Меню

Валуны для фундамента бани



Фундамент из природного камня

В старину тоже умели строить, так почему же не использовать подобные технологии для самостоятельной постройки, и не выполнить фундамент из природного камня. Такое основание дома отличается пониженной себестоимостью, а при выполнении технологии не уступает по крепости монолитным бетонным фундаментам.

Природный или дикий камень – это, наверно, единственный материал, который смело можно назвать вечным. Природный камень крепок, износоустойчив, прочен, выдерживает большие перепады температур. Все эти параметры сформировала сама природа за многие годы, т.е. природный камень (бут) не имеет внутренних напряжений или слабой молекулярной структуры, т.к. по всем имеющимся «недочетам» он уже раскололся. Именно поэтому бут считается вечным материалом, ведь максимальное его разрушение – это поверхностное.

Применение природного камня в строительстве

При этом не обязательно идти в каменоломню, чтобы обустроить свой дом из природных материалов, ведь на сегодняшний день многие компании обрабатывают природный камень для совершенно любых целей, т.е. разных моделей и размеров. Природный камень обрабатывают механическим путем, в редких случаях огнем, при этом не образуется вредных для здоровья соединений, поэтому он абсолютно экологически безопасен.

Природный камень обрабатывают под резанную, колотую, или катаную плитку, кирпич, при этом крупные валуны используют в качестве подпорок, оснований, наполнителей или штучных изделий при сооружении стен , фундамента , каминов , и даже «садов камней» . Причем с точки зрения дизайнерского подхода дикий камень прекрасно сочетается и с металлом, и со стеклом, и с деревом, т.е. это универсальный материал как конструкционный, так и облицовочный.

Фундамент из природного камня своими руками

Решив выполнить фундамент своими руками из дикого камня, в первую очередь необходимо определиться с технологией изготовления:

Бетонная отливка фундамента с наполнителем из природного камня – такая технология позволяет использовать армирование основания, что увеличивает его эксплуатационные параметры.

Отличительной особенностью технологии является возможность использования разнокалиберного камня любой формы, что упрощает и ускоряет процесс возведения.

1. Процесс отливки не сильно отличается от монолитного бетона, но имеет некоторые особенности:

• Выполнение опалубки с водонепроницаемыми стенками обязательно. Опалубка не должна интенсивно отбирать влагу, чтобы цемент успел нормально затвориться и затвердеть, а не высохнуть. Для чего опалубка оббивается полимерной пленкой. К этой операции стоит отнестись серьезно, т.к. природный камень будет тоже интенсивно отбирать влагу.

• Перед использованием дикого камня его необходимо вымачивать около часа, что приводит к поверхностному насыщению водой и отличному очищению от осыпающихся частиц. Учтите, дольше камень вымачивать не стоит, т.к. существенно повышается его масса, что осложняет его использование, к тому же избыточное насыщение каменистой структуры приводит к «отторжению» цементного раствора.

• При армировании фундамента из дикого камня, для облегчения укладки камней устанавливаются только вертикальные арматурные прутья и нижний слой горизонтальной перевязки. По мере отливки фундамента горизонтальная арматура добавляется.

• Укладка камней производится послойно, т.е. уложенный их первый слой заливается бетоном с избытком на 5-7 см, затем укладывается новый слой камней с легким придавливанием для утопления их в раствор. Внимание! Не давите сильно на камни, т.к. они и сами под своим весом погружаются в раствор, а камни не должны лежать друг на дружке, между ними обязательно должен оставаться слой цементно-песчаного раствора толщиной не менее 1 см.

• Можно использовать разно размерные природные камни для фундамента, но старайтесь укладывать их так, чтобы образовывались горизонтальные плоскости, поэтому практика с пазлами поможет в этой операции.

2. Особенности укладки бутового камня в фундамент:

• Для фундаментной кладки из природного камня лучше использовать более-менее одноразмерные камни продолговатой формы. Сама кладка производится по общим законам перевязки, причем желательно выгонять более ровные горизонтальные линии. Толщина слоя раствора не должна быть меньше 1 см.

