутобетонный;
  • бетонный сплошной заливки;
  • опорно-свайный фундамент.

Классический фундамент для печи возводят из бута на основе цемента, или из бетона. Само основание должно быть на 50-100мм больше площади самой печи по всему периметру. По высоте фундамент должен быть таким же, как и фундамент самой бани или деревянного дома.

На готовое основание укладывается рубероид или 2 слоя толя для гидроизоляции, на изоляцию выкладывают кирпичи и из металлических уголков готовят выпуски, из которых получаются противопожарные разделки.

Нюансы возведения

Первым нюансом является то, что фундамент под печь не связывают с основным фундаментом здания. Кроме того, если они располагаются достаточно близки, то между ними в обязательном порядке укладывают песчаную подушку шириной около полуметра.

Нюанс второй: ни в коем случае нельзя добетонировать старый фундамент, так как при дальнейшей установке на всю конструкцию печи произойдет усадка, пойдут трещины и возникнет много других проблем.

Какая глубина должна быть?

Самый классический фундамент для печи возводят сплошной плитой. Глубина основания зависит от следующих факторов:

  • уровень грунтовых вод;
  • тип грунта;
  • глубина промерзания почвы.

Чтобы избежать сюрпризов в будущем, перед началом строительства фундамента стоит провести геологическую разведку всего участка, его стоимость колеблется в районе 50$. Таким образом, вы сможете получить точные данные об уровне грунтовых вод, типе грунта, глубине промерзания почвы. Эти данные помогут точно определить, какая глубина фундамента должна быть выбрана.

Пример расчета глубины:

  • песчаные и сухие грунты – 80см;
  • пучинистые – ниже зоны промерзания, не менее 1 метра;
  • вес кирпичной печи считается по формуле: 1350xV=P, V – объем кладки.

Ошибки возведения и их последствия

Если в проектировании и строительстве были допущены ошибки, то в будущем могут вылезти следующие проблемы:

  • сквозные трещины на печи и ее фундаменте;
  • разрушение и обвал кладки (кирпичная печь);
  • нарушение целостности дымохода;
  • проседание основания, печь будет покосившейся.

Самая большая проблема – что такие промахи не поддаются нормальному ремонту. Ситуация будет ухудшаться, а печь разрушаться.

Место расположения печи

После того, как определена глубина залегания будущего фундамента под печь, его размеры, необходимо правильно выбрать место, где печка будет стоять. Это напрямую влияет на расположение и вывод дымохода. Неудачно выбранное место в дальнейшем создаст кучу проблем с обходом несущих конструкций и удлинением трубы дымохода, и ее выводом на улицу.

Бетонный фундамент

Для его возведения нам необходимы:

  • цемент, если почва насыщена сульфатами, а грунтовые воды достаточно высоко, используйте сульфатостойкий цемент под маркой ССПЦ;
  • песок необходим крупнозернистый, без включений, лучший вариант – горный, но также подойдут речной и морской;
  • опалубка;
  • щебень;
  • рулонный гидроизоляционный материал, например рубероидом;
  • корыто для замешивания раствора;
  • лопата штыковая и совковая;
  • уровень;
  • молоток и гвозди;
  • строительный степлер.
Читайте также:  Теплые полы внутри ленточного фундамента

Чтобы возвести качественный фундамент под печь, который будет служить долгие годы, необходимо четко выполнять все инструкции. Рассмотрим каждый этап подробно.

Котлован

Выше мы уже писали о глубине залегания фундамента для печи. Котлован должен быть глубже уровня промерзания почвы, на 100мм шире самого фундамента – это делается для того, чтобы исключить влияние движения грунта.

Сухие песчаные грунты – берем глубину около 80см, пучинистые грунты — не менее метра.

Подушка

На самое дно укладываем слой песка на 15 см, заливаем его водой. После того, как вода уйдет, досыпаем еще песка до изначального уровня, снова льем воду. После этого укладывается щебень и битый кирпич, толщина этого слоя должна быть около 20 см. Слой утрамбовывается, сыпется еще песок, льется вода. Так повторяем, пока песок не перестанет оседать.

Опалубка и арматура

По периметру котлована укладываем опалубку, делаем подпорки через каждые 50 см. Между опалубкой и грунтом должно быть не менее 10 см пустого пространства. Если земля у вас очень плотная и не осыпается, то можно обойтись и без опалубки.

Арматурные сетки обычные, в продаже можно найти уже готовые варианты.

Заливка бетона

Смесь для заливки фундамента под печь делается по следующему рецепту:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня;
  • вода.

Все смешивается, раствор заливается в опалубку. Опалубку предварительно необходимо увлажнить, дабы дерево не вбирало себя воду из бетонной смеси. Заливка идет слоями по 20 см, каждый слой необходимо взбить, чтобы убрать из смеси воздух. Таким образом доходят до самой верхней точки. Верх фундамента выравнивают и накрывают рубероидом или брезентом.

Важный момент: за время сушки (около 3 недель), фундамент необходимо постоянно поливать водой и желательно защищать от солнца.

После снятия опалубки, пустоты между землей и фундаментом засыпаются мелким гравием и крупнозернистым песком.

Бутобетонное основание

Первым шагом делается разметка котлована, также как и бетонный фундамент под печь, бутовый требует размер котлована на 10-15 см больше, дабы избегать пучение почв. На дно засыпается слой щебня в 15 см, слой трамбуется.

Опалубка устанавливается аналогично как и в примере с бетонным основанием.

Далее на дно укладывается слой крупных камней, но не более 15 см в диаметре. Поверх засыпается щебень, чтобы заполнить пустоты между камнями. Сверху идет укладка цементно-песчаного раствора, приготовленного по пропорции 1 к 3. Берется цемент не ниже 400 марки.

Каждый новый слой камней укладывают только через сутки. Если не давать слоям отстоятся, то в дальнейшем это значительно снизит срок службы бутового фундамента. В целом заливка завершается, когда до уровня пола остается около 7 см. После этого берется строительный уровень, и проверяется ровность поверхности. Если есть отклонения, то они убираются при помощи цементно-песчаной смеси.

Выровненный фундамент закрывают полиэтиленом и оставляют на пару недель для полного высыхания. При этом раствор необходимо ежедневно поливать водой и стараться защитить его от солнца.
По прошествии пары недель снимается опалубка и проводится гидроизоляция. Как вариант на фундамент наносится расплавленный гудрон. Все пустоты между фундаментом печи и грунтом заполняют крупнозернистым песком и мелким щебнем.

Как видите, возводится бутовый фундамент под печь почти также как и обычный бетонный.

Опорно-свайный фундамент под печь

Это один из современных и эффективных способов возведения фундаментов. Этот вариант отлично подходит как для бани, так и для деревянного дома.

Суть метода заключается в том, что железобетонная плита толщиной 15-20 см устанавливается на сваи или столбчатые опоры – это зависит от глубины промерзания грунта.

