Меню

Отступ от края плиты фундамента



Отступ от края плиты фундамента

Тут возник вопрос: правильно ли при строительстве дома из достаточно тяжелого материала (керамзитобетон, кирпич) на плавающей монолитной плите ставить стену в обрез с краем плиты? Плита без опорных ног (свай).

Что-то внутри мне подсказывает, что лучше отступать вглубь плиты. Как правильно? И какие аргументы?

Какие соображения берутся в расчет при отступе?

распределение нагрузки, риск отлома края, остойчивость плиты?

В смысле? Торцы будут обвязаны по периметру арматурой на отступе 4 см от края.

До торца арматуры 10 — 20мм.
Защитный слой бетона снизу (от края арматуры до нижней грани плиты) — 40мм (при наличии бетонной подготовки). Бетонную подготовку из «слабого» бетона минимум 60мм. Можно не делать если применить какую нибудь мембрану (гидроизоляцию) (например «плантер» и ему подобную), но только если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже плиты на 1 метр и более. Если менее метра то бетонная подготовка все равно нужна.
Второй вариант , защитный слой 70мм без бетонной подготовки — просто по уплотненному основанию. Но во втором варианте расход дорого (прочного) бетона увеличивается. И так как рабочая высота плиты уменьшается, потребуется больше арматуры.
Все остальные защитные слои бетона 40мм (в фундаменте).
От края плиты можно отступать 100мм. Вне зависимости от толщины плиты. отступ делают только для удобства дальнейших работ, да и то это сказывается при промышленных способах производства. Величина отступа не сказывается ни на прочностных хар-ках плиты, ни на давлении на грунт. Для предотвращения образования усадочных трещин по торцу плиты (при «застывании» бетона) и от сдвиговых деформаций по контуры плиты устанавливают «С»образные скобки. Спинка скобки к торцу плиты, а усики идут внахлест с основной арматурой плиты: верхний и нижний слой. Шаг скобок равен шагу основной арматуры. Длина усиков = длина анкеровки арматуры = 40-60 диаметров арматуры (зависит от типа арматуры).
Дааа понаписал. хотел только про защитный слой.
ну и ладно еще: При арматурных работах стержни арматуры приходится стыковать. Величина нахлеста (не сварного) = 1,2*(длинну анкеровки). Нахлест образуется плотным соединением арматуры (чтоб стержни касались друг друга). Соседние стержни должны быть цельными, если много стыков то через один. Что по научному звучит как: «Число стыкуемых стержней в каждом сечении не должно превышать 50%». Сечении — имеется ввиду секущая плоскость перпендикулярная к плоскости плиты.
Уфф. если что спрашивайте.

Источник

Плитный фундамент.

Последнее время все большую популярность в частном домостроении набирает плитный фундамент, он же УШП и прочие его вариации. Все они сводятся к тому, что выравнивается поверхность, делается отсыпка не пучинистым грунтом с послойным уплотнением, после этого теплоизоляция и далее сам фундамент.

Честно признаюсь — я не сторонник такого рода фундаментов в частных домах. Но давайте объективно разберем все плюсы и минусы такого фундамента.

Начнем с плюсов:

1. При заливке фундамента — готовый черновой пол .

Да, действительно, данный фундамент является готовым черновым полом дома. Дальше достаточно будет только уложить трубы теплого пола и залить их стяжкой (либо даже трубы теплого пола можно заложить в сам фундамент, но это чуть сложнее технически, так как они будут мешать заливке), и можно будет делать финишное покрытие пола.

2. Распределение нагрузки от дома на большую площадь , что позволяет построить дом на относительно слабых грунтах.

Данный плюс плитного фундамента спорный, так как вес самого фундамента, способного выдержать изгибающие моменты на слабых грунтах будет примерно равен весу дома, а то и больше.

3. Большая теплоемкость фундамента.

Отнесу эту особенность к плюсам, так как при правильном утеплении и подогреве теплыми полами, фундамент будет играть роль теплоаккумулятора, что будет полезно например в случаях, когда отопление выполняется твердотопливными котлами или бывают перебои с энергоснабжением.

Продолжим недостатками данного типа фундаментов:

1. Цена, и еще раз цена!

