Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома

Виды технологии строительства каркасного дома:

дом из SIP панелей

дом из SIP панелей

Каркасно-панельный и каркасно-щитовой. Элементы каркаса, теплоизоляцию, разводку коммуникаций и т.д. собирают в полуготовые элементы перекрытия, полов, кровли, а также стен, иногда с уже вмонтированными в них окнами и дверьми. Собираются они на производстве, а затем привозятся на стройплощадку и в течении нескольких дней собираются в полноценный дом. Дома из СИП-панелей (Structural Insulated Panels) тоже относятся к данной технологии. Для сборки дома нужна специальная подъемная техника.

фахверковый дом

фахверковый дом

Фахверковый. Каркас таких стен делают из деревянных брусьев, а промежутки заполняют кирпичом, глинобитным материалом (саманом) или камнем.

Каркасно-рамочный. Каркас и остальные элементы дома собираются непосредственно на стройплощадке. Дешевле каркасно-панельной и щитовой технологий в среднем на 20%.

основные элементы каркасно-рамочного дома

основные элементы каркасно-рамочного дома

Если строить дом Вы планируете самостоятельно, то более подходящая — каркасно-рамочная технология. Связано это с тем, что такой дом может самостоятельно возвести 1-2 человека без специальной техники, а также он наиболее экономичен. Поэтому в данной статье мы остановимся именно на нем.

Варианты крепления каркаса каркасного дома:

Существует множество способов и видов соединения дерева, самые основные: врубка, шпонка, стержневые соединения (болты, нагеля, гвозди), соединение при помощи стальных пластин (перфорированных и нет), шурупы и глухари, скобы, гвоздевые плиты и фасонные детали из листовой стали (угловые накладки, башмаки).

крепление узлов каркаса

крепление узлов

Каждый из этих вариантов крепления подходит для некоторых узлов лучше, а для каких-то вовсе не подходит по разным причинам (ослабление древесины, сложность выполнения или трудозатратность). Останавливаться подробно на каждом виде крепления мы не будем. Но важно, чтобы Вы понимали, что абсолютно каждый узел каркасного дома можно сделать, используя два-три разных варианта крепления. И все они могут быть правильными.

крепёж каркаса

крепёж каркаса

Одним методом крепления, например, гвоздями или пластинами обойтись сложно. В основном, это комбинация различных вариантов крепления.

Необходимые инструменты для сборки каркаса:

длинная и короткая рулетка;

перфоратор;

пила дисковая, если такой нет, то цепная пила;

торцовочная пила (не обязательно, но желательно);

шуруповерт, желательно с 2 аккумуляторами либо электрический от сети;

ручная ножовка;

уровень;

металлический угольник;

молоток;

плоскогубцы;

клещи;

топор;

лом, лопата и кувалда;

отбивочный шнур;

сверла (комплект);

набор магнитных насадок на шуруповерт под разные саморезы;

электрорубанок;

электролобзик;

строительные карандаши.

Выбор породы дерева для строительства каркаса:

Чаще всего используется хвойные породы дерева, такие как сосна, ель, а также пихта. Связано это с тем, что хвойные породы содержат смолы, благодаря чему лучше, чем лиственные сопротивляются увлажнению и загниванию. Ель и пихта часто поставляются вместе, вперемешку, так как свойства у них практически одинаковые. Сосна более устойчива к атмосферным воздействиям, чем ель и пихта. Лиственница хоть и относится к хвойным породам — легко раскалывается при забивании в нее гвоздей, поэтому не очень подходит. Древесина лиственных деревьев плотнее, прочнее, меньше поддается усушке и разбуханию, но имеет больше сучков и труднее поддается обработке. В основном лиственные породы дерева используется только для небольших соединительных деталей, таких как клинья и шпонки.

Влажность пиломатериалов:

Влажность древесины — это отношение количества влаги в древесине к массе древесины в абсолютно сухом состоянии, выражается в процентах. Определяется с помощью специальных приборов — влагомеров.

Дерево имеет свойство неравномерно усаживаться в процессе высыхания. Так усадка в направлении годовых колец дерева составляет порядка 5%, в радиальном направлении – 3% и по длине – 0,3%.

Именно такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемому изменению формы элементов и конструкций из не высушенного дерева.