Монтаж такого фундамента крайне прост:

На нужную глубину в земле бурят отверстия диаметром около 20 см. На дно засыпается щебенка толщиной слоя 10-15 см. Слой хорошо трамбуется. Далее в ямы вставляются трубки, сделанные из рубероида, они служат опалубкой. В них заливается бетонная смесь. Все это оставляют сушится на срок от 14 дней.

Как только столбы полностью наберут прочность, устанавливается железобетонная плита. По верхнему обрезу проводят гидроизоляцию при помощи рубероида. Поверхность смазывается горячим битумом или холодной мастикой, поверх укладывается разогретый горелкой рубероид.

Фундамент под металлическую печь

Металлическая печь, даже если она сделана из легкой тонкой стали, также требует для себя отдельного постамента. Связано это с тем, что если печь не будет стоять ровно – это можно привести ко многим проблемам.

Алгоритм строительства фундамента под печь из металла весом не более 150 кг.

  • Этап 1. Размечаем и копаем котлован глубиной не более полуметра.
  • Этап 2. Укладываем слой щебня и трамбуем его. Конечный слой должен быть не мнее 30 см толщиной.
  • Этап 3. Заливается бетонный раствор, его оставляют на сутки, чтобы он схватился.Раствор делается в следующей пропорции: 1ч. Цемента, 4ч. Песка, вода пока смесь не станет похожа на жирную сметану. Этим этапом мы уложили подошву фундамента.
  • Этап 4. Когда слой возьмется, на него необходимо выложить рубероид для гидроизоляции.
  • Этап 5. Вся оставшаяся часть заливается бетоном, но по другому рецепту: 1ч. Цемента, 4ч. Гравия, 3ч. Песка и вода.
  • Этап 6. Верхний конечный слой выравнивает по уровню. Он должен быть идеально ровным.

Фундамент застывает в течение нескольких недель. Не забывайте его постоянно увлажнять.

В статье мы рассмотрели, какие виды фундаментов для печек бывают, как сделать такое основание, на какую глубину укладывать.

Надеемся, наши советы помогут вам в строительстве вашей печи в бане или деревянном доме.

Технология строительства кирпичной печи без фундамента

Небольшие кирпичные печи без фундамента отлично подходят для дачных домиков или времянок, особенно если постройка уже готова, и возвести в ней фундамент под печь нет никакой возможности. Установить печь-малютку можно на обычный пол, даже деревянный, если только он изготовлен из достаточно толстых досок.

Будучи оборудованной чугунной конфорочной плитой, она может использоваться не только для отопления, но и для приготовления пищи. При этом данный агрегат в эксплуатации более удобен, чем стальные печи, так как излучает тепло мягко и может накапливать его в достаточном количестве (подкладывать дрова приходится реже).

Не всегда есть возможность выделить место под фундамент печи, однако есть варианты печей, где фундамент не требуется.

Многие владельцы уже построенных дачных домиков не решаются на возведение такого агрегата из-за нежелания или отсутствия возможности сооружать фундамент под печь. В такой ситуации можно построить миниатюрную кирпичную печь без фундамента.

Материалы, комплектующие и инструменты, необходимые для работы

Вот, какие материалы понадобятся для изготовления стандартной кирпичной печи такого типа:

  • кирпич печной (красный): 60 шт.;
  • шамотный кирпич: 37 шт.;
  • раствор на основе глины: 20 л.

Инструменты для кладки печи.

  • дверцы для топки и поддувала;
  • колосники или цельная колосниковая решетка;
  • заслонка;
  • плита чугунная с конфорками.

В арсенале мастера должны быть следующие инструменты:

  • строительный уровень и отвес;
  • правило;
  • кельма (инструмент для нанесения и разравнивания раствора);
  • молоток-кирочка (этим инструментом удобно рубить кирпич);

Понадобится и рулетка или складной метр.

Процесс возведения

Итак, фундамент под печь ввиду ее малого веса возводить не нужно, но у нее должно быть основание. Выполняется оно предельно просто:

  1. На полу расстилают отрез материала с гидроизолирующими свойствами размером 78×53 см. Подойдут гидроизол, рубероид, пергамин или пленка из обычного полиэтилена.
  2. Далее насыпают хорошо высушенный песок и разравнивают его так, чтобы получился слой толщиной 1 см.
  3. На песчаную подсыпку без крепления укладывают 12 кирпичей (первый ряд), верхние грани которых нужно при помощи уровня установить в строго горизонтальное положение.

Дальнейший порядок возведения кирпичных печей без фундамента почти не отличается от традиционной технологии:

Схема расположения печи без фундамента.

  1. На тонкий слой глиняного раствора устанавливают дверцу поддувала (зольниковой камеры), предварительно обмотав ее смоченным шнуром или картоном из асбеста. С двух сторон дверцу фиксируют двумя кирпичами, после чего приступают к укладке остальных кирпичей второго ряда.
  2. Третий ряд, в отличие от первых двух, следует выкладывать из шамотного кирпича. Когда он будет готов, поддувало нужно перекрыть колосниковой решеткой.
  3. В четвертом ряду кирпичи нужно ставить на ложок (длинная боковая грань), при этом в дымоотводящем канале нужно установить подставку для опоры внутренней перегородки. С тыльной стороны печи кирпич нужно выкладывать без раствора и слегка выступающим наружу.
  4. Далее устанавливают дверцу топки, предварительно обмотав ее несколько раз шнуром из асбеста (дверцу при этом не должно заклинить). Крепится она при помощи проволоки. Пока выкладываются 5 и 6 ряды, топочную дверцу можно подпереть двумя кирпичами.
  5. В 5 ряду кирпичи кладутся как обычно — на постель (плашмя), а в 6 — снова на ложок. После 6 ряда дымоход затирается влажной тряпкой.
  6. Ряд №7 нужно начинать трехчетверткой — это даст возможность связать его со следующим рядом. Кирпичи кладутся на постель, кроме двух с тыльной стороны, — эти нужно положить на ложок.
  7. В восьмом ряду передние кирпичи, перекрывающие топочную дверцу, должны быть косо подрезаны так, чтобы расположенная под углом грань как бы нависала над топкой.При таком исполнении можно будет любоваться пламенем, держа дверцу открытой — огонь при этом будет отклоняться к центру конфорочной плиты.
  8. Ряд №9 нужно слегка сместить назад. Если этого не сделать, тяжелая топочная дверца в открытом положении может перевесить кирпичи, лежащие на ее раме, и опрокинуть их. Перед тем, как устанавливать конфорочную плиту на кирпичи, под нее нужно уложить влажный асбестовый шнур. Благодаря ему зазор между плитой и блоками окажется непроницаемым для дыма.

Схема кладки рядов печи.

Плиту нельзя укладывать на глинистый раствор, поскольку коэффициенты теплового расширения у глины и чугуна сильно разнятся.

  1. Выкладывая десятый ряд, нужно формировать дымоотводящий канал с постепенным расширением его в направлении от топки. Дымовая труба, если она устанавливается на печи (насадочного типа), должна иметь облегченную конструкцию, то есть выполняться из стальной трубы. Если же пользователь желает возвести кирпичный дымоход, он должен быть приставным (опирается на пол позади печи, а не на нее).
  2. Поверх 11 ряда кладется заслонка. Зазоры между ней и блоками уплотняются промазанным глиной асбестовым шнуром.
  3. Топка и стальной дымоход соединяются отрезком трубы, которая вставляется в четверик. Если труба смещена, возводят кирпичное перекрытие в три ряда. После этого нужно вынуть так называемые вышибные кирпичи и удалить из нижней части дымохода влагу и мусор, которые оказались там в ходе строительства.
  4. Печь почти готова. Остается покрыть ее снаружи раствором извести, в который добавляют синьку и молоко (препятствуют появлению желтизны), и уложить по периметру плинтус, удерживающий песчаное основание от высыпания. Обычно на всю работу даже при отсутствии навыков каменщика уходит не больше одного дня.

Печь сохнет около 2 недель, при этом дверцы топки и поддувала должны быть открытыми. Первую растопку лучше делать бумагой или щепой.

Если сразу начать с дров, не успевший окончательно высохнуть раствор может растрескаться из-за резкого температурного перепада.

Подобная ситуация крайне нежелательна, так как через трещины в топку будет проходить воздух, и печь станет очень неэкономичной. Также при определенных обстоятельствах через них может просачиваться в помещение дым.

Как сделать фундамент под печь в доме – пошаговое руководство

Выбирая печь для бани, можно воспользоваться предложением специализированных магазинов и приобрести готовое металлическое изделие из листов стали и чугуна.

Однако не следует забывать о традиционной кирпичной печи, которая долго сохраняет тепло в бане и служит своеобразным украшением этого строения. Независимо от выбранного варианта следует позаботиться о фундаменте под печь.

Этот процесс требует особого внимания, так как неправильно выбранный размер основания и нарушение технологии строительства могут стать причиной перекосов печи, появления трещин и ее разрушения.

Правила выполнения расчетов фундамента под печь

Основными параметрами основания являются длина, ширина и глубина. При расчете фундамента под печь во внимание принимаются длина и ширина сооружения, а также его вес. Опытные мастера при выполнении расчетов последнего параметра берут за основу вес 1 м3 кирпичной кладки, с учетом веса кирпичей и кладочного раствора он равен 1350 кг. Вес печки определяется умножением ее объема на вес одного кубического метра кладки.

По результатам проведенных расчетов можно определить, нужен ли фундамент под печь в доме. Дело в том, что печь до 750 кг можно построить без фундаментного основания. Достаточно уложить лист асбеста на раствор из глины и накрыть его листом кровельного железа.

Массивная печь в бане, сложенная из кирпича, должна иметь надежное основание, подошва которого находится ниже уровня промерзания грунта. Такой фундамент снизит влияние сезонного движения грунта на печное сооружение. Перед тем как сделать фундамент под печь в доме следует узнать глубину промерзания почвы в определенной местности, взяв данные из справочной литературы.

Создание основания своими руками

Фундамент под русскую печь можно сделать своими руками, соблюдая определенную последовательность действий:

  • Вначале роют котлован, придерживаясь размера фундамента под печь. Дно котлована выравнивают и уплотняют.
  • Насыпают слой песка и щебня, поливают водой и утрамбовывают.
  • Далее устраивают подушку из битого кирпича или щебня, выравнивают ее и заливают жидким цементным раствором.
  • Следующим шагом возведения фундамента под печь своими руками будет укладка полнотелого кирпича или бутового камня. В процессе кладки контролируют ровность рядов и делают обязательную перевязку швов. После укладки последнего ряда проверяют горизонтальность верхней части, используя строительный уровень. При необходимости выравнивают поверхность слоем цементного раствора.
  • На ровную цементную поверхность укладывают рубероид в два слоя. Этот гидроизоляционный материал предотвратит проникновение грунтовых вод в кирпичную кладку банной печи.
  • На рубероид следует положить еще несколько рядов кирпичей, чтобы конструкция достигла уровня пола. В таком виде фундамент под печку оставляют для просушки и набора необходимой прочности.

При возведении ленточного фундамента под печь или основания другого типа не рекомендуется соединять его с фундаментом, возведенным под стены. Даже при очень близком расположении нужно оставить зазор в несколько сантиметров и засыпать его песком или щебнем.

Строительство столбчатого фундамента под печь

Фундамент столбчатого типа под печь является более выгодным вариантом, так как для его возведения не требуется вынимать большое количество грунта, и расход материалов значительно меньше.

Однако работа усложняется необходимостью монтажа дополнительного основания под печь, которое будет установлено на столбы. Для этой цели отлично подойдет железобетонная плита или рама, сваренная из стального профиля. Размер основания обязательно должен превышать параметры печи, чтобы удерживать вес конструкции и обеспечить ее устойчивость.

Столбчатое или свайное основание предотвратит негативное воздействие последствий, связанных с сезонным движением грунта, включая пучение глинистого грунта при замерзании.

Монтаж опор свайного фундамента в доме

Решение вопроса, как сделать фундамент для печки, подразумевает выполнение следующих действий:

  • С помощью ручного или механического бура в грунте делают скважины диаметром не больше 20 см.
  • На дно каждой скважины насыпают щебень и тщательно утрамбовывают его, толщина слоя при этом может составлять 10-15 см.
  • Из полотен рубероида делают трубки и вставляют их в скважины. Получается своеобразная опалубка.
  • Внутрь каждой трубки заливают бетонный раствор и оставляют полученные столбы для просушки. В большинстве случаев опоры высыхают за 10-12 дней.
  • После этого выполняют установку основания печки.
  • Не следует забывать о гидроизоляции такого фундамента. Для этого можно использовать сложенные вдвое и промазанные расплавленным битумом листы рубероида.

Плиту не следует плотно укладывать на грунт, оставленный зазор обеспечит свободную усадку фундамента.

Если фундамент возводится на устойчивом грунте, то плиту основания можно укладывать на утрамбованную подушку из щебня. Для этого предварительно делают небольшое углубление в земле и засыпают его щебнем. В этом случае расходы на обустройство фундамента для печи существенно снижаются.

