Меню

Укрепление крыши мансарды изнутри своими руками



Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

Читайте также:  Молниезащита частного дома с черепичной крышей

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Источник

Переделка мансарды: как исправить ошибки «профессионалов»

Эксперт рассказывает, как правильно реконструировать мансардный этаж в загородном доме, не допустить образования конденсата и гниения деревянной стропильной системы

На портале часто спорят — нужна ли мансарда или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа — это дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят доводы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и её часто приходится ремонтировать. Почему это происходит? Причина банальна — грубейшие нарушения при строительстве утеплённой крыши. Люди упускают из вида, что каждый элемент мансарды — паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие работают, как единая система. Поэтому в этой статье мы, с помощью с специалиста компании Dörken, расскажем вам, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать её, используя современные материалы.

  • Основные ошибки при строительстве мансарды
  • Из каких слоёв состоит крыша мансардного этажа
  • Два лучших способа реконструкции мансарды
  • Как работает адаптивная пароизоляция

Три классических ошибки при возведении мансардного этажа

В большинстве случаев, в «подмоченной» репутации мансарды виноват или заказчик, не вникнувший в тему, или строители, которые возвели её с нарушениями технологии. Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:

  • Неправильный пирог конструкции.
  • Ошибки строителей.
  • Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.

Рассмотрим классические примеры на основе опыта пользователей FORUMHОUSE.

У меня есть дом с мансардой. Кровельное покрытие — металлочерепица. Через 4 года я заметил, что мансардный этаж стал сильно протекать по ендовам. Крыша на доме — двускатная. С одного угла в кровлю выдаётся окно. Именно здесь и текут ендовы. Лаги, сечением 20х5 см, упираются в мауэрлат, который лежит на стене. По лагам, вплотную к утеплителю, расстелена влаго- и ветрозащитная мембрана. По ней идёт обрешётка. Углы этой обрешетки утыкаются в ендову. Вентзазора нет. Проанализировав ситуацию, и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основных проблемы:

  • Нет контробрешётки и вентиляции подкровельного пространства. Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана намокает, а доски гниют.
  • Неправильно смонтирована ендова. Из-за обрешетки, уложенной кусками, конденсат не стекает вниз, а тормозится на ней. Плёнка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
  • У кровли нет выносов, поэтому стены постоянно мокнут.

Дом с мансардой крупным планом.

Строительные косяки при устройстве мансарды.

Влаговетрозащитная мембрана по всей длине ендовы просто прибита степлером к доскам. Причём плёнка заканчивается в середине стены. Из-за этого, вода течет и через дырки, пробитые степлером и заливает стену, попадая внутрь дома.

На одном объекте собраны основные ошибки строителей при устройстве утеплённых скатных кровель.

Пользователь принял решение своими силами ремонтировать мансарду, для чего пришлось снимать металлочерепицу, обрешётку, влаго- и ветрозащитную плёнку с заменой на новые.

Рассмотрим второй случай.

Мне бригада шабашников сделала мансарду. Про вентзазор они «забыли». Пока я жил с семьёй на первом этаже, о проблеме не знал, но, как только стал отапливать второй этаж, понеслось. Конденсат полил ручьём, хоть душ принимай. Утеплитель намок. Деревянные стропила почернели. Думаю, придётся переделывать всю крышу. Как лучше это сделать? Какую купить супердиффузионную мембрану для влаго- и ветрозащиты мансардного этажа?

Проблема усугубляется тем, что дом жилой, и переделку крыши надо сделать в кратчайшие сроки, без выезда семьи из «коробки».

У меня тоже дом с мансардой. Проблема — весной появился конденсат в холодном треугольнике мансардной крыши. Вентзазор есть, но видимо, между металлочерепицей и гидроизоляцией поток воздуха недостаточный. Как это исправить? Демонтаж крыши не предлагать. Дом уже отделан.

Читайте также:  Коричневая крыша бежевый фасад

Крыша дома morelato на этапе строительства.

У меня мансарда. Хочу реконструировать её — заменить старое кровельное покрытие и увеличить толщину утеплителя. Пароизоляция смонтирована к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что плёнка должна плотно прилегать к теплоизоляции. Строители предложили уложить второй слой теплоизоляции прямо по стропилам, обогнув их, как на рисунке ниже. Так можно делать? Ведь в верхней точке пароизоляция и диффузионная мембрана будут лежать друг на друге. Переделать мансарду изнутри не могу, уже сделана финишная отделка.

Если обобщить информацию выше и проанализировать запросы пользователей на портале, то большинство интересует три вещи:

  • Как отремонтировать мансарду если дом уже обжит, а на потолке смонтировано финишное покрытие.
  • Какую правильно уложить паро- и гидроизоляцию.
  • Как реконструировать мансарду если утеплитель пришёл в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.

«Пирог» мансардного этажа

Прежде чем мы расскажем, как правильно отремонтировать утеплённую скатную кровлю , поясним, на что обратить внимание при строительстве мансарды.

Технический специалист компании Dörken

Если посмотреть на мансардный этаж со стороны, то мы увидим, что он имеет самую большую площадь ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой. Отсюда — повышенные потери тепла. Кроме этого: «пирог» крыши мансарды более сложен, чем у неутеплённого холодного чердака. Гарантировать беспроблемную эксплуатацию мансарды долгие годы можно только при использовании качественных материалов. Это — пароизоляция. Она препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения. Утеплитель обеспечивает необходимый уровень тепловой защиты мансарды. Гидроизоляционная (диффузионная) плёнка, которая не даёт атмосферной влаге и внешнему конденсату проникнуть в теплоизоляцию, и выпускает водяной пар наружу.

Важно! Все положительные свойства самых надёжных и современных гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок могут быть сведены на «нет», если они не герметичны.

Нахлёсты плёнок, проходки через кровлю и места примыканий плёнок к балкам, стропилам, зонам мауэрлата, мансардным окнам, ригелями и прогонам должны быть проклеены специальными лентами или клеями.

  • пароизоляция изнутри помещения;
  • стропильная конструкция;
  • теплоизоляция;
  • подкровельная гидроизоляция;
  • обрешетка и контробрешетка, формирующая вентзазор для вентиляции подкровельного пространства;
  • кровельное покрытие.

Реновация мансардного этажа с помощью адаптивной пароизоляции

Для реконструкции или ремонта мансардного этажа снаружи используют два типа пароизоляционных плёнок:

  • Адаптивную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью.
  • Классическую пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию.

Как это сделать?

Плюс реновации мансарды снаружи — владельцам дома не нужно уезжать. Все работы ведутся на крыше, конечно, в тёплое время года. Рабочие демонтируют кровельное покрытие, обрешетку, снимают старую гидроизоляционную плёнку и утеплитель. Удалять старую пароизоляцию не обязательно. Используют адаптивную пароизоляцию, которую укладывают прямо по стропилам, огибая их. Достоинства этого способа:

  • Высокая скорость и простота монтажа, т. к. материал укладывается единым и непрерывным слоем.
  • За счет непрерывного и воздухонепроницаемого слоя пароизоляции снижаются потери тепла.
  • Крыша сразу защищена от протечек уже в ходе кровельных работ.

Нахлёсты рулонов проклеивают односторонней лентой. Это обеспечит воздухонепроницаемость и защитит утеплитель от водяного пара изнутри мансардного помещения. Также герметизируют все щели и стыки между стропил. После монтажа адаптивной пароизоляции кровельщики укладывают по ней теплоизоляционный материал – минеральную вату в плитах или рулонах. Поверх утеплителя расстилают диффузионную мембрану. Прибивают контробрешетку и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.

Особенности пароизоляции с адаптивными свойствами

У многих возникает вопрос, а как работает адаптивная плёнка с переменной паропроницаемостью , и не сгниют ли под ней деревянные стропила?

Главная особенность этой пароизоляции в том, что её паропроницаемость зависит от влажности воздуха. В сухом состоянии она не пропускает водяной пар, а при повышении влажности воздуха она становится паропроницаемой. Например, в сухом состоянии показатель Sd плёнки = 5 м, а при увлажнении Sd снижается до 0,2 м.

Т. е. адаптивная пароизоляция в условиях повышенной влажности работает, как диффузионная мембрана. Она беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.

Sd — эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Это произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ и толщины материала d, выраженное в метрах. Sd = μ • d (м). Эта величина показывает, какому слою воздухаэквивалентен материал по способности пропускать водяной пар за счёт диффузии.

Читайте также:  Крыши вертлужных впадин с наличием физиологического склероза

Важно! Обычную пароизоляцию запрещено монтировать по вышеуказанному способу , т. к. деревянные стропила, «укутанные» в непроницаемый для водяного пара материал, начнут гнить.

Реновация мансарды при помощи адаптивной пароизоляции допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. Мокрые помещения и кухни пароизолируйте стандартными плёнками.

Реновация мансарды при помощи классической пароизоляции

При классическом способе ремонта мансарды снаружи, строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Разница с первым способом — обычную пароизоляцию укладывают «корытом» между стропильных ног так, чтобы их верхние и боковые грани оставались открытыми для выхода водяного пара.

Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам, ширина рулона или отреза пароизоляции должна быть на 100-200 мм больше расстояния между стропильными ногами. Нахлесты пленки обязательно проклеивают герметизирующей лентой. Пароизоляцию присоединяют к стропилам клеем из синтетического каучука и дополнительно фиксируют прижимной рейкой. Сами рейки крепят саморезами или гвоздями с шагом не более 250 мм. После укладки утеплителя, сверху монтируют диффузионную мембрану, которая защитит теплоизоляцию от дождя, задуваемого снега и конденсата.

Благодаря высокой паропроницаемости, диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, скопившейся в теплоизоляции и стропильной конструкции. При реконструкции, как и при новом строительстве, следует использовать прочные и качественные подкровельные плёнки — это будет гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и потерь тепла.

Для защиты дома от дождя, пыли и грязи на время проведения ремонтных работ используйте укрывные плёнки.

Ремонт крыши изнутри

В завершении статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие надёжно работает и не требует замены, но надо заменить повреждённую гидроизоляционную плёнку и некачественно смонтированный утеплитель. Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утеплённую мансарду.

При ремонте мансарды изнутри строители работают со стороны внутренних помещений. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придётся мириться с шумом, грязью и пылью, либо переехать на время ремонта. Работы разбиваются на ряд последовательных шагов:

  • Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
  • Снимают старую пароизоляцию, утеплитель и срезают гидроизоляционную плёнку.
  • Для формирования вентзазора, изнутри, к шаговой обрешётке кровли, по середине межстропильного пролёта, крепится распорный брусок толщиной 50-60 мм.
  • Затем, отступив от верха стропильной ноги 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, раскатав рулон между стропил. Плёнку фиксируют на стропильных ногах прижимными рейками гвоздями или саморезами. Т. к. распорный брусок имеет чуть большую толщину, он сформирует вентиляционный зазор и уклон плёнки от стропил к середине межстропильного пролёта.
  • Далее, между стропил монтируется теплоизоляция и укладывается пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.

Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без ендов . Обеспечьте вентиляцию подкровельного пространства через карнизы или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только плёнки с высокой прочностью.

Выводы

Строительный рынок предлагает множество строительных материалов для реновации и ремонта утеплённой кровли. При выборе пароизоляции и влаго- и ветрозащитных плёнок руководствуйтесь решениями, которые проверены временем от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте про герметизацию сложных узлов и нахлёстов. Для этого используйте уплотнительные ленты и клеи. Только так вы построите комфортную и долговечную мансарду.

Рекомендуем тему – надстропильное утепление кровли , где рассказывается о нюансах этой технологии.

  • Мансарда или холодный чердак : что выбрать, чтобы не пожалеть, и какая между ним разница.
  • Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду : этапы реконструкции и утепления старого дома, которые позволили увеличить его полезную площадь.
  • Как строят хорошо утеплённые каменные и каркасные частные дома в Европе : опыт скандинавских стран, Бельгии и Германии.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Подписывайтесь на канал! Делитесь статьями в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

Источник