Плитные фундаменты стоят дорого. Бюджет может отличаться от других типов фундамента в 2-3 раза. Связано это с тем, что для обеспечения прочности такого фундамента требуется огромное количество арматуры и бетона. Толщина такого фундамента начинается от 30 см и в обязательном порядке проверяется расчетом (иначе треснет плита, и ни чего вы с этим не поделаете). Кроме того сами работы по устройству такого фундамента стоят дорого (об этом чуть ниже) и в заключение первого пункта необходимо заранее заложить все коммуникации (да, должен быть проект с расстановкой всей сантехники, так как после заливки трубу под унитаз вы уже не переместите, так что людям с манией перестановок этот фундамент противопоказан).

2. Требовательность к основанию.

Для плитных фундаментов очень жесткие требования к основанию, на котором они устраиваются. Любая неоднородность может просто сломать фундамент (положите кусок пенопласта на ровную песчаную площадку и встаньте на него, пенопласту ничего не будет, но стоит посередине под пенопластом положить камень, и пенопласт просто сломается, так же и с бетоном) Причиной тому очень плохая работа бетона на изгиб. Частично эту ситуацию исправляет армирование, но основание все равно должно быть ровным и однородным, как минимум отсыпанным песком на пол метра с послойным уплотнением и накрытым соответствующей по прочности теплоизоляцией.

Читайте также:  Что такое армированный фундамент с подушкой

3. Сложность выполнения бетонных работ.

На первый взгляд кажется, что плитный фундамент залить на много легче: Пригнал бетононасос (или даже без него), залил бетон в опалубку, провибрировал глубинным вибратором, разровнял в отметку и готово, на самом же деле из за большого объема бетона необходимо во первых обеспечить необходимое количество бетоновозов (один бетоновоз не справится.. и даже двум это не под силу, особенно если расстояние до БРУ километров 20-40), во вторых нужен специфический инструмент и грамотные монолитчики (Стандартную длинную виброрейку не применить, так как будет много выводов инженерных систем, а значит придется пользоваться небольшими ручными виброрейками и работать по маякам)

4. Необходимость утепления

Плитный фундамент — хороший теплоаккумулятор, но если его не утеплить снизу и с боков, то все накапливаемое им тепло будет уходить в атмосферу. Проблемой при этом будет то, что утеплитель очень любят мыши, а значит поверх утеплителя необходимо выполнять отделку материалом, который мышам не по зубам.. И да, поскольку плитный фундамент сильно боится точечных нагрузок со стороны грунта — то для предотвращения морозного пучения и как следствие точечных нагрузок — отмостку на метр от фундамента тоже необходимо утеплять.

5. Замоноличивание всех коммуникаций.

Все коммуникации в плитных фундаментах мало того, что необходимо закладывать заранее до заливки фундамента, так еще и все инженерные сети оказываются замоноличенными, на даже чугунные трубы иногда лопаются и текут, не говоря уже о пластике, для которого износ и повреждения в порядке вещей (Пишите в комментариях у кого сколько прослужили до ремонта пластиковые трубы на сетях водопровода и канализации). Ремонт инженерных систем в домах с таким фундаментом как правило начинается с работы перфоратором. Немного спасает ситуацию прокладка всех коммуникаций в футлярах (например тот же водопровод).

В заключение пара слов о том, в каких случаях стоит применять плитный фундамент .

Плитные фундаменты имеет смысл применять на слабых грунтах (кроме торфа), на которых прочие виды фундамента либо сопоставимы с плитным по стоимости, либо вообще трудновыполнимы (обводненные пески, насыпные грунты с слоем отсыпки больше 2 метров и т.д.). Так же плитные фундаменты имеет смысл делать под строения, в которых нет подземных коммуникаций, либо они минимальны (например гараж).

Почти все написанное в этой статье — сугубо мое мнение, как инженера. Мнение рядового обывателя как правило отличается (спасибо маркетологам и рекламе).

Источник

Тема: Фундамент Плита — отступ от края

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

Фундамент Плита — отступ от края

Тут возник вопрос: правильно ли при строительстве дома из достаточно тяжелого материала (керамзитобетон, кирпич) на плавающей монолитной плите ставить стену в обрез с краем плиты? Плита без опорных ног (свай).

Что-то внутри мне подсказывает, что лучше отступать вглубь плиты. Как правильно? И какие аргументы?

Попадались расчеты выносы границы плиты в зависимости от высоты дома и длины пролетов, но найти быстро не удается. Там на самом деле немного для разных конструкций получалось — 2-3 градуса отклонение от периметра по границе опоры крыши на периметре.

Обычно отступ берется равным 0.5-1 толщины плиты.

Какие соображения берутся в расчет при отступе?

распределение нагрузки, риск отлома края, остойчивость плиты?

Вроде как стенки, кроме вертикальной нагрузки давят еще по горизонтали наружу за счет выдавливания стен плитами перекрытий и крышей.
Отступ в толщину плиты берется в основном потому, что при небольшой толщине надежность края оказывается пониженной (труднее удалить воздух, уход воды из бетона на краю)

Подумайте о дальнейшей отделке. Я тоже читал, что отступ от плиты рассчитывается исходя 0.5-1 толщины плиты. Когда есть отступ, легче потом подыскать вариант внешней отделки и утепления, если ещё не определились. Элементарно потом опереть на этот отступ можно любой утеплитель и любую отделку в том числе и облицовочный кирпич. Насчёт давления стен не согласен так как должен быть армопояс, который удерживает все распирания. А вообще схемы выполнения фундамента плиты различны. Есть плоские фундаменты, есть с утолщением под несущие стены, есть финские с тропецивидными краями в виде перевёрнутой тарелки.

А где в плите будут располагаться торцы арматуры?

В смысле? Торцы будут обвязаны по периметру арматурой на отступе 4 см от края.

Ну да. Именно там

До торца арматуры 10 — 20мм.
Защитный слой бетона снизу (от края арматуры до нижней грани плиты) — 40мм (при наличии бетонной подготовки). Бетонную подготовку из «слабого» бетона минимум 60мм. Можно не делать если применить какую нибудь мембрану (гидроизоляцию) (например «плантер» и ему подобную), но только если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже плиты на 1 метр и более. Если менее метра то бетонная подготовка все равно нужна.
Второй вариант , защитный слой 70мм без бетонной подготовки — просто по уплотненному основанию. Но во втором варианте расход дорого (прочного) бетона увеличивается. И так как рабочая высота плиты уменьшается, потребуется больше арматуры.
Все остальные защитные слои бетона 40мм (в фундаменте).
От края плиты можно отступать 100мм. Вне зависимости от толщины плиты. отступ делают только для удобства дальнейших работ, да и то это сказывается при промышленных способах производства. Величина отступа не сказывается ни на прочностных хар-ках плиты, ни на давлении на грунт. Для предотвращения образования усадочных трещин по торцу плиты (при «застывании» бетона) и от сдвиговых деформаций по контуры плиты устанавливают «С»образные скобки. Спинка скобки к торцу плиты, а усики идут внахлест с основной арматурой плиты: верхний и нижний слой. Шаг скобок равен шагу основной арматуры. Длина усиков = длина анкеровки арматуры = 40-60 диаметров арматуры (зависит от типа арматуры).
Дааа понаписал. хотел только про защитный слой.
ну и ладно еще: При арматурных работах стержни арматуры приходится стыковать. Величина нахлеста (не сварного) = 1,2*(длинну анкеровки). Нахлест образуется плотным соединением арматуры (чтоб стержни касались друг друга). Соседние стержни должны быть цельными, если много стыков то через один. Что по научному звучит как: «Число стыкуемых стержней в каждом сечении не должно превышать 50%». Сечении — имеется ввиду секущая плоскость перпендикулярная к плоскости плиты.
Уфф. если что спрашивайте.

Читайте также:  Для строительства фундамента бетон марки

Учитывая, что плита редко бывает больше 20 см толщиной, получается на одно.

Супер! Спасибо за советы. Только про скобки не очень понял. Можно поподробнее?

Источник

Особенности возведения монолитной фундаментной плиты

Из всех типов оснований монолитное считается самым устойчивым к весовым нагрузкам и подвижкам, его однозначно рекомендуют выбрать при строительстве на участках со слабым грунтом. Эта технология относится к затратным, экономическая целесообразность применения должна быть подтверждена результатами геодезических исследований и расчетами параметров. Процесс возведения несложный, но трудоемкий, на многих этапах требуется задействование специальной техники и оборудования. Большую часть затрат занимают стройматериалы, плита с толщиной 25 см обходится как минимум в 3500 рублей/м2 даже при условии выполнения работ своими руками.

Описание конструкции, оптимальные варианты применения

Основа заливается под всей площадью будущего здания, стандартная схема устройства включает слои уплотненного грунта, дренажную подушку из песка, гравия или щебня, геотекстиля, бетонной подготовки, рулонной гидроизоляции с заходом на края и непосредственно саму железобетонную плиту. Самым распространенным является монолит с одинаковой толщиной по всей его площади, его проще всего выполнить своими силами. Недостатком такой схемы считается низкое расположение верхней линии основания, что делает невозможным кладку по его краям стен из влагостойких материалов, например, пеноблоков или арболита. Дополнительные рекомендации вы можете найти в статье Какой толщины должна быть плита монолитного фундамента?

Альтернативным вариантом является устройство с ребрами жесткости. Среди используемых схем выделяют фундамент с залитым по периметру несущих стен цоколем или повернутыми в сторону грунта усиливающими конструкциями. Исполнение по типу монолитной чаши выбирается при желании обустройства подвала или цокольного помещения, плита становится в них полом. В остальных случаях при малом заглублении следует быть готовыми к отказу от погреба под домом.

  • Весе постройки, превышающим несущие способности почвы. На практике это означает, что ее устройство рекомендуется при строительстве на плывущих грунтах: песках, суглинках, пластичных глинах и других типах, склонных к горизонтальным подвижкам и морозному пучению.
  • Строительстве на участках с высоким залеганием водоносных горизонтов, в этом случае останавливаются на плитном фундаменте мелкого заглубления с повышенными требованиями к дренажной подушке и гидроизоляции основания.
  • Возведении многоэтажных домов или использовании для несущих стен тяжелых стройматериалов: кирпича или камня.

Монолитный фундамент – не универсальное решение, он в разы лучше ленточного или столбчатого выдерживает слабые и средние подвижки грунтов, но при значительном морозном пучении возрастает риск так называемого «опрокидывания». На сильно заболоченных участках часть может перекоситься при высоком весе дома или в результате естественных процессов, единственным возможным решением является закладка свай ниже уровня промерзания и неустойчивых слоев.

Также к ограничениям относят строительство на участках с уклоном и невозможность заложения погреба. Это объясняется главным требованием технологии – опорой всей площади на грунт. Обустройство подвала возможно только в случае глубокого заложения конструкции, с совмещением с направленными вверх ребрами жесткости или цокольными стенами со связанным армокаркасом.

Читайте также:  Фундамент плита для барбекю

Расчет толщины плитного фундамента

Суть вычислений сводится к определению характеристик грунта, подбору и проверке параметров основания с учетом ожидаемых нагрузок. Результаты используются при расчете количества необходимых стройматериалов, составлении схемы армокаркаса и с целью подтверждения экономической целесообразности выбора. Расчет минимальной толщины проводится в следующей последовательности:

  • Анализ состояния грунта и подбор оптимального удельного давления на него (табличная величина).
  • Определение суммарного веса конструкции, включая стены, перекрытия, кровлю и снеговые нагрузки.
  • Расчет площади фундамента и получение удельной нагрузки на 1 м2 путем ее деления на предыдущую величину. После сравнения этого значения с оптимальным разница используется для нахождения массы самой плиты.
  • Вычисление объема конструкции путем деления на плотность железобетона (по умолчанию 2500 кг/м2), определение ее требуемой толщины.
  • Округление до значения, кратного 5, проведение перерасчета. При правильно выбранной толщине разница не превышает ±25 %.
  • Выбор марки бетона исходя из величины удельной нагрузки на 1 м2.

Для исключения ошибок можно воспользоваться калькулятором расчета оптимальной толщины, результаты оцениваются с экономической точки зрения: при высоте плиты свыше 35 см стоит подобрать другой тип фундамента, при менее 15 или получении отрицательного значения следует снизить вес постройки.

Толщину дренажной подушки выбирают исходя из параметров грунта, при использовании тяжелых стройматериалов она по умолчанию составляет 50 см: 30 песка и 20 щебня.

Для надежной эксплуатации двухэтажного дома из дерева или пенобетона достаточно высоты в 20-25 см, из кирпича – 30-35. Схема армирования подбирается исходя из полученной толщины: для оснований в пределах 15 см требуется одна сетка (включая ребристые), для 20 см – две. Придерживаются стандартного минимального отступа от края бетона – 50 мм, интервал расположения соседних прутьев варьируется от 20 до 30 см, на участках с повышенным напряжением рекомендуется их усиление. Диаметр арматуры – от 12 до 16 мм, в среднем на 1 м3 плитного фундамента уходит 100 кг металла.

Нюансы технологии, основные этапы строительства

К главным требованиям относят заливку единой монолитной конструкции на максимально ровной и уплотненной площадке. Пошаговая инструкция включает:

1. Очистку, выравнивание и разметку строительной площадки. Проверка прямоты углов обязательна.

2. Выемку грунта, с целью ускорения работ на этом этапе стоит арендовать экскаватор. Удаляется весь органический слой, дно тщательно трамбуется – лопатами или с помощью виброплиты, по окончании проверяется его уровень по горизонтали. Края котлована подравниваются, поправляется разметка.

3. Настил геотекстиля на дно, с перехлестом соседних полотнищ на 30-50 см.

4. Засыпка и трамбовка 20-30 см песка и 10-20 щебенки. Песок уплотняется через каждые 7-10 см, для упрощения процесса его смачивают водой.

5. Заливку тощих марок бетона: М100 или М150 с высокой подвижностью. Этот слой считается необязательным, но эффект от его наличия значительный – обеспечивается хорошая изоляция от капиллярной влаги и усиливается устойчивость фундамента. Рекомендуемая толщина защитного бетонного слоя составляет 50-70 мм, по сути это аналог стяжки пола.

6. Сборка опалубки и придание ей жесткости с помощью вертикальных опор.

7. Укладка качественной гидроизоляции – исключительно после застывания подбетонка, с нахлестом и спайкой соседних полотнищ и заходом краев на стены опалубки. Для создания барьера подбираются материалы с максимально долгим сроком службы, предпочтение отдается разновидностям с добавками полимеров.

8. Вязка армокаркаса согласно заранее составленной схеме. Под нижнюю сетку подкладываются пластиковые подстаканники, требуемые для обеспечения минимального отступа от краев бетона. Стыки и ячейки решетки обвязываются проволокой, с целью упрощения работ допускается использование шаблонов. К важным нюансам относят правило прямых захлестов арматуры на 50 см при ее разрыве.

9. Проверка разметки плитного фундамента и герметичности опалубки.

10. Заливка и распределение бетона. По умолчанию необходимая марка прочности – не ниже М300, морозостойкость – F200, подвижность – П2, водостойкость – W. Крайне важно провести бетонирование за один день, от соблюдения этого требования технологии зависит прочность и надежность будущего основания, проще всего это сделать при заказе заводских марок. Из раствора выгоняется воздух, поверхность выравнивается, в идеале монолит уплотняется с помощью глубинного вибратора.

11. Стандартный уход за поверхностью: накрытие полиэтиленом минимум на 1 сутки, увлажнение, при необходимости – электроподогрев.

12. Демонтаж опалубки при достижении бетоном 70% прочности, проверка состояния качества стенок, при необходимости – заполнение каверн плотным свежим раствором.

Закладку коммуникаций проводят одновременно с подготовкой подушки, выступающей за края основы, при риске подтапливания стоит предусмотреть систему водоотвода. Приведенное руководство также подходит для возведения по технологии «шведская плита», в этом случае поверх гидробарьера кладут утеплитель (экструдированный пенополистирол), и только потом собирается каркас. Этот этап сложно выполнить самостоятельно даже при армировании фундамента стеклопластиковой арматурой (более легкой и бесшовной), требуются силы как минимