Меню

Соломой крыша утеплять можно или как утеплять



Утепление чердака древесными опилками, половой и соломой

Утепление холодных чердаков частных домов древесными опилками является одним из старинных способов тепловой защиты зданий, и актуально и в современных условиях. Эта методика особенно выгодна в местах нахождения лесоперерабатывающих предприятий – лесопилок, мебельных фабрик, фанерных комбинатов, и прочих. Древесные опилки в любом количестве там можно приобрести буквально за копейки, а то и совершенно бесплатно.

Как же полы чердаков утепляют опилками? Первым делом в полу ликвидируются все имеющиеся в нем щели. Для этого они промазываются глиной, разведенной водой до густоты особо жирной сметаны или даже сливочного масла. Каждая щель, замазанная таким глиняным раствором, присыпается сверху сухим песком, желательно мелких фракций. Песок нужен для того, чтобы при растрескивании глины со временем или при резких изменениях температуры он бы засыпал щель и тем самым предотвратил утечку через нее тепла.

Поскольку в каждом частном доме, расположенном в сельской местности, а то и в городах, обязательно заводятся мыши, после заделки всех щелей глиной пол чердака посыпается смесью гашеной извести и карбида. Это с гарантией избавит вас от мышиного нашествия. И только после этого высыпаем на чердачный пол запасенные древесные опилки. Так как этот засыпной утеплитель обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем та же льняная костра, древесные опилки, в зависимости от климата, можно насыпать на пол чердака менее толстым слоем – десяти или двадцати сантиметровой толщины будет вполне достаточно для защиты даже от самых сильных морозов.

Помните, что древесные опилки чрезвычайно опасны в пожарном отношении. Поэтому в местах прохождения через чердак дымоходов или других нагревающихся конструкций их необходимо обязательно присыпать доменным шлаком или другими негорючими минеральными веществами. Так же можно просто обработать древесные опилки жидкими антипиренами.

Закрывать этот засыпной утеплитель чем-либо не требуется, а чтобы по усыпанному опилками чердаку можно было бы перемещаться, на него кладутся деревянные широкие доски.

При отсутствии же в вашем регионе льняной костры или даже древесных опилок, утеплить чердака можно половой (шелухой) различных зерновых культур, или соломой. Уж солома-то найдется везде и всегда! После заделки в полу щелей глиняным раствором, на него стелют крафт-бумагу или пергамин, а если их нет, то чердачный пол полностью промазывается глиной слоем пятисантиметровой толщины. На нее, еще мокрую, сразу высыпается ворох соломы, и разравнивается слоем толщиной от двадцати до пятидесяти сантиметров, что зависит от того, насколько суровы зимы в вашей местности. Чем они холоднее, тем толще должен быть соломенный слой. Чтобы отвадить грызунов, солома так же посыпается смесью гашеной извести и карбида, а в целях пожарной безопасности после биологической защиты верхний слой соломенной прослойки промазывается глиняным раствором до образования корки в один-два сантиметра толщиной.

Источник

Как сделать утепление дома соломой с глиной снаружи своими руками +Видео каркасного дома с сеном

На строительном рынке сегодня представлено большое количество утеплителя с различными свойствами и по различной цене.

Утепление дома соломенными блоками (строительство каркасных домов из соломы) – одна из новых концепция возведения современного жилья их экологичных природных материалов.

Начало использования соломы в строительстве

Зародилась эта технология строительства еще в 80-х годах XIX века в США. Основу технологии этого строительства разработали первопоселенцы штата Небраска.

Появление домов из соломы было связано с отсутствием другого строительного материала в степной зоне, где и расположен штат Небраска. Строительство из соломенных блоков стало возможно с появлением первых механических тюкователей, позволяющих получать соломенные блоки достаточной плотности и прочности.

Некоторые здания из соломы, построенные в то время, стоят и по сей день. Из соломы строились не только жилые дома, но и школы, магазины и другие сооружения. Большей частью это одноэтажные строения площадью не более 80 м?.

Утепление каркасного дома соломой: основные преимущества

Солома, как экологически чистый и эффективным материал для утепления дома, признана строительными экспертами во всем мире. Сегодня утепление дома соломой используется не только при строительстве частных одноэтажных домов и коттеджей, но и при возведении многоэтажек. Набирает популярность эта технология теплоизоляции и в России.

