Рубленые стены деревянного дома

РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Для рубленых стен деревянных домов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками- древоедами и грибком. Лес лучше заготавливать зимой. Зимой деревья находятся в «спячке»: по стволу и веткам нет активного движения соков, они концентрируются в прикорневой части дерева. Значит, древесина будет более плотной и менее влажной. Кроме того, холод вымораживает излишки влаги из-под коры дерева, что также улучшает свойства строительного материала. Армия насекомых-вредителей, короедов и древоточцев, нестрашна зимой. Низкая температура сводит к нулю риск заражения древесины плесенью и грибками. Для рубленых стен деревянного дома заготавливают бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу — диаметру с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.

форма пазов в брёвнах при рубке стен деревянного дома

форма пазов в брёвнах — 1 правильная 2 — неправильная

Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам форму овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий).

Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

рубка стен деревянного дома в лапу, укладка балок

рубка стен в лапу, укладка балок

Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т, е. нижний венец часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке «чашку» выбирают с нижней стороны бревна, но в некоторых местах ее располагают с верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха — 30° ширина паза не менее 120 мм. при температуре воздуха — 40° — около 140 — 160 мм. Лучший по форме паз — полуокружный. худший — треугольный.

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1 — 1.5 м. Толщина шипов — 25 мм. ширина — 60 — 70. высота — 120 — 150 мм. Гнезда под них делают на 20 — 30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за один-полтора года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты.

Конопатку рубленых стен выполняют за 2 раза: первый — после постановки сруба на место — вчерне, второй — через один-полтора года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками.

Чтобы теплоизоляционные материалы служили более долго (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия растворяют в 97 л воды, подогретой до 30 — 40°. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20 — 30 мин. затем хорошо сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.

Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

В наружных рубленых стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Внутренние рубленые стены располагают одну за другой через 6,5 м. но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстояний 8.5 м — при диаметре бревен 240 — 260 мм. Если расстояние между внутренними рублеными стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами — парными брусьями, стягивая их болтами.

Сырую древесину обрабатывать легче, но поднимать намного тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение одного-двух лет. Сверху стены сруба накрывают.

Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

При рубке стен деревянного дома «в обло». но чашкой вверх (рис. слева), деревянные стены домов служат сотни лет.

Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом (рис. ниже), бревна окладного венца — косым замком (см. «Плотничьи работы»).

сращивание брёвен

сращивание брёвен

Рассмотрим технику рубки стен «в обло» чашкой вверх. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом (см. рис. вверху). После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку». Сначала намечают чашки. Для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна (рис. ниже). Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

выполнение операций при рубке стен деревянного дома в обло

выполнение операций при рубке в обло

Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра.

После этого укладывают первые бревна второго венца но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикали стен отесанные на один кант калькой линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300 — 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты.

При рубке стен деревянного дома лучшая форма паза — овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз. бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен дома. На рисунке слева показана хорошая и плохая форма пазов.

Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов.

Рубка стен деревянного дома «в лапу» сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

рубка углов стен деревянного дома в лапу

рубка углов стен в лапу

Приступая к рубке стен, все концы бревен предварительно на длину 1 — 1.5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ. ВГ. ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 части и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ — 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8и по ЖЗ — 2/8 стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».

Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу .

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят сковороднем, а во внутренних — полусковороднем (см. статью «Плотничьи работы»). Если балки приходится располагать друг против друга, то их кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены (рис. выше).

БРУСЧАТЫЕ СТЕНЫ

Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта на заводе, или на месте строительства вручную, применяя для этого пилы для продольного пиления. При заготовке брусьев остаются с каждого бревна четыре горбыля, которые используют для различных целей, например для устройства теплых полов или чердачных перекрытий.

Сечение брусьев для наружных стен деревянного дома принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при температуре — 30° — 150х150 мм, при температуре — 40° — 180х180-мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100х150 мм или 100х180 мм.

В углах брусья соединяют «с остатком» и «без остатка», т.е. «в обло» и «в лапу» и т. д. Для прочности применяют коренные шипы, которые снижают продуваемость стен дома. Кроме того для снижения продуваемости используют вставные шипы, располагая их вертикально.

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала. Часто применяют войлок или льноватин. Если он толстый, то концы его стыкуют впритык и укладывают в один слой, если тонкий, то в два слоя: но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, хорошо перекрывая нижележащие швы. Нарезают войлок (льноватин) полосами или лентами такой ширины, чтобы он равнялся ширине брусьев и на него не стекала со стен вода. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса каждого венца снимают фаску шириной 30 мм, предварительно пробив от ребра с двух сторон на расстоянии 20 мм риски. Полученную фаску лучше всего острогать. Полосы войлока (льноватина) следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев.

Техника угловых и других сопряжений при изготовлении рубленых стен деревянного дома из брусьев:

рубка углов стен деревянного дома из бруса

а — рубка угла в перевязку с коренным шипом; б — рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в — соединение стен из брусьев на нагелях; г — то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками; д — сопряжение углов на шпонках; е — сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках; ж — сопряжение внутренней стены с наружной в перевязку; з — то же сковороднем; и — то же полусковороднем; к —опирание концов балок на внутренние стены со стыковкой по середине толщины стены; л — то же с перепуском концов; 1 — фаска 20х20 мм; 2 — коренной шип; 3 — нагели, 4 — шпонки

Рубка угла в перевязку с коренным шипом заключается в следующем. В углах заранее просверливают отверстия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соединить несколько рядов брусьев. Для скрепления брусьев (венцов) по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 30 мм. Рубка угла в поддерева на нагелях и вставных шпонках показана на рисунке слева — б. При соединении в полдерева надо наметить риски для пропила древесины как вдоль, так и поперек, или для пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Вставляемый нагель также связывает несколько рядов брусьев. Соединение стен на нагелях показано на рисунке слева — в, где одним нагелем схватываются три бруса, но можно схватить и больше, для чего надо иметь бур повышенной длины. Для уменьшения продуваемости между брусьями по их длине иногда устраивают пазы или шпунты, или набивают рейки треугольной формы (рис.слева — г). Треугольные брусья изготовляют из квадратных бревен с распиловкой их по диагонали. Для более плотного прилегания во время прибивания гвоздями нижнюю сторону брусьев лучше острогать. Если брусья не совсем ровные, то их также остругивают. В брусьях, накрывающих рейки, выбирают паз треугольной формы, но такого размера, чтобы он мог накрывать брусья после укладки на них теплоизоляционного материала. Треугольный паз легче выбирать по сравнению с прямым, с четвертями и т. д. Перед пробивкой рисок сначала находят центр бруска или ось и от него с двух сторон откладывают метки. Пробивают или прорубают древесину по оси, а затем стесывают от крайних рисок к середине. При сопряжении углов сруба на шпонках (рис. выше — д) в брусьях выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно заполнять паз. Сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках показано на рисунке выше — е. Более сложное и прочное сопряжение внутренних стен с наружными показано на рисунке выше, — ж, з. Опирание концов балок на наружные стены выполняют полусковороднем (рис. выше — и], а на внутренние стены — опиранием концов балок со стыковкой посередине толщины стены или с перепуском концов (рис. выше).

Брусья по длине соединяют круглыми нагелями диаметром 30 мм. длиной 60 — 80 мм (могут быть и длиннее) на расстоянии 1 — 1,5 м один от другого. Когда концы сопрягаемых брусьев находятся на одном уровне, то соединяют их в углах примыкания и в пересечениях шпонками размером 35х50х150 мм (см. рис. выше — б, д, е).

Таким образом, устойчивость брусчатым стенам придает связь в углах и пересечениях с внутренними стенами, которые размещают по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревенчатых. При стенах большей длины во избежание вспучивания устанавливают вертикальные брусья, скрепляемые болтами.

Сруб рубят и собирают при постановке на место точно так же, как и сруб из бревен.

При оформлении оконных проемов в бревенчатых или брусчатых стенах с их торцевых сторон устраивают гребни, на которые затем надевают детали оконной коробки, или четверти для стеклопакетов. Гребни бывают разной толщины — от 40 до 60 мм. высотой от 30 до 50 мм. Вырубать эти гребни трудоемко. Лучше всего поступить так. В процессе рубки сруба концы бревен, образующие оконный проем, следует ставить строго вертикально по всей высоте. Часто их просто опиливают. На торцах бревен размечают толщину гребней, а с боковых сторон (наружной и внутренней) — их высоту, при помощи шнура строго вертикально пробивают риски. Бревна, образующие простенок, с наружной и внутренней сторон пропиливают на примерную высоту и после сборки сруба скалывают лишнюю древесину.

Постановка сруба бревенчатых и брусчатых домов на место.

Долговечность дома зависит во многом от соблюдения правильной технологии возведения фундамента и сборки сруба.

Рассмотрим разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома (рис. внизу). В строительной практике та часть, которая находится в земле, называется фундаментом. а та, что выше уровня земли — цоколем, который делают несколько тоньше фундамента.

разрез по фундаменту деревянного дома

разрез по фундаменту

В данном случае фундамент выполнен из бутобетона, а цоколь из кирпича. Для вентиляции подполья в цоколе устраивают, отверстия размером 130х130 мм или больше, располагая их не ниже 200 мм над уровнем земли, выше — лучше. Эти отверстия чаще всего устраивают с двух противоположных сторон подполья — одно-два с каждой стороны. Чтобы в подполье не попали грызуны, лягушки, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. В теплое время года вентиляционные отверстия открывают, а с наступлением холодного времени их закрывают снаружи кирпичом и обмазывают глиняным раствором. Можно также отверстия закрыть теплоизоляционным материалом, прижать его кирпичом, доской, фанерой и обмазать глиняным раствором или же дополнительно закрыть кирпичом. Вентиляция подполья предохраняет находящиеся там деревянные конструкции от загнивания и заражения грибом — разрушителем древесины.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором, который укладывают слоем в 10 — 20 мм строго горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уровню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор состава 1 :2 или 1 :3, укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнивают и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это достаточно надежная цементная гидроизоляция. Однако она станет много лучше, если ее покрыть 2 — 3-миллиметровым слоем чистого цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить теми же инструментами. Такую штукатурку надо просушить, а для большей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух слоев рубероида ил другого гидроизоляционного материала, но так, чтобы стыкуемые концы накладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике — рубероид — на битумной. Если грунт сырой, то желательно уложить третий слой. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 20 — 30 мм.

Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т. е. доску толщиной 40 — 50 мм, шириной 200 — 300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, то подкладку обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.

На окладной венец, укладывают второй венец, а на него — последующие с размещением между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не.было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.

Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подготавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизоляционный материал, который накрывают двумя слоями рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню .подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски имеется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят строго вертикально бруски коробки ити косяки, на которые укладывают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником оставляют зазор, равный 1/20 высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполняют теплоизоляционным материалом и закрывают наличниками с двух сторон. Вся эта конструкция допускает свободную осадку стен. Таким же образом устраивают и дверные проемы.

На нужной, высоте между двумя венцами врубают потолочные балки или балки чердачного перекрытия. После устройства крыши по балкам делают настил из пластин, горбылей или досок, по ним выполняют утепление.

Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах.

К подкладке, уложенной внизу окладного венца, прибивают тепловой брус, вплотную к бревнам или на некотором расстоянии от них, т.е. с отступом 15 — 20 мм. Низ отступа заполняют теплоизоляционным материалом слоем 20 — 40 мм, который тщательно уплотняют, т. е. конопатят. Это делают для предупреждения возможного продувания воздуха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опираться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель закрывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоляционным материалом достаточно отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку (см. «Конопатные работы»).

Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них устраивают прямые шипы, а в бревнах окладного венца выдалбливают гнезда, но обязательно глубже длины шипов на 10 — 20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кирпичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм.. Дальнейшая сборка сруба ведется обычным способом.

Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве деревянного дома увеличивает срок его службы.

Вся древесина, находящаяся в подполье, должна быть совершенно сухой и антисептированной. Сырая древесина быстро загнивает.

Сайт«Как построить дом» желает Вам удачи.

Ваш отзыв

Обсуждение закрыто.