Фундамент из бутобетона

Чтобы решить задачу, как правильно залить фундамент под печь из бутобетона, выполняют следующие действия:

  • Роют котлован, превышающий размеры фундамента на 10-15 см.
  • Засыпают дно щебнем на высоту до 15 см и хорошо утрамбовывают его, используя специальные приспособления.
  • Монтируют опалубку в соответствии с размерами фундамента. По виду конструкция должна напоминать ящик без дна.
  • Внутренние стенки опалубки застилают полотнами рубероида, создавая гидроизоляционный слой.
  • На основание выкладывают крупные камни диаметром около 15 см, пустоты между ними засыпают мелким щебнем.
  • Все заливают раствором, для приготовления которого взята одна часть цемента и три части песка. Компоненты смешивают и разбавляют водой, доводя до консистенции густой сметаны. Работы на небольшой площади выполняются в течение одного дня, для большого по площади фундамента следует оставить камни, залитые цементным раствором, примерно на сутки. Только после этого можно продолжать укладку камней.
  • Процесс обустройства фундамента продолжают до тех пор, пока конструкция не достигнет уровня пола. Ее поверхность проверяют на горизонтальность, используя для этого строительный уровень. При наличии отклонений от требуемого уровня добавляют цементный раствор, выравнивая верхнюю часть фундамента.
  • Готовую конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой и дают бетону высохнуть.
  • По истечении определенного срока убирают опалубочную конструкцию, а боковые части фундамента обмазывают расплавленным гудроном, нанося его в два слоя.
  • Свободное пространство между стенками котлована и фундаментом заполняют гравием или песком.
Читайте также:  Буронабивной фундаменты для домов своими руками

Фундамент под металлическую печь в бане

Готовая металлическая печь весит не больше 150 кг, поэтому для многих актуальным становится вопрос, как сделать основание под такую конструкцию.

Залить фундамент под печь в этом случае можно по следующей схеме:

  • Роют котлован глубиной 50 см в соответствии с размерами приобретенной печи из листовой стали. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают.
  • В котлован насыпают щебень слоем в 30 см и также хорошо уплотняют.
  • Щебеночный слой заливают раствором из песка и цемента, взяв компоненты в пропорции 1:4. Готовая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны.
  • Процесс приостанавливают до полного застывания цемента, для этого достаточно 20-24 часов.
  • На застывший цемент укладывают рубероид, создавая гидроизоляционный слой для фундамента.
  • Затем весь котлован заполняют бетоном, поверхность выравнивают по горизонтальному уровню.
  • Оставшееся расстояние до уровня пола выкладывают красным обожженным кирпичом.

Чтобы быстро и просто изготовить фундамент под печь, достаточно забетонировать вырытый котлован. Под массивную печь из кирпича дополнительно укладывают арматурный каркас. В некоторых случаях можно исключить процесс монтажа опалубки. На залитую подошву фундамента выкладывают несколько рядов кирпича, доводя конструкцию до уровня пола.

Последний ряд выравнивают по горизонтали с помощью цементного раствора. Готовую конструкцию застилают рубероидом для гидроизоляции и закрывают сухими досками, также обработанными гидроизоляционным составом. Завершают работу кладкой коробки из кирпича в соответствии с размерами основания печи. Внутрь коробки засыпают шлак или битые кирпичи.

Если фундамент под печь устраивается в грунте с высокой влажностью, то используют кирпич-железняк. Для заливки нижней части в этом случае применяется бетон или бутобетон, а верхнюю часть выкладывают из кирпича. При строительстве на сухом грунте готовят глиняный раствор с добавлением цемента.

Выполняя работы по устройству фундамента под печь, не следует экономить на материалах, тем более на их качестве. Прочная конструкция основания обеспечит долгий срок службы и печке, и самой бане.

Кирпичная печь без фундамента своими руками

Топоную чугунную плиту и топочную дверку со стеклом выписал с Новосибирска. Счет оплатил сразу же как получил по почте.

Но у них какаято загвоздка там получилась, так что отправили они оплаченный мною товар только через неделю и еще дня 4 пришлось ожидать.

Так что чугунное литье я получил только через 1,5 недели. Остальное пришлось докупать у нас. Взял на рынке 2 листа базальтового картона. Огнеупорную мастику ТеррокОТ.

Диски по камню 6 и диск алмазный Ну вродебы все подготовил.

С 18 июля ушел в отпуск.

Re: Вот такая печь (3,5 * 4,5)

Замесил раствор и начал укладывать кирпичи на фундамент. На бетонное основание постелил рубероид и выложил нулевой слой

А обязательно ли фундамент под печку?

Пол — по круглым деревянным балкам толщиной сантиметров по 20. расстояние между балками — 0,8-0,9 м. Длина пролета — около 4 м.

Печка должна начинаться в полуметре от стенки фундамента, на которую балки опираются. Размеры ее — примерно метр на метр на два в высоту. Ну, и труба чего-то весит, понятное дело.

BR И вот вопрос — может, хрен с ним с фундаментом? Постелить на балки толстые доски, на них рубероид, и так прямо и класть. Ну, может, еще цементную стяжку сделать.

Или еще вариант — положить лишнюю балку-две, в виде опоры. Как вы думаете, выдержит? А то уж очень не хочется связываться опять с земляными работами, бетон завозить и пр.

Обсуждение закрыто модератором

Вот тут, понимаешь, такое дело по высоте. Важно не из чего сделан фундамент, а как.

По противопожарным требованиям, а это святое, низ зольника должен находиться на три ряда кирпича выше деревянного основания. А низ первого оборота, помниться, аж на пять рядов.

При каменном же основании -достаточно всего одного ряда. То есть и саму печь при деревяном основании придется (в тех же размерах) делать на три ряда выше от пола.

Ну, и, соответственно, хуже бужет прогреваться низ. А это весьма сущесвенно. P * Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь

Реалии жизни Имеем дом 6×6 и печь почти посередине, причём каждый на своём фундаменте. Печь ставили лет пять назад, дому лет 10. BR На сегодня имеем такой результат: BR 1.

фундаменты гуляют как хотят (почва — глина, грунтовые воды — 30 см). BR 2. фундамент печки накренился, печь потрескалась, труба состоит из двух независимых частей. BR 3.

Из-за наклона печки один угол дома уехал сантиметров на 7. BR 4. Приступил к разбору печки, пока дом совсем не уполз. Перебирать по любому, т.к. даже невооружённым взглядом видно, что и сама печь накренилась.

BR Это не я её довёл, такое наследство от предыдущих хозяев BR Успехов, BR Вася

Русская печь 3000 кирпичей, и никакого фундамента Вместо фундамента сруб из брёвен на земле. Ну отлей плиту 5 см высотой на твёрдом грунте (1 час работы максимум).

На плите (4 недели просушки) рубероид и ставь сруб из брёвен или бруса (можно из сухих), как колодец. Всё это от души полей антисептиком.

На верх сруба (уровень чистого пола) толстые доски (или чтоб сруб в доски пола упирался).

Такую конструкцию видел лично, притом ей лет 50 было. BR У меня лично печь на 1000 кирпичей стоит без фундамента.

Доски пола упираются на мощные (25-30 см брёвна) стойки, их 5 штук (4 по краям, 1 в центре). Эти стойки упираются в доски лежащие на земле и обожжённые, горелое дерево не гниёт (тогда антисептика не было). BR Дом построен до войны, всё ОК! BR Но с фундаментом будешь спать спокойней.

Спасибо. интересные способы. особенно со стойками. буду думать в этом направлении.

Видел я такую конструкцию. Только в подполе были поставлены вертикально бревна. одно или больше — не помню. одним концом соответственно в пол, другим в землю. Что было на земле — тоже не помню. P Удачи! BR Sasha M

Re:А обязательно ли фундамент под печку. Пол — по круглым деревянным балкам толщиной сантиметров по 20. расстояние между балками — 0,8-0,9 м. Длина пролета — около 4 м.