С точки зрения теплопроводности, солома в 4 раза эффективнее дерева и в 8 раз превосходит кирпич. То есть дом, построенный из соломы или с применением утепления из соломенных блоков, отапливать нужно будет в 4 раза меньше, чем деревянный и в 8 раз меньше, чем строение из кирпича.

Благодаря повышенному содержанию кремнезема солома долговечнее и прочнее строительных материалов из древесины. Превосходит древесину солома и по способности «дышать», т.е. впитывать влагу из окружающей среды и при необходимости снова отдавать ее в воздух. Солома отличается также отличными парозащитными свойствами, благодаря которым помещение «дышит» (проветривается) даже при закрытых окнах и дверях.

На этом преимущества соломенного утеплителя не заканчиваются. Благодаря пористой структуре, солома является еще и хорошим звукоизоляционным материалом. Поэтому сегодня достаточно популярно утепление стен соломой, а также утепление соломой потолка и межкомнатных перегородок.

Таким образом, солому можно считать просто идеальным вариантом для утепления дома. Она отвечает всем требованиям самого придирчивого застройщика:

  • долговечна и экологична,
  • имеет высоки тепло- и звукоизоляционные свойства,
  • легка в монтаже,
  • экономична.

Утепление каркасного дома соломой: ход работы

Чаще всего соломенные блоки используются для утепления стен каркасного дома. Утепление соломой проводится исключительно снаружи строения и только в летний период. Погодные условия также играют важную роль, идеально для таких работ подходит теплая солнечная погода.

Алгоритм работ предельно прост и монтаж утеплителя легко можно выполнить своими руками.

Весь ход работ можно разделить на следующие этапы:

  1. Расчет, закупка и подготовка утеплителя.
  2. Монтаж обрешетки.
  3. Установка и закрепление (фиксация) блоков.
  4. Нанесение слоя штукатурки.
  5. Финишная чистовая отделка.

Предварительная подготовка соломенного утеплителя заключает в себе вымачивание блоков в 10% растворе медного купороса. Непосредственно перед монтажом утеплитель следует хорошенько просушить.

Закрепление соломенных блоков делается при помощи железных прутьев, располагаемых перпендикулярно фундаменту и проходящих насквозь через «тело» блока.

После закрепления блоков готовую стену из соломы покрывают слоем штукатурки (глиняно-цементной смеси). Штукатурка и чистовая отделка выполняют кроме декоративной еще и защитную функцию.

Защита соломенных блоков от повреждения

Утепление стен снаружи соломой требует нанесения поверх соломенных блоков слоя «дышащей» штукатурки, которая защитит природный утеплитель от гниения, огня, насекомых и грызунов. Для защиты от гниения следует следить также за отсутствием протечек. Всем заявленным характеристикам отвечает лишь качественно спрессованный и сухой соломенный блок.

Как и деревянный массив, солома начинает гнить при влажности от 20%.

Пожароопасность соломы намного ниже дерева. Спрессованная в тюки без доступа воздуха солома практически совсем не поддерживает горения.

Большая плотность спрессовки соломы не дает возможность для размножения грызунов. Крысы, мыши и другие грызуны попросту не в состоянии прогрызть ход в туго спрессованных блоках из соломы, многие ставят снизу металлические сетки.

Читайте также:  Оптимальная высота конька крыши бани

Утепление деревянного дома соломой осуществляют с использованием соломенных прессованных блоков, изготовленных их стеблей различных злаковых культур. Чаще всего используется солома ржи, так как именно она по составу содержит больше всего кремнезема и её не едят грызуны. Этот элемент в составе соломенного волокна обеспечивает материалу должную плотность и стойкость к биологическим повреждениям.

Именно благодаря своей прочности и стойкости к воздействию грызунов может проводиться не только утепление крыши соломой, но и утепление чердака и стен.

Соломенные блоки легко монтировать, утепление каркасного дома таким способом доступно своими руками. А в случае повреждения части блока утеплителя, его легко заменить на новый неповрежденный блок.

Основные преимущества соломенных блоков

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать следующий вывод: блоки из соломы дома из соломы достаточно дешевы, экологичны и безопасны для человека.