Читайте также:  Арматура стыка фундамента с колонной

• Камни для кладки так же необходимо вымачивать, но перед их установкой они должны поверхностно подсохнуть, чтобы не плыл выложенный ряд.

• Цементно-песчаную смесь лучше готовить на мелком песчанике, т.к. вкрапления мелких камней не дает возможности полного выдавливания раствора.

• Не стоит бояться примеси глины в растворе, ведь она отлично удерживает влагу, а значит, швы будут меньше трещать.

• Заполняйте большие пустоты между камнями мелкими обломками, таким образом, экономится раствор.

Источник

Фундамент из бутового камня. Экономим более 50% от стоимости фундамента для деревянного дома или забора

Затраты на возведение фундамента – это значительная часть в строительстве дома, бани или гаража. Основные типы фундаментов, в зависимости от бюджета и грунтов: плитный, ленточный или свайный фундамент. Все армировано, монолитно и зачастую они для легких деревянных домов с огромным запасом по несущей способности и прочности.

В свое время под баню я залил сваи ТИСЭ. Да, они обошлись в 2011г. всего в 16 тыс. руб. на периметр 8х4 м, но не лишены недостатков. Сейчас бы я рассмотрел другой вариант:

В древности не было бетона на основе портландцемента (а римский бетон забыли) и почти до конца 19 в. использовали известковый раствор, которым скрепляли кладку. Фундаменты и внутренние части стен были из бутового камня на этом растворе. Почему бы для легких строений эту забытую технологию не применить сейчас, получив экономию и эстетику внешнего вида из природного камня?

Выкапываем траншею под мелкозаглубленный ленточный фундамент, армируем в 4 прута и заливаем бетоном до уровня земли. Лучше залить чуть ниже, чтобы не образовывалась форма «грибок» и морозное пучение не выталкивало за утолщение такую ленту. В траншею перед заливкой нужно уложить хотя бы полиэтилен для гидроизоляции и предотвращения впитывания в грунт бетона.

На этом этапе мы получаем экономию на опалубке и на времени ее монтажа-демонтажа.

Далее завозим скальник или речные валуны – что дешевле в Вашем регионе. Например, у нас дешевле крупный речной ПГС фракции 5-10 см. Машина 18 м3 имеет стоимость 10-12 тыс. руб. А крупный скальник уже 22 тыс. Цена за материал получается – от 600 руб./м3. Из объема крупного ПГС при его просеивании – песок пойдет на раствор, средние камни с песком на бетон ленты, а крупные – на верхнюю часть, цоколь.

Пример стоимости речных валунов и камней для надземной части фундамента под баню 8х4 м, высотой 0,5 м и шириной 0,3м: 3,6 м3 объем камней. С учетом раствора и арматурной сетки, затраты составят не более 10 тыс. руб. Еще столько же – подземная бетонная часть с армированием. Это как минимум на треть дешевле винтовых свай, которые еще и закрыть чем-то по периметру нужно. А по сравнению с полноценным ленточным фундаментом из бетона экономия составит от 50% и более.

Даже если приобрести скальник по цене 22 тыс. руб./18м3, то экономия составит не менее 30% от стоимости бетона М250 — М300.

Источник

К фундаменту для бани нужен абсолютно иной подход

1. Проектируем фундамент — бумагу и чертим, тут нужно продумать все до мелочей , где будет стоять печь, место парилки, место предбанника и да думать о яме для слива воды, если план у нас готов начинаем строить .

2. Берем веревку или проволоку и колышки , для разметки фундамента . Забиваем первый колышек ( нормальная высота веревки на колышках от земли 10см ). Второй колышек вбиваем от первого на 6-м длины , теперь с третьим колышком нужно поймать угол 90 градусов его ставим на расстоянии 4-метров . И так у нас получился прямоугольник, но это не все, главное проверить диагональ , для того, что бы было точно 90 градусов у углов, диагональ проверяем рулеткой, диагонали должны быть ровны.