Печка должна начинаться в полуметре от стенки фундамента, на которую балки опираются. Размеры ее — примерно метр на метр на два в высоту. Ну, и труба чего-то весит, понятное дело.

P Как тут совершенно правильно посчитали — порядка 1000 кирпичей, порядка 4 тонн.

P : И вот вопрос — может, хрен с ним с фундаментом? Постелить на балки толстые доски, на них рубероид, и так прямо и класть. Ну, может, еще цементную стяжку сделать.

Или еще вариант — положить лишнюю балку-две, в виде опоры. Как вы думаете, выдержит? А то уж очень не хочется связываться опять с земляными работами, бетон завозить и пр.

P Печку строете на 2-3 года? Тогда не связывайтесь. Но у нас в деревне мужик сам за неделю сделал фундамент под печь на 1.5 метра заглубил, бетон месил сам. BR А думать выдержит-нет — не интересно.

Сначала может выдержит, а потом балка подгниет — и печка упадет. Только сначала вы будете долго и упорно вдыхать плавящийся рубероид. P Блин, гнать нах таких рационализаторов от строительства. Поганой метлой гнать.

Ну вот, уже и спросить нельзя, сразу нах. *

Re: Спросить можно. Только в ходе дискуссии выяснилось, что вы не спрашиваете, а хоитите услышать подтверждение своему желанию.

P Делать можете как хотите, только подумайте, что будет если благодаря вашей копеечной экономии на фундаменте — печка завалится, дом сгорит. Ну а заодно и пара домов соседей.

P Не то это дело, чтоб на нем экономит.

Дело не в экономии Просто надоело жить посреди стройки. А земляные работы — стройка вдвойне.

Если бы можно было, скажем, положить по металлической балке на фундамент с двух сторон дома (для равномерного распределения нагрузки), на них, поперек, швеллера, а сверху печку, я бы это сделал, хотя, с учетом цены металла и доставки, получилось бы, наверно, не дешевле, чем обычный фундамент.

Не так страшен черт :))). Просто надоело жить посреди стройки. А земляные работы — стройка вдвойне. P Реально делается все быстрее, чем кажется.

Я тоже стал на кухне полы перестилать. И поехало — погребок выкопать надо? Надо! Для канализации бочку 200 л закопать надо? Надо. Потом дожди.

Дренаж с отводом делать надо? Но реально, работая один по выходным (!) я на это потратил около полутора месяцев. Если работает бригада — будет еще быстрее.

Зато теперь за сухость в погребе я спокоен. И есть куда пиво поставить :))) P Дмитрий.

Если не хочется делать фундамент под печку Приятель положил пару швеллеров, опирающихся на фундамент.

На них сложил печку. Прошло 2 года. Стоит. Хорошо стоит. BR Длина швеллеров 3 метра.

Размер не помню, но могу уточнить. P Андрей

Фундаменты и основания под печи

Все печи должны стоять на прочном основании. Ненадежное основание – одна из главных причин преждевременного выхода их из строя.

Печи нижних этажей ставят на специальных фундаментах.

Исключение составляют небольшие печи массой до 750кг – это примерно 200 кирпичей.

Такие печи можно ставить непосредственно на пол, предварительно убедившись в его прочности.

Фундаменты под тяжелые печи устраивают на плотных грунтах, не дающих осадки под нагрузкой.

Верхний растительный слой грунта содержит много органических примесей и имеет пористую структуру, поэтому он не может служить основанием для фундаментов. Растительный слой, толщина которого колеблется от 10 до 50 см нужно убрать.

Фундамент печи устраивается внутри здания, поэтому глубина его заложения может быть меньше, чем глубина фундаментов стен самого здания. Подошву фундамента для печи располагают на глубине 0.8 – 1.0м.

Размер фундамента в плане должен быть больше размера основания печи на 5-10 см во все стороны. Если фундамент печи прилегает к фундаменту стены, то между ними делают зазор не менее 5 см.

Связывать фундаменты печи и стены нельзя, потому что на них действуют разные нагрузки, и они будут иметь разную осадку.

Если не сделать гидроизоляцию, то влага из земли по фундаменту поднимается в массив печи и со временем разрушает кирпич, а также затрачивается дополнительная энергия, чтобы испарить влагу из кирпича.

Можно ли сложить камин без фундамента?

Камин способен сделать уютным и романтичным любой дом, однако, процесс его укладки требует особого внимания. Прежде всего, следует определиться с размерами печи, ведь именно от них будет зависеть необходимость укладки или заливки фундамента. Рассмотрим эту ситуацию более подробно.

Когда можно обойтись без фундамента?

По своей сути, фундамент необходим в тех случаях, когда общий вес камина превышает 700 кг. Если же заливать фундамент не планируется, камин превратится в классическую «буржуйку». В этом случае, в качестве основного строительного материала для изготовления, следует использовать металл. Так можно сохранить все основные свойства камина: использование в качестве отопительного прибора, возможность приготовить пищу и гармоничное дополнение существующего дизайна помещения.

Если же для строительства использовать кирпич, который сам по себе имеет не малый вес, то камин без фундамента получится достаточно «миниатюрным», а значит, потеряет способность полностью отапливать дом.

Независимо от того, какой материал будет применяться при устройстве печи, для внешней отделки можно выбрать не только классическую штукатурку, но и дорогой натуральный камень и даже дерево.

Основным преимуществом изделий из металла является их высокая пожаробезопасность, благодаря чему особых ограничений при выборе места для установки просто не существует.

Классификация каминов в зависимости от места расположения

Различают 3 основных типа печей без фундамента:

  • Встроенные. Они состоят из топки и дымохода, которые располагаются непосредственно в стене, как это показано на фото. В качестве пьедестала и основания используется обычный кирпич. Данный вариант наиболее актуален для небольших домов и дач, потому что позволяет значительно увеличить свободное пространство помещения;
  • Простроенные. Их характерной особенностью является возможность установки практически в любом месте. Единственный критерий – стена или перегородка, обладающая высокой пожаробезопасностью. Дымоход такой печи можно выводить как отдельно, так и совмещать его с уже существующим;
  • Островные. Устанавливаются на некотором отдалении от стен и перегородок. Требуют наличия специального основания, высота которого может достигать 50 см. В верхней части островной печи следует установить металлический дымосборник.

Особенности изготовления металлического камина

Если Вы решили самостоятельно изготовить металлическую печь для своего дома, следует заранее приготовить все необходимые материалы:

  • металл листовой, толщина от 3 до 5 мм. Он необходим для дымохода и топливной части печи;
  • металл листовой, толщина от 0,5 до 1 мм. Он будет использоваться при изготовлении зольника;
  • решетка, которая будет выполнять как декоративную, так и защитную функцию;
  • чугунная дверка для топки;
  • уголки и рейки из металла толщиной 3 мм. Они необходимы для надежного закрепления самой печи и ее основания;
  • труба и повороты из нержавеющей стали, которые понадобятся для изготовления дымохода.

Как выбрать место и правильно установить металлический камин?

Прежде чем приступить к установке камина, необходимо четко определить место установки, а также подготовить его надлежащим образом. Например, при наличии деревянного пола, ремонт которого не выполнялся уже на протяжении длительного периода времени, следует обезопасить себя от повреждений в результате естественного износа половиц.

Для этого деревянные элементы, которые будут располагаться непосредственно под металлической конструкцией, а также на некотором расстоянии от нее, следует заменить. Далее, необходимо обеспечить изоляцию, положив лист асбеста или другого материала, обладающего высокими пожаробезопасными свойствами.

Еще одним обязательным условием является наличие дополнительной вытяжки, которая обеспечит постоянный приток свежего воздуха.

Когда подготовка завершена, можно приступать к процессу установки. Как правило, он начинается с монтажа подставки. Для ее изготовления можно использовать металлические уголки, обрезанные и соединенные между собой таким образом, чтобы они образовали прямоугольную или квадратную рамку, имеющую небольшие ножки. Когда конструкция будет готова, ее следует прикрутить к полу и положить поверх лист металла. Далее, подставку и металл соединяют при помощи сварки.

Все стены и перегородки, которые располагаются вблизи печи без фундамента, покрывают изоляционным материалом, чтобы минимизировать риск возникновения пожара.

Преимущества и недостатки металлического камина

Любой материал имеет как преимущества, так и недостатки. Металл – не исключение, а значит, и он имеет отрицательные стороны:

  • быстрое охлаждение после того как погас огонь;
  • металлическая поверхность камина нагревается очень сильно, поэтому при случайном соприкосновении с ней можно получить сильный ожог;
  • неравномерное распределение тепла по площади всего помещения;
  • необходимость дополнительного помещения или места, где будут храниться дрова, а также дополнительные затраты на их заготовку.

Увеличить время остывания, а также сделать распределение тепла более равномерным можно. Для этого необходимо обложить кирпичом металлические стенки печи, оставив небольшую воздушную прослойку. Поверх кирпича можно сделать декоративную штукатурку или положить декоративный или искусственный камень, как это можно увидеть на фото. Наряду с отрицательными качествами, металлические камины имеют и неоспоримые преимущества:

  • благодаря потоку воздуха, который проходит через топку, можно не опасаться появления плесени и сырости;
  • возможность установки в любом помещении.

Благодаря такой отделке внешний вид печи будет максимально гармонировать с интерьером помещения. Кроме всего прочего, внешняя облицовка позволит значительно сократить риск получения ожогов, за исключением прикосновения к лицевой части печи.

Установка фундамента под кирпичную печь своими руками

Фундамент под печь из кирпича возводится всегда, так как он снижает нагрузку на грунт. Важное условие: риск деформации (даже самой незначительной) в основании должен быть полностью исключен. В противном случае, вам не избежать образования трещин в кладке и фрагментарного или даже полного разрушения печи.

Читайте также:  Сборный бетонный фундамент для забора

О типах фундамента для кирпичной печи

Начнем с того, что фундамент под кирпичную печь может быть наземным и подземным. Наземные используются реже, в основном в тех случаях, когда печная конструкция возводится на втором этаже. Подземное основание, напротив, распространено гораздо шире.

Если рассматривать наиболее подходящий тип основания с учетом материала, то для кирпичной конструкции оптимальным решением будет свайное основание или платформа из бутобетонного материала. О принципах их обустройства расскажем ниже.

Что надо сделать до того, как начать заливать основание…

Во-первых, обязательно проанализируйте плотность грунта, особенно, если кирпичная печь планируется большой и массивной. Обычно проблем не возникает с песчаными и глинистыми почвами. Но если земля рыхлая, неоднородная и содержит много излишней влаги, перед началом работы обязательно примите меры по ее уплотнению.

Во-вторых, не помешает знать уровень грунтовых вод. Если они располагаются низко, то основание делается на 15 см больше с каждой стороны, чем сама печь, и заглубляется на столько, насколько требует вес печной конструкции, а также степень пучения грунтов. Так, например, на суглинке основание должно находиться ниже уровня промерзания земли.

А если вы строите печь на супесчаной почве, нет смысла «закапываться» глубже 80 см. Если же грунтовые воды расположены близко, то заглубление фундамента будет минимальным, зато его размеры для большей устойчивости делают гораздо больше, чем габариты печи.

Бутобетонный фундамент под кирпичную печь

Если вы выбрали бутобетонный тип, следуйте данной инструкции…

  1. Подготовьте котлован. Его размеры должны превышать размеры планируемого основания на 15 см с каждой стороны.
  2. Засыпьте на дно котлована щебень слоем около 15 см.
  3. Утрамбуйте щебень. После того как процесс трамбовки завершен, проверьте горизонтальность слоя. Для этого вам понадобится уровень.
  4. Установите деревянную опалубку. Габариты опалубки идентичны размерам фундамента.
  5. Внутреннюю поверхность опалубки следует обработать. Для этого подойдет либо рубероид, либо битум высокой температуры. Когда этап обработки завершен, засыпьте в опалубку средней величины камни (диаметр камней приблизительно должен быть равен 12 см).
  6. Засыпьте мелкий щебень, чтобы заполнить пространство между камнями.
  7. Подготовьте раствор из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Готовая масса должна иметь консистенцию густой сметаны.
  8. Выполните заливку печного основания цементно-песочным раствором. То есть залейте слой, полученный в результате засыпания щебня и камней.Обратите внимание, что готовый фундамент под кирпичную печку должен на 7 см быть ниже уровня пола.
  9. Хорошенько выровняйте верхнюю поверхность кладки с помощью уровня.
  10. Накройте поверхность плотным полиэтиленом.
  11. Дайте отстояться 10 дней, затем приступайте к кладке печки.

Свайный фундамент под кирпичную печь

Еще один вариант, который подходит для кирпичной печки и который можно сделать своими руками, — свайный. Вбитые сваи являются своеобразной надежной опорой.

Вот последовательность работ:

  • С помощью бура сделайте ямы глубиной 1 м, диаметром 0.2 м.
  • На дно каждой ямы насыпьте щебень и тщательно утрамбуйте его.
  • Монтируйте рубероидную опалубку, предварительно завернув материал в трубки.
  • Залейте бетоном до уровня нижней плиты.
  • Через 10 дней установите бетонную плиту толщиной 15 см.
  • Выполните гидроизоляцию, используя рубероид или горячий битум.

Советы печников

  1. Учитывайте общий вес кирпичной печки при выборе типа и материала. Так, если общая масса конструкции составляет менее 750 кг и она будет возводиться на первом этаже, вполне достаточно простого железобетонного основания. Если вес превышает указанный показатель, стоит задуматься о сооружении отдельного фундамента.
  2. Идеальное и очень надежное решение для кирпичных печей небольшого веса –столбчатое основание.Вкопанные на достаточно большую глубину столбы работают как сваи. А уже роль опоры выполняет размещенная на земле армированная бетонная плита.
  3. Не стоит соединять основание печки и дома или банной постройки, так как фундамент должен принимать нагрузку, идущую исключительно от печи. Зазор между этими двумя основаниями составляет порядка 5 см и засыпается в два слоя песком или прокладывается гидроизоляцией.

Желаем вам удачи в работе!

Фундамент для печи из кирпича

Кирпичные печи выполняют не только отопительные функции. В зависимости от конструкции, с их помощью можно готовить еду, подогревать воду, сушить и хранить вещи. Правильное выполнение фундамента печи — залог безопасности дома.

Когда нужен фундамент

Высокая печь с системой отвода дыма нуждается в отдельно расположенном фундаменте, не связанным с общедомовым.

Исключение делается в некоторых случаях:

  • Для малой печи, где количество кирпича не превышает 500 штук, при условии наличия твердой поверхности под печью, например пола. Предназначенная к приготовлению пищи в условиях летней кухни, дачи. Печь устанавливается без фундамента лишь на жаропрочное основание — лист асбеста или войлок с глиняной пропиткой, укрытый кровельным железом. Дополнительно стоит укрепить лагами пол.
  • При наличии у строения сплошного фундамента (основание печи выкладывается сразу на него), что позволяет обойтись без отдельной опоры под отопительную систему. К укреплению пола в этом варианте, требования по прочностным показателям гораздо жестче.
  • Допускается возведение печи до 1000 кирпичейдомах в домах с ленточным фундаментом, при ее закладывании в Т-образных местах пересечения ленточного фундамента.

Разновидности фундамента под печь

Климатические особенности местности, состояние и структура почвы, ограничивают варианты исполнения основания, распределяющего нагрузку. Основные виды фундамента подразделяются на:

  1. Бетонная плита уложенная на выровненную поверхность. Используется для легких печей и мангалом в случае если они возводятся на земле. Общее количество кирпичей постройки размещенной на таком основании не должно превышать 500 штук. В случае постройки более массивной постройки выбирают следующие фундаменты из этого списка.
  2. Бетонный армированный — самый распространенный. Глубина залегания начинается ниже точки промерзания почвы, поэтому значение отличается в зависимости от региона.
  3. Бутобетонный. Бутовый камень выкладывается в подготовленный котлован слоями. Заливается бетонным раствором. Слой камня — заливка, повторяется до заданной высоты. Позволяет снизить расход раствора, экономически выгоден в местностях, где присутствует бутовый камень. В других регионах — не рентабелен.
  4. Фундамент на сваях — мелкозаглубленный. Железобетонная плита, уложенная на опоры, подходит для участков, богатых грунтовыми водами.

До начала работ, размечая место возведения фундамента для кирпичной печи, добавьте к габаритам основания по 50—100 мм в каждую сторону. Это позволит соблюсти условие, что правильная опора всегда шире удерживаемой конструкции. Плюс, исключит влияние смещений грунта в будущем.

Постройка фундамента

Рассмотрим 2 наиболее популярный вида фундамента.

Под легкую печь

Используется для конструкций общим количеством кирпичей менее 500 штук.

Последовательность работы следующая:

  • Снимается верхняя часть почвы на глубину 20 см.
  • Засыпается гравием и трамбуется.
  • Над гравием строится опалубка высотой 15–20 см.
  • Укрепляется арматура для укрепления будущей бетонной плиты.
  • Производится заливка. Толщина бетона над уровнем гравия должна быть толщиной около 15 см.
  • Накрыть рубероидом для защиты от осадков и просушить 2 дня.

Высота фундамента над уровнем земли должна 5–10, для того чтобы на нем не скапливалась вода в дождливую погоду.

Бетонный армированный фундамент под тяжелую печь

Под солидный вес печи из кирпича, и основание требуется соответствующее. Поэтапно работы по обустройству опорной конструкции выглядят так:

  • Копается котлован глубже уровня промерзания почвы зимой, на дно которого помещается прослойка песка и щебня.
  • Сбивается опалубка из досок, оставляющая зазор в 10 см до земляных стен.
  • Устанавливается армированный каркас, придающий необходимую жесткость и прочность конструкции.
  • Опалубка заполняется бетонным раствором, не ниже 15 см до верха котлована.
  • Накрываем слоем рубероида для защиты от осадков. Просушиваем в таком виде 1 неделю.
  • Демонтаж опалубки производится по высыханию раствора, после чего проводится гидроизоляция фундамента печи гудроном.
  • Оставшееся свободным место заполняется смесью песка с гравием.

Ничего сложного, главное следовать нормативам и не экономить на качестве материалов. Расчеты выполнять с учетом не только веса конструкции, но и характеристик почвы, в которой будут производиться работы.

Фундамент для печи из кирпича Ссылка на основную публикацию

Как сделать правильно фундамент под кирпичную печь — Kladka kirpicha


Как сделать фундамент под печь

Как сделать фундамент под печь мы сегодня рассмотрим детально. Фундамент для печи из кирпича должен отвечать определенным параметрам.

Здесь большое значение имеет вес конструкции и ее габариты. Так же немаловажное значение имеет и близость грунтовых вод. Это все моменты надо будет учесть. Все можно будет сделать полностью самостоятельно и это будет залогом качества. Ниже будет приведена инструкция по разным вариантам установки.

Делаем фундамент под печь

Фундамент для кирпичной печи сделать не сложно, надо для начала сразу узнать полный вес конструкции и после этого уже делать правильные расчеты. Баня фундамент под печь делается с учетом влажной среды. Так что здесь надо будет сделать фундамент на 20% глубже т провести хорошую гидроизоляцию.

Как рассчитать фундамент для кирпичной печки

Глубина, ширина, а также длина основания напрямую зависит от габаритов конструкции и веса.

Внимание: Чтобы провести примерную оценку такого показателя нужно знать, что одном кубическом метре кладки тянет примерно на 1350 килограммов.

  • В эти цифры уже входит вес раствора, который используется для заделки вертикальных и горизонтальных швов и самого кирпича. Если печная конструкция не весит более семисот пятидесяти килограмм, то вам не придется в обязательном порядке заниматься строительством отдельного фундамента. Обычно на возведение таких небольших печек потребуется не больше двухсот кирпичей. В качестве основания под них беру лист асбеста, который монтируют на раствор из глины, а поверх размещают лист простого металла.
  • Фундамент под печь своими руками должен находиться ниже отметки промерзания грунта. Стоит сказать о том, что в разной местности эта планка своя. Сделав это, удастся избежать влияния сезонного движения грунта на конечную конструкцию, потому что под ней будет находиться качественное основание, возведенное искусственным способом.

Правила выполнения работы

Кирпичная печь без фундамента не простоит, его надо делать надежно и основательно.

Здесь есть свои этапы, которые стоит соблюдать:

  • Работа должна начинаться с котлована, после его появления стоит провести тщательное выравнивание основания и укладку слоя из щебня и песка.
  • После осуществления трамбовки устраивается подошва, при этом применяют не только щебень, но и битый кирпич. Затем вся подошва должна быть залита жидкой смесью из цемента;
  • Настало время приступить к кладке бутовых камней или полнотелых кирпичей, ведь в этой кладке применяется именно полнотелый материал, пустотелый применять нельзя. Все ряды должны быть ровными и это проверяется при помощи строительного уровня. Так же нельзя допускать воздуха в кладке;
  • Не стоит забывать также о необходимости проведения перевязки швов. Наружный ряд кладется на цементный раствор под лопатку, а внутренний – забуткой. Сразу надо выровнять верхнюю плоскость, это делаем просто раствором. В итоге поверхности должна быть абсолютно горизонтальной, поэтому во время проведения всех работ нужно пользоваться правилом с уровнем;
  • Для того чтобы в кирпичную печку не попадали грунтовые воды, необходимо уложить двойной слой рубероида, который будет выполнять гидроизоляционные функции;
  • После выкладывается еще несколько рядов из кирпича до самого пола. На этом этапе устройство основания можно считать законченным. Его оставляют на некоторое время, чтобы он достиг максимальной прочности и подсох. Затем проводятся работы, связанные с кладкой печки.

Схема устройства основания

Строительство предполагает качественное выполнения работы и схема устройства выглядит следующим образом:

  • Щебневая подошва;
  • Подземная каменная кладка, а точнее, ее часть;
  • Срез сверху;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Печная кладка.

Обратите внимание! Фундамент под топку в баню не должен объединяться с фундаментной основой, которая строится для стен сооружения. Даже при близком расположении необходимо оставить небольшой зазор, который должен быть засыпан щебнем мелкой фракции или песком.

Ленточный фундамент

Фундамент под кирпичную печь сделать совершенно не сложно. Причем своими руками он будет выполнен качественно.

Схема ленточного фундамента

  • В первую очередь надо разметить плоскость. Только габариты следует сделать больше от чистого размера. Если будет делаться облицовка, тогда надо учесть и размер материала;
  • Копаем траншею, ее глубина выбирается не мене 50-ти см.
  • Теперь делаем засыпку песком. Его лучше всего сразу намочить, он должен дать усадку;
  • Теперь так, если это фундамент под печь в бане, тогда его надо будет обязательно армировать. Это даст нужную жесткость. Варим решетку из арматуры и помещаем в траншею;
  • После этого засыпается щебенка. Здесь с успехом можно применить любой камень с участка. После чего делаем трамбовку
  • Готовим цементный раствор, но только жидкий. После заливки у нас не должно остаться пустот;
  • Заливаем после этого еще раз трамбуем. У нас раствор должен пройти во все пустоты;
  • Ждем полного высыхания и кладем гидроизоляцию. Для этого можно применить любой рубероид.

Фундамент под печь в доме тоже делается в основном ленточный. Ведь он надежный и его сделать не занимает много времени.

Столбчатая конструкция

Если вы приняли решение о создании именно такого варианта фундамента под топку, это позволит сократить объемы работ с землей и значительно сэкономит затраченные материалы. Эта конструкция прекрасно подойдет для влажной почвы.

Схема столбчатого фундамента

  • При этом кроме возведения самих столбов под несколькими углами нужно провести монтаж основания, которое ставится на данные опоры. Его функции может выполнить любая железобетонная плита или же рама, которая варится из нескольких профилей стали.
  • Не стоит забывать о том, что размеры такой плиты должен быть больше самой печи, что делает всю конструкции более устойчивой и надежной.
  • Сваи или столбы, который выполняют роль опор для фундаментных плит, позволяют не допустить возможного сезонного движения грунта, которое может произойти при пучении суглинистых и глинистых почв при сильном промерзании.

Как проводится установка свай для основания

Вся работа делается в следующем порядке:

  • При помощи бура делаем цилиндрические отверстия, которые идут на нужную глубину, их диаметр будет составлять примерно двадцать сантиметров;
  • На дно ям засыпается слой щебня, чья толщина не должна быть более десяти – пятнадцати сантиметров. Материал трамбуется самым тщательным образом;
  • В пробуренные отверстия вставляются рубероидные трубки, которые являются опалубкой;
  • Заливаем смесь из бетона;
  • Бетонные столбы необходимо оставить для просушки (на это может уйти примерно десять суток);
  • После того как это время пройдет, можно смело переходить к монтированию железобетонной плиты;
  • На верхнем обрезе фундамента выполняется гидроизоляция. Для этих целей можно взять рубероид, который смазывается горячим битумом и укладывается в несколько слоев.

Внимание! Для того чтобы обеспечить легкую усадку между почвой и основание нужно оставить небольшой проем.

Если характеристики грунта дают возможность применения мелко заглубленного фундамента, то плиту стоит уложить в небольшую траншею на заранее насыпанный щебень. Установка свай в данной ситуации не будет так важно, что поможет снизить расходы, необходимые на фундамент на печь из кирпича.

  • Вначале необходимо провести разметку будущего котлована. Его размеры должны быть больше расчетного показателя примерно на пятнадцать сантиметров;
  • После насыпается щебень и проводится его утрамбовка, применяя для этого ручные приспособления;
  • Опалубка изготавливается из досок. В итоге она должна быть похожа на ящик, не имеющий дна (размеры должны соответствовать фундаменту);
  • Изнутри стенки опалубки гидроизолируют, для этого они выстилаются рубероидом;
  • Слой больших камней выкладывают на основание (считается что самым оптимальным диаметром будет не больше пятнадцати сантиметров);
  • Пустоты, появляющиеся между материалом, заполняют щебнем;
  • Весь слой покрывается цементно-песчаным раствором, который готовят с соблюдением пропорции один к трем. Состав по своей консистенции должен быть похож на густую сметану. Если площадь основания слишком большая, то следующий каменный слой выкладывается лишь через день. В противном же случае все работы должен быть завершены за сутки;
  • Заливку всей конструкции заканчивают в тот момент, когда до уровня чистового пола останется не больше семи сантиметров. Поверхность необходимо проверить при помощи строительного уровня и сверить горизонтальность. Если были выявлены какие-либо отклонения, добавляем раствор до тех пор, пока прибор не станет показывать необходимый результат;
  • Выровненную и разглаженную поверхность покрывают полиэтиленом и оставляют на неделю. За этот временной промежуток бетон полностью просохнет;
  • После того как работы, связанные с устройством основания будет закончены, моно переходить в разборке опалубки;
  • Полости между фундаментным основанием и стенками котлована засыпаются небольшим по размерам гравием.

Внимание! Чтобы приготовить раствор цемент должен быть марки не ниже четыреста.

Нужен ли фундамент под печь говорить излишне, он нужен обязательно. Его можно сделать меньше или больше. Главное, чтобы фундамент под печь был прочным и надежным.

Так же стоит посмотреть видео по кладке огнеупорных кирпичей. Ведь при постройке печи без него не обойтись.

Источник

Adblock
detector