  1. Экономическая выгодность таких блоков, используемых для утепления и строительства домов, определяется тем, что блоки сами по себе стоят недорого.
  2. К тому же это достаточно легкий по весу материал, а значит, не требует устройства массивного основания, как, например, дома кирпичной кладки.
  3. Кроме прочего и трудозатраты на возведение стен или утепление дома соломой потребуют намного меньше трудозатрат, чем строительство из того же бруса.
  4. Постройка дома из соломы возможна в достаточно короткие сроки. Обычно с начала строительства (фундамент) и до его завершения (заселение жильцов) проходит около 4-5 месяцев.
  5. В домах с утеплителем из соломы легко дышится, они абсолютно безопасны для здоровья человека, в них устанавливается комфортный для проживания температурно-влажностный режим.
  6. Благодаря хорошим показателям теплоизоляции соломенный утеплитель позволяет экономить на отоплении дома, что делает его экономичным в эксплуатации.
  7. Соломенные стены из спрессованных блоков обладают отличными показателями пожаробезопасности.
  8. Соломенные блоки универсальны в использовании и могут быть применены в утеплении стен, перекрытий, пола и кровлиТЕКСТ_ССЫЛКИ.

Источник

Крыша из соломы своими руками: подготовка материала и технология укладки

Солома – это универсальный материал, небольшой по цене и пригодный для использования на крышах, однако способ его применения зависит от типа этого материала.

Поэтому в одних случаях из него можно сделать кровлю, а в других — утепляющий слой.

Тем не менее, если у вас есть хорошая солома, то вы всегда сможете найти ей применение при возведении или утеплении крыши.

Варианты использования

При возведении крыши солому можно использовать для:

  • утепления фронтона;
  • утепления кровли;
  • создания кровли.

Утепление фронтона

Такое утепление чаще всего применяют на домах, уже утепленных соломой, причем способ выполнения зависит от типа и длины этого материала.

Солома ржи и других культурных злаков обладает небольшой длиной и толщиной, поэтому ее берут в тюках (брикетах или рулонах), остающихся после уборки урожая.

Солома камыша или осоки отличается большой длиной и толщиной, поэтому из нее делают снопы, которые и являются основным материалом. Для каждого материала применяют свой способ укладки и крепления, а также защиты от воды и огня.

Если вам доступны только тюки, то для их укладки придется устанавливать вертикальные лаги, пространство между которым затем заполняют этим материалом, поэтому расстояние между лагами должно на 1–2 см быть меньше длины тюка.

Если расстояние будет хоть немного больше, то придется тщательно конопатить щели, иначе они образуют зимой мостики холода, что приведет к снижению температуры на чердаке и увеличению общих теплопотерь дома.

В любом случае, такую стену необходимо оштукатурить смесью следующих компонентов:

Причем, пропорции каждого компонента подбирают исходя из жирности глины, поэтому универсального рецепта не существует. Такая штукатурка резко снижает риск возгорания даже от открытого огня, благодаря чему по огнестойкости оштукатуренная соломенная стена сопоставима с кирпичной. Более подробно все способы крепления соломенных тюков мы описывали тут.

Камышовый и иной материал с похожими размерами связывают в снопы толщиной в руку, причем для связывания применяют оцинкованную проволоку или наиболее мягкие соломинки, можно также использовать любую растительную или синтетическую веревку.

Чтобы установить готовые снопы, делают деревянный каркас из вертикальных и горизонтальных лаг, причем последние ставят со стороны укладки снопов. Снопы ставят вертикально, после чего крепят к каркасу с помощью оцинкованной проволоки, проводя ее внутри снопа, после чего обматывают ей лаги и затягивают.

Такой фронтон можно не оштукатуривать, но лучше не пренебрегать этой операцией. Слой штукатурки лишит фронтон главного преимущества – стильного внешнего вида, зато эффективно защитит от возможного пожара. Таким же образом можно утеплить уже готовые кирпичные или любые другие фронтоны.

Утепление кровли

Кровлю утепляют не только для повышения теплоэффективности дома, но и для снижения перепада температуры внутри чердака, что благотворно влияет на микроклимат чердака.

Ведь чем выше перепад температур, тем больше влаги осядет на его стенках и полу, что может привести к появлению плесени и другим проблемам.

Особую опасность конденсат представляет для стропильной системы, ведь ее нельзя сделать из кирпича, в отличие от стен, а древесина очень уязвима перед бактериями, развивающимися в условиях высокой влажности.

Обычная стропильная система не предназначена для утепления соломой, поэтому ее придется модифицировать, а в качестве утепляющего материала использовать не тюки, а менее толстые маты, которые можно либо собирать вручную из распушенных тюков, либо распиливать последние.

Использовать тюки нежелательно из-за их большой толщины, в этом случае получится либо слишком толстый утепляющий слой (более полуметра), либо мостики холода между краями брикетов.

Чтобы подготовить стропильную систему, к стропилам перпендикулярно прибивают доски, длина которых равна удвоенной толщине матов, затем параллельно лагам, но по нижнему краю перпендикулярных досок, прибивают длинные лаги, которые будут удерживать нижние маты.

Эту конструкцию снизу перпендикулярно подшивают досками, чтобы маты не падали вниз, расстояние между этими досками 80–120 см. Когда вся конструкция готова, в нее укладывают сначала нижний слой матов, затем верхний, обеспечивая их перехлест по длине и ширине.

Если же маты невозможно достать или сделать, а крышу утеплять необходимо, то можно использовать один из следующих способов:

  1. Растворите в воде глину и известь (соотношение 10:1), чтобы получилась смесь, похожая на жидкий кисель, то есть немного гуще воды. В эту смесь добавьте солому из распотрошенных тюков, причем ее должно быть столько, чтобы после тщательного трамбования сверху не осталось даже тонкого слоя водного раствора, допустимы лишь небольшие лужицы. Лопатой переверните всю смесь и, пока она немного подсыхает, подшейте стропила снизу досками или влагостойкой фанерой толщиной 10–15 мм. Закладывайте смесь в нишу, образованную лагами и подшивкой, затем уплотняйте, чтобы не было пустот. После высыхания такой состав будет хорошо держать тепло, а также пропускать наружу водяной пар, регулируя микроклимат чердака.
  2. Снимите всю кровлю и подшейте стропила снизу досками или фанерой толщиной 10–15 см, затем замесите такой же состав и заполните им всю кровлю, не доходя до нижней границы покрытия 2–3 см, а через 3–5 дней уложите покрытие на место. Такой способ обеспечивает более равномерную теплоизоляцию, но уровень теплопотерь немного выше из-за меньшей толщины слоя. Главным преимуществом этого метода является более эффективный отвод влаги, благодаря чему можно либо уменьшить размер вентиляционных окошек, либо сократить время проветривания.
Читайте также:  Производители профнастила для крыши

Создание крыши своими руками

Для создания кровли используют только снопы, причем укладывать их можно как на сухую, так и предварительно вымочив в глиняном растворе.

Второй способ увеличивает стойкость кровли к огню и различным природным факторам, однако усложняет создание кровли, ведь глину необходимо предварительно подготовить.

Кроме того, он продлевает срок службы такой кровли, поэтому ее ремонт потребуется не через 2-4 года, а через 5-8 лет.

Несмотря на то, что оштукатуренные соломенные стены способны без ремонта простоять больше века, срок службы даже самых удачных и качественных кровель из этого материала редко превышает 10–20 лет, после чего требуется уже не ремонт, а полная замена.

Порядок действий и способы крепления снопиков к обрешетке одинаковы для обоих способов, поэтому отличие между ними лишь в том, вымачивать ли материал в водном растворе глины или нет.

Четырехскатная крыша лучше подходит для соломы, ведь в ней отсутствует фронтон, который сделать гораздо сложней, чем уложить и закрепить соломенную кровлю.

Стропила зашейте сплошной или не сплошной обрешеткой, во втором случае шаг между досками обшивки не должен быть больше 1/3 длины снопа.

Никаких преимуществ друг перед другом оба метода не имеют, поэтому выбирайте то, что больше нравится или в данных условиях проще/дешевле сделать. Для сплошной обшивки хорошо подходит водостойкое ОСП толщиной 15–20 мм, не сплошную обшивку делайте доской толщиной 25 мм.

Подготовка глиняного раствора

Сначала подберите материал, то есть жирную глину.

Если глина недостаточно жирная и содержит много песка и других примесей, то ее необходимо отмучить, то есть залить водой и тщательно размешать до полного растворения, а через 2–3 минуты, когда осядет песок, осторожно слить находящийся сверху водный раствор.

Затем, дождавшись оседания глины, слить воду, в результате чего получится готовый к применению раствор. Чтобы проверить, пригодна ли глина для создания кровли, выкопайте ее из земли и разотрите пальцами – если она похожа на пластилин, легко мнется и в ней не ощущается песка, то ее можно использовать даже без отмучивания.

Если же она похожа на пластилин, но ощущается песок, то материал придется предварительно отмучить. Если глина рассыпается под пальцами, то использовать ее нельзя, такая глина слишком тощая и быстро выкрошится из соломы.

Также можно проверить глину другим способом – берут пару горстей глины и лепят из нее шарик, который затем сутки сушат в затененном безветренном месте до затвердевания. Готовый шарик укладывают в стакан с водой, если он не развалился за 3–4 часа, глина пригодна, если развалился, то нет.

Подготовьте рабочее место для замачивания глины, то есть большое прямоугольное пластиковое корыто или прямоугольная яма в земле, выстеленная толстой полиэтиленовой пленкой.

В некоторых брошюрах, выпущенных во время СССР, рекомендовали обивать стенки ямы в песчаном грунте досками, чтобы снизить потерю воды, но полиэтиленовая пленка гораздо лучше.

Для не слишком большого дома (площадь крыши 100–150 м2) оптимальный размер ямы в метрах составляет 2х1,5х1 (длина, ширина и глубина).

Заполните яму на 1/3 водой, затем насыпьте 1,5–2 кубометра измельченной глины и оставьте на 10 часов, чтобы она раскисла, а после тщательно, но осторожно перемешайте ее веслом или деревянной лопатой с закругленными краями.

Готовый раствор по консистенции похож на сметану, если воткнуть в него соломинку, она будет подобно поплавку стоять чуть наклоненно и покачиваться, если обмакнуть туда снопик, то раствор прилипает к его поверхности и падает небольшими каплями.

Выбор и подготовка соломы

Лучше всего подходят ржаные колосья или солома длиной 60 и более см, однако сейчас найти такой материал очень сложно, ведь все предприятия, занятые выращиванием этого злака, предпочитают низкорослые культуры.

Если ржаной соломы нет, то можно использовать солому:

  • овса;
  • любых других злаковых и бобовых растений;
  • камыша или осоки.

Основными критериями пригодности являются:

  • достаточная длина;
  • отсутствие семян;
  • отсутствие больных растений.

Выбранный материал увязывайте в снопы диаметром 20–30 см для укладки без замачивания в глине и 8–12 см для укладки после замачивания. Связывайте снопы любым удобным материалом, например, шпагатом или толстой капроновой ниткой.

Связывание необходимо лишь для того, чтобы снопики не развалились до укладки на кровлю, а во время укладки их все равно придется разрезать. При вязке, особенно для замачивания, не прикладывайте большого усилия, главное, чтобы сноп не развалился во время переноски или замачивания. Чем туже вы его затянете, тем хуже материал пропитается глиной, а значит, будет менее защищен.

Замачивание и сушка

Для замачивания потребуется еще одна емкость, по размеру немного большая, чем та, в которой вы будете делать глиняный раствор.

Чтобы замочить снопы, укладывайте их на дно емкости равномерным слоем и тщательно топчитесь по ним, обув высокие резиновые сапоги, после чего перемешивайте глиняный раствор и поливайте им уложенный материал, продолжая топтаться по нему.

Затем укладывайте следующий ряд и повторяйте все эти действия, пока не заполните яму, после чего обильно полейте остатками раствора и, накрыв соломой, оставьте на 36 часов в теплое время года или на 72 часа глубокой осенью и ранней весной.

Выждав необходимое время, вытаскивайте материал из ямы и складывайте в невысокую аккуратную кучку на земле, чтобы со снопов стекла лишняя влага. Через 5 часов снопы уже можно укладывать на крышу, максимальное время сушки составляет трое суток, если они пролежат дольше, их снова придется замачивать в растворе.

Подъем материала на крышу дома

Несмотря на то, что каждый сноп, даже пропитанный глиной, весит немного, даже для покрытия небольшой крыши потребуются сотни таких снопиков, поэтому таскать их вручную не слишком удобно и довольно опасно.

Ведь придется подниматься по лестнице без использования рук, поэтому желательно механизировать этот процесс.

В деревнях этот вопрос решали с помощью «журавля», то есть треноги или столба, к которым крепили длинный рычаг с противовесом и веревкой.

К передней части крепили несколько снопов, затем наклоняли заднюю часть и «журавль» поднимал их на крышу. Также можно использовать самодельный подъемный кран на базе прицепа для легкового автомобиля или какое-нибудь другое устройство.

Укладка и разравнивание

Снопы укладывайте от любого угла, вдоль периметра кровли в один ряд комлем вниз. Уложив несколько штук, разрезайте связывающие их веревки, затем выравнивайте материал, чтобы получился слой необходимой толщины, нижний край которого проходит четко по краю крыши.

Для выравнивания используйте специальные лопатки, причем не забывайте проводить рукой по торцу ряда снизу-вверх, чтобы более плотно перемешать материал и полностью исключить вероятность протекания крыши.

Чтобы первые снопы не сползали с крыши и не пересыпались на другую сторону, подпирайте их опорной доской, которую нужно прибивать к стропильной ноге или обрешетке. После укладки ряда по всему периметру снимайте доску и закрывайте оставшийся промежуток последним снопом.

Читайте также:  Защитная решетка для крыши

Существуют два способа выравнивания, отличающиеся по конечному результату, то есть форме кровли:

При создании ступенчатой кровли торец каждого ряда перпендикулярен его укладке, в результате чего каждый следующий ряд ступенькой возвышается над предыдущим. Единственным преимуществом этого способа является простота укладки, ведь при выравнивании требуется лишь более-менее придерживаться общего направления, поэтому чаще всего его применяют на крышах деревенских хаток и различных сараев.

Способы крепления

Для крепления соломы используют тонкую вязальную (1 мм) и толстую алюминиевую (5 мм) проволоку, которую называют струной или прижимной планкой.

Причем алюминиевую проволоку всегда укладывают поверх и поперек соломы, а вязальную проволоку проводят сквозь кровельный материал и различными способами крепят к обрешетке.

Поэтому способы крепления отличаются лишь способом фиксации вязальной проволоки к крыше. Раньше в деревнях вместо вязальной проволоки использовали льняную или конопляную веревку, а алюминиевую проволоку заменяли свяслом, то есть веревкой из соломы. Поэтому способы крепления соломы отличаются друг от друга только методом фиксации вязальной проволоки к основанию.

Наиболее популярны следующие способы фиксации вязальной проволоки:

  • специальными гвоздями-крючками;
  • саморезами;
  • иглой и петлей.
Крепление гвоздями

Для такой фиксации необходимы специальные гвозди, похожие на крючки для картин, но без резьбы.

Из-за невысокой популярности соломенных крыш найти такие гвозди в свободной продаже крайне сложно, поэтому скорее всего их придется заказывать кузнецу, что увеличит общие затраты на возведение кровли.

Когда пучки уложены и расправлены, проведите гвоздь сквозь солому, чтобы внизу он уперся в обрешетку, а сверху захватил проволоку, затем неспешно, но уверенно забейте его, чтобы он чуть-чуть придавил проволоку. Как только вся кровля будет уложена, пройдитесь по всем гвоздям и утопите их еще немного.

Фиксация саморезами

Для выполнения этой работы вам потребуется шуруповерт с длинной (30–40 см) насадкой и магнитным наконечником.

Чтобы зафиксировать кровельный материал, поступайте следующим образом:

  • нарежьте проволоку на куски, длина которых в 2,5 раза больше толщины кровли;
  • складывайте каждую проволоку пополам и наматывайте парой витков на саморез;
  • надевайте саморез на насадку, затем вкручивайте его в обрешетку;
  • закручивайте, но сильно не затягивайте, вязальную проволоку вокруг алюминиевой;
  • когда весь ряд уложен, подтягивайте каждую проволоку, чтобы струна сильно прижала, но не продавила кровлю.

Проще всего подтягивать проволоку с помощью автоматического или полуавтоматического крючка для вязки арматуры.

Фиксация иглой и петлей

Для такого способа фиксации потребуются:

  1. Т-образная игла из стальной трубки толщиной 8–10 мм длиной 40–50 см.
  2. Т-образная петля из такого же прутка, причем отверстие должно быть расположено на дальнем конце.

После укладки и выравнивания кровельного материала с одной стороны струны сквозь солому проводите иглу, с другой петлю, причем вставляйте их так, чтобы они оказались с двух сторон бруска обрешетки. Затем накидывайте петлю на иглу и сквозь последнюю проводите проволоку, чтобы она прошла сквозь петлю.

Скидывайте петлю и вытягивайте проволоку наверх, после чего обрезайте до необходимой длины и слегка затягивайте вокруг струны. После укладки всего ряда подтягивайте каждую проволоку.

Как правильно закрыть конек и ендову?

Существуют различные способы закрытия коньков крыши, однако объединяет их одно – коньковый слой соломы крепят так же, как и все остальные, но укладывают так, чтобы половина пучка была с одной стороны ската, а вторая половина с другой.

Иногда поверх них укладывают пучки, которые идут не поперек, а вдоль конькового прогона. Поэтому способ закрытия зависит лишь от того, какой визуальный эффект желает получить владелец дома.

Можно укладывать пучки крест-накрест, перпедикулярно, или придумать какой-нибудь собственный рисунок, главное, чтобы каждый пучок захватывал обе ската.

При закрытии ендовы возникает другая проблема – на нее невозможно наложить наружную защиту, ведь стекающая с кровли вода проникнет под нее. Однако, если материал уложен достаточно плотно, то никаких дополнительных действий не требуется.

Но если крышу делает неопытный мастер, то лучше подстраховаться и защитить внутренние углы кровли ендовами из оцинкованной стали, как это делают на обычных шиферных крышах. Снаружи жестяные детали не будет заметно, зато внутренний угол кровли будет надежно защищен.

Как провести дымоход?

Солома более древесины чувствительна к перепаду температур, поэтому дымоход необходимо тщательно теплоизолировать. Дымоход типа «сандвич» достаточно закрыть теплоизоляционным ящиком, однако на кирпичной трубе придется делать распушку.

Когда труба проведена, проще всего сделать гидроизоляцию с помощью жестяных фартуков, которые сверху крепят к обрешетке напрямую, а снизу через слой соломы. Чтобы фартук на такой крыше не выглядел чужеродным элементом, после укладки его закрывают тонким слоем соломы.

Еще один способ заключается в том, чтобы сделать фартук из глины, а затем закрыть его сверху соломой, преимущество этого способа в том, что он меньше влияет на материал кровли, а значит, он прослужит дольше.

Некоторые мастера предлагают изготавливать фартук из соломы, подворачивая комлевую часть пучков, но этот способ плохо подходит для герметизации по бокам трубы, поэтому со временем там появляются протечки. Можно сочетать скрытый фартук из жести или глины и внешний фартук из пучков кровельного материала, это позволит не только сделать оригинальную кровлю, но и надежно защитит дом от протечек.

Уход за соломенной кровлей

Чтобы продлить срок службы соломенной кровли, после укладки обработайте ее антипиренами и другими защитными веществами.

Особое внимание уделите профилактике появления плесени и мха.

Во времена СССР такие кровли обмазывали смесью жирной глины и извести, которая защищала крышу от вредителей, включая птиц и большинства вредоносных микроорганизмов.

В конце весны или летом внимательно осматривайте всю кровлю, если обнаружите поврежденные, то есть почерневшие или покрывшиеся слизью, а также разодранные птицами или грызунами пучки, то замените их.

Не пренебрегайте обработкой кровли защитными препаратами, если же крыша обмазана глиняно-известковой штукатуркой, то проверяйте ее состояние и при появлении любых дефектов сразу же ремонтируйте.

При появлении на такой штукатурке небольших трещин достаточно полить крышу обычной водой, чтобы восстановить влажность защитного слоя, если же повреждение велико, то удалите дефектный участок и заполните его ремонтным раствором.

Полезные видео

В видео роликах показаны некоторые особенности создания крытого соломой дома своими руками.

Фиксация крыш гвоздями:

Фиксация иглой и петлей:

Заключение

Укладка соломенной кровли по трудоемкости заметно превосходит работу с большинством современных кровельных материалов, а срок службы такой крыши во много раз меньше.

Тем не менее, поставив соломенную крышу, вы не только утилизируете отходы обмолота зерновых или бобовых растений, а также очистки водных пространств от камыша и осоки, но также придадите своему дому стильный внешний вид, которым можно будет похвастать перед соседями.

Источник