Степени влажности древесины:

мокрая — длительное время находившаяся в воде, влажность выше 100%;

свежесрубленная – влажность 50-100%;

воздушно-сухая или высушенная на воздухе, то есть долгое время хранившаяся на воздухе – 15-20% (% зависит от климатических условий и времени года);

комнатно-сухая, ее считают подходящей для плотницких работ – 7-15%. Такое дерево предварительно сушат в сушильных камерах, обычно прямо на пилораме.

абсолютно сухая, ее считают подходящей для внутренних работ – 0%.

Сечение, шаг и длина основных элементов каркаса:

Все элементы каркаса делаются исключительно из пиленого материала, т.е. дерева, очищенного от коры и распиленного на пилораме на бруски, доски и рейки нужного сечения.

Длина пиломатериалов обычно от 1,8 м до 6 м, с промежутком в 0,3 м.

 

Нижняя обвязка каркаса:

Сечение. Ширина зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота не менее 100 мм. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм – сечение бруса нижней обвязки будет 100х100 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм – 150х100 мм (ШхВ). Лучше, если это будет цельный брус, но если такой возможности нет, то нижнюю обвязку можно собрать из двух частей.

Длина. Брус нижней обвязки укладывается примерно по центру ростверка. Исходя из этого, имея точные размеры и план фундамента, Вы можете прикинуть общую длину бруса.

Крепежи. Крепится к бетонному ростверку анкерными болтами Ø 16 мм с шестигранной головкой под ключ. Либо как альтернатива — можно еще в процессе бетонирования заложить в нужных местах металлические шпильки с резьбой такого же диаметра (16 мм). Крепление во всем углах и местах примыкания внутренних несущих стен к наружным, а также между углами с шагом 1-1,2 м. Если применять шпильки, то для расчета их количества нужно учитывать, что они закладываются в ростверк до начала бетонирования так, чтобы потом они выступали на 15-20 см над поверхностью бетона.

Между собой в углах крепится деревянными штырями – нагелями.

Гвозди для скрепления брусьев между собой – по 4 гвоздя на каждый угол, длина в зависимости от высоты бруса (диаметр 5-6 мм).

Стойки каркаса каркасного дома:

Сечение. Ширина стойки зависит от толщины утеплителя, который Вам впоследствии нужно будет разместить между стойками. Так, например, если утеплителя по расчету нужно до от 100 до 150 мм, то толщина стойки – 150 мм. Если же утеплителя по расчету нужно меньше 100 мм, то можно использовать стойку шириной 100 мм.

Толщина стойки зависит от этажности будущего строения: 1 этаж – ширина 50 мм, 2 этажа – ширина 100 мм.

Таким образом, если утеплителя у Вас будет, например 150 мм, то для одноэтажного дома на вертикальные стойки каркаса Вам подойдут толстые доски сечением 150х50 мм, а для двухэтажного дома уже брусья, сечением 150х100 мм.

Угловые стойки имеют другое сечение, чем остальные вертикальные стойки. Они должны быть квадратными. Так, например, если не угловые стойки у Вас 150х50 мм, то угловая будет иметь сечение 150х150 мм. А если не угловые у Вас 100х50 мм, то угловые, соответственно 100х100 мм.

Длина. По нормам высота этажа в жилом доме должна быть не менее 2,5 м от пола до потолка. В санузлах и тех. помещениях допускается 2,1 м. И тут важно учесть, что высота стойки каркаса равна высоте чистового пола + высота пола (лаги и половая доска) + материал облицовки потолка. Иногда стойки берут равными высоте чистового потолка, и в итоге потолки получаются на 20-30 см ниже, чем планировалось.

Важно учитывать, что шаг стоек каркаса – это расстояние между осями стоек, а не расстояние между их краями. Рекомендуемый шаг стоек – не более 60 см. При выборе шага стоек следует ориентироваться на 2 параметра:

Размер листа ОСБ (ориентированная стружечная плита), которым впоследствии будет зашиваться весь каркас изнутри и снаружи. Размеры листов ОСБ часто отличаются у разных производителей. И важно шаг стоек подобрать таким образом, чтобы раскроя и отходов ОСБ было как можно меньше. При этом ОСБ можно укладывать как по вертикали листа, так и по горизонтали.

Ширина плит утеплителя. Утеплитель для каркасного дома применяется полужесткий, он идет в плитах. Усадки плиты не дают. И если расстояние между стойками будет меньше ширины плиты, то утеплитель будет стоять между стойками дугой, что недопустимо. Поэтому нужно либо шаг стоек делать таким, чтобы плита между стойками поместилась свободно, либо подрезать плиты утеплителя перед укладкой.

Сделать шаг стоек таким, чтобы и ОСБ не кроить и утеплитель не подрезать, получается крайне редко. В большинстве случаев приходится выбирать «из двух зол меньшее».

Плюс, важно учитывать, что в тех местах, где планируются оконные или дверные проемы, шаг стоек будет другим.

Верхняя обвязка:

Сечение. Так же, как и сечение бруса нижней обвязки, сечение бруса верхней обвязки зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота должна быть больше ширины (чтобы брус работал, как балка) или такая же. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм – сечение бруса верхней обвязки будет 100х150 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм – 150х180 мм (ШхВ).

Длина. Такая же, как и у нижней обвязки.

Крепежи. Крепится к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями длиной 150-250 мм.

Лаги:

Сечение. Зависит от материала покрытия пола, величины пролета, а также толщины утеплителя, который будет укладываться между лагами. Минимальное сечение лаг 50х100, оптимальное 80х150. Но желательно подбирать сечение лаг для каждого конкретного случая индивидуально.

Длина. Опирается на брус нижней обвязки, исходя из чего, можно легко прикинуть длину лаг.

Шаг. ОСБ при толщине 22 мм должно опираться на лаги, уложенные с шагом не более 60-70 см. При толщине 18-22 мм при шаге лаг не более 50 см, и ОСБ 15-18 мм — при шаге лаг не более 40 см. Шпунтованная доска толщиной 30 мм должна опираться на лаги, уложенные с шагом 70-80 мм. Тут важно помнить, что чем чаще лежат лаги, тем крепче пол.

Укосы каркаса.

крепление укосов каркаса каркасного дома

крепление укосов каркаса

Сечение. Идеально для укосов подходят отходы, оставшиеся при нарезании вертикальных стоек каркаса, т.е. такого же сечения, как и сами стойки. Также укосины можно использовать квадратного сечения приблизительно в 2 раза тоньше (или чуть больше), чем вертикальные стойки каркаса. Т.е. если стойки каркаса будут шириной 150 мм, то укосы можно сделать из брусков сечением 75х75 мм или 100х100 мм.

Длина. Рассчитывается и зависит от расстояния между стойками каркаса. Например, возьмем пример с расстоянием между вертикальными стойками каркаса — 500 мм. Укосина крепится на расстоянии 500 мм по вертикали от бруса нижней обвязки, как показано на рисунке ниже.

Таким образом, у нас получается прямоугольный треугольник с катетами 250 и 500 мм.

И если расчитать длину укосины (гипотенузы) по теореме Пифагора, то длина ее составит 559 мм≈56 см.

Шаг — по 4 укоса на каждую вертикальную стойку каркаса.

Балки перекрытия каркаса.

Сечение и шаг. Сечение балок перекрытия подбирается исходя из вида перекрытия (чердачное, междуэтажное) и величины пролета. А шаг балок прямым образом зависит от сечения балок перекрытия. Так, например, увеличив сечение, можно немного уменьшить шаг балок, и наоборот. Поэтому для одного и того же пролета одновременно правильным может 2-3 варианта укладки балочного перекрытия. К примеру, на пролет 3 метра подойдут: балки 130х90 мм с шагом 1000 мм, 120х80 мм с шагом 700 мм или 120х70 мм с шагом 700 мм.

Балки лучше размещать с таким шагом, чтобы они совпадали со стойками каркаса. Тогда нагрузка от перекрытия будет четко передаваться на несущие элементы стен – стойки.

Ниже приведены по одному примеру шага и сечения балок перекрытия для пролетов в 3, 4, 5 и 6 метров. Отдельно для чердачного и отдельно для междуэтажного перекрытия.