Читайте также:  Чем утеплять фундамент деревянного дома

3. Теперь снимаем растительный слой шириной 400мм т.к для бани 6*4 подойдет фундамент шириной ленты 300мм .

4. Обязательно сразу продумываем септик для воды , для этого отступаем от фундамента 500мм от того места, куда будет предусмотрен слив воды и копаем яму размером под 200 литровую бочку . Берем бочку 200 литров пробиваем в ней отверстия зубилом, и выбиваем дно бочки. В вырытую яму засыпаем 400мм песка с щебнем .

Вставляем туда бочку и засыпаем её со стороны внешних стенок. У нас получился септик . От него отводим трубу под будущим фундаментом , к месту слива воды и делаем утепленную крышку для бочки, чтобы зимой не замерзало.

5. Делаем основание подсыпаем песок, и щебень проливаем водой и уплотняем трамбовками.

6. Устанавливаем опалубку , берем доски и изготавливаем щиты по нужным нам размерам, по краям щитов доску которая их скрепляет должна выступать на половину, для стыка с другим щитом, это если щиты меньше размера фундамента . Щиты опалубки , устанавливаются и сколачиваются между собой, в углах, то же самое проделывается с внутренней стороной опалубки.

Для точной регулировки ширины опалубки, изготавливаются и распределяются в нутрии опалубки, бруски заданному размеру опалубки.

Так же скрепляются сверху. Для того чтобы при заливке бетона опалубка не расширилась, ее укрепляют с наружи, вбивая на расстоянии колышки, и распирают от колышка к опалубке брусками, это проделывается с обеих сторон. Ещё это можно сделать с помощью арматуры , сверля отверстия в опалубке , заводя туда арматуру насквозь, и сваривая ее с внешней стороны, таким образом, опалубка надежно защищена от расширения при укладке бетона.

Не забыть вставить, трубы под отдушины.

7. Вязка или сварка арматуры происходит уже в готовой опалубке, сначала забиваем прутья арматуры , диаметром 16мм вертикально через шаг 300мм , они должны быть вбиты на пол метра хотя бы . К пруткам привязываем арматуру вертикально, обвязочной проволокой или свариваем ее . Таким образом, у нас получается каркас.

8. Заливаем бетон , если он привозной если нет то берем корыто, и мешаем три песка три щебня, и одна лопата цемента марки 400 . Бетонную смесь распределяем равномерно , трамбуем лопатой, или вибро-трамбовкой. Фундамент готов.

Для полного высыхания ему надо стоять 2 недели это по технологии, потом строить стены.

9. Для устройства слива в септик, снимаем на следующий день опалубку с внутренней стороны фундамента , делаем стяжку с наклоном туда, где у нас будет заложена труба для слива в септик так, чтобы сделать уклон, можно отсыпать песком и щебнем разровнять, в растворную смесь надо добавить жидкое стекло не много , желательно армировать , полученную стяжку после высыхания промазать.

Всем удачного строительства. Если было интересно/полезно, жмите палец вверх, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!

Картинки взяты с Яндекс картинок для наглядности.

Источник

Какой фундамент лучше для бани

От качества фундамента напрямую зависит срок службы сооружения, поэтому основание нужно подбирать с учетом конструктивных особенностей банного комплекса, ландшафта и веса. Также во внимание берутся особенность грунта (в частности, пучнистость). Во главе угла стоит два фактора.

2. Строительные материалы. От их веса напрямую зависит нагрузка на подземную конструкцию. Если предусматривается использование тяжелых материалов, таких как кирпич, пеноблоки или камень, то стоит остановиться на плитном или ленточном типе. Для бруса или бревен можно выбрать столбчатый фундамент. А вот для слабой почвы оптимальное решение — винтовой способ.1. Тип почвы. Самостоятельно определить можно следующим образом: необходимо вырыть яму на глубину 0,5-1,5 метра (все зависит от уровня подземных вод). Анализируем грунт. Слабым будет считаться торфяник и песок любой фракции. Для такой земли лучше выбрать свайный или плитный фундамент. Также можно прибегнуть к ленточному способу, но с утрамбовкой песчаной подушки. Заметим, что ленточный вариант из блоков будет не практичен. Поэтому монолитный — верное решение. Если самостоятельно выяснить характеристики почвы вы затрудняетесь, можно заказать экспертизу геологоразведки.
К почве средней плотности относят глину, гравий (мелкий), суглинок. В таком случае отдают предпочтение ленточному основанию (как монолитного, так и блочного формата). Плотным и практичным считается грунт из мелкофракционного песка, кварца либо скалистых пород. В таком случае можно выбирать любой из вариантов.

Читайте также:  Фундамент при неровном рельефе

Подробно о типах почвы

Надежными считаются скалистая и каменистая основа, поскольку не проседает и устойчива к промерзанию и влаге. Поэтому если на вашем участке именно такой грунт, можете выбирать абсолютно любой вид конструкции. Песчаник не склонен к накоплению влаги и также не боится сильных морозов. Выбирая для такой почвы ленточный фундамент, стоит учитывать, что глубина должна быть меньшей от уровня промерзания земли. Что касается хрящеватых грунтов (смесь глины, песка, гравия), то здесь все стабильно. Такая основа считается надежной, поэтому можно сильно фундамент не заглублять.

Подробно о видах фундаментов

Свайный. К нему прибегают тогда, когда на местности отмечаются подвижность почвы, подтопления или оползни. Для конструкции применяют столбы из жб, стали или дерева размером около восьми метров. За счет этих свай опора переносится на слои поплотнее, которые находятся под землей.Столбчатый. Принадлежит к бюджетному варианту, прост в возведении. Он являет собой систему опор, изготовленных из труб асбестоцементных, кирпича, железобетона, камня. Как правило, опоры имеют размер 0,5*0,5 м. Опорные конструкции устанавливаются с шагом в максимум 2,5 м. Располагают их в углах будущего сооружения будущей бани и по периметру внешних стен и перегородок. Глубина просчитывается индивидуально (обычно она на 0,2 м ниже глубины промерзания).

По методу установки сваи различают:

  • буронабивные (предусматривают заливку цементной смесью, устанавливаются с помощью бура, считается достаточно быстрым способом);
  • забивные (забиваются посредством специального инструмента, например, вибропогружателей).

Свайный метод не особо трудоемкий, т.к. не нуждается в вырывании траншей или котлованов, вывозе грунта. Поэтому и затрат требует меньших, что во многом определяет выбор для большинства сооружений.

Преимущества данного метода:

  • экономия времени (возведение стен можно начинать сразу же);
  • установка не зависима от времени года;
  • высокий эксплуатационный ресурс;
  • оптимален для площадок с разными высотами.

Минимальная толщина железобетонной плиты для возведения фундамента бани – 20см. Для заливки бетона очень удобно использовать специальный миксер, а для его уплотнения – строительный вибратор. Чтобы фундамент получился надежным, лучше заливать весь бетон за один день.Ленточный. Считается затратным, но весьма прочным. Не требует трудоемких работ и применения спецтехники. В качестве материала используется бетон. Заранее прорывается траншея глубиной около 0,7 метра и шириной на 0,2 м. На дно засыпают песчаную подушку (смесь песка и щебня), каждые 10 см поливают водой и утрамбовывают, чтобы обеспечить надежность конструкции. Следующий этап — заливка бетонного раствора. Вместо песчаной подушки можно использовать бут (крупные камни) и усиление арматурой. Как только основание будет готово и застынет, на него укладываю гидроизоляцию и приступают к формированию цоколя.

Монолитный или плитный. Крепкий и надежный, но весьма затратный, поскольку для его монтажа требуется большое количество стройматериалов. На первом этапе роют котлован глубиной не меньше 0,3 м. На дно кладут гидроизоляционный материал, песок и щебень. Дальше монтируют опалубку и заливают цельную плиту из бетона. Для первого слоя используют армирование сеткой с ячейками 0,2*0,2 м. Для больших сооружений по такому же принципу укрепляется и второй слой.

Источник