Чердачное перекрытие:

3 м – 120х70 мм, шаг 700 мм;

4 м – 150х80 мм, шаг 700 мм;

5 м – 160х100 мм, шаг 600 мм;

6 м – 180х130 мм, шаг 600 мм.

Междуэтажное перекрытие:

3 м – 120х70 мм, шаг 600 мм;

4 м – 150х80 мм, шаг 600 мм;

5 м – 180х100 мм, шаг 600 мм;

6 м – 200х100 мм, шаг 500 мм.

Величина пролетов не всегда кратна 1 м, поэтому если у Вас промежуточное значение, то можно взять сечение и шаг балок для ближайшего меньшего пролета.

Если в доме планируются внутренние перегородки, то за счет установки в местах устройства будущих перегородок опорных стоек для промежуточного опирания балок перекрытия, можно уменьшить величину пролета, и тем самым уменьшить сечение балок. Также такие опорные стойки понадобятся в тех местах, где планируется устройство лестничного проема.

Длина. С точки зрения несущей способности перекрытия балки лучше располагать параллельно той стене дома, которая имеет меньшую длину. Так, например, если дом имеет размеры 6х8 м, то балки лучше укладывать параллельно стене длиной 6 м.

Также длина балок перекрытия зависит от типа кровельной конструкции. Крыша должна иметь свесы с каждой стороны порядка 50 см для того, чтобы вода с крыши не текла на стены дома. Эти свесы иногда обустраиваются за счет вылета стропил, а иногда за счет вылета балок. И тот, и тот вариант правильный. Но в первом случае длина балок перекрытия будет на 1 м (50 см+ 50 см = 1 м) короче, чем во втором случае.

Устройство лутки:

конструкция оконного проёма каркасного дома

конструкция оконного проёма

Это так называемая коробка, в народе ее иногда называют «лутка». Делается она опять же по-разному. Если оконный проем небольшой, и вес окна, которое будет в него устанавливаться тоже (обычное деревянное окно), то горизонтальные элементы оконной коробки можно крепить непосредственно к вертикальным стойкам каркаса при помощи металлических крепежей – угловых накладок. Если же проем большой или планируется установка тяжелых металлопластиковых окон с многокамерным стеклопакетом, то под каждый горизонтальный элемент оконной рамы (подоконник и перемычка) устанавливается 2 дополнительные опорные стойки каркаса. Они примыкают к основным стойкам каркаса и имеют меньшую высоту, чем основные стойки. Такой пример установки оконной коробки показан на рисунке внизу:

Расчет количества материалов.

Имея план будущего дома, и определившись с сечением, шагом и длиной основных элементов каркаса, можно приступить к расчету количества материалов. Для этого подойдет любой удобный Вам способ. Проще и надежнее делать такие подсчеты на бумаге, предварительно нарисовав все стены будущего дома в одной плоскости (раскладка).

И даже сделав такую раскладку, при подсчете объема материалов учесть с 100% точностью количество дерева на все элементы каркаса удается крайне редко. Поэтому лучше взять пиломатериала каждого сечения с запасом в 10 %.

Особенности хранения пиломатериалов.

Обычно пиломатериалы выгодно заказать и привезти на стройплощадку все сразу. Тогда и на материал и на доставку цена будет ниже. При транспортировке и хранении пиломатериалов содержание в них влаги не должно меняться в большой степени. Хранить материалы нужно так, чтобы они не погнулись и не намокли. Для этого их нужно сложить их штабелями на ровном основании, приподнятом над землей. Подойдут, например, паллеты. Каждый ряд перекладывается рейками для того, чтобы дерево дышало. Сверху желательно накрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом, особенно в сезон дождей. Под этой пленкой при длительном хранении может скапливаться влага, поэтому в сухую солнечную погоду пленку нужно периодически приоткрывать.

Защитная обработка пиломатериалов.

Ничем не защищенное дерево подвержено гниению, разрушению насекомыми и грибами, а также имеет низкую огнестойкость. Все это снижает срок службы, как отдельных элементов каркаса, так и всего дома в целом. Поэтому дерево нужно защищать., причем все, а не только брус нижней обвязки, как, иногда советуют. Для обработки лучше всего использовать комбинированный защитный состав, который защитит древесину от всех возможных повреждений.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи

Ваш отзыв

Обсуждение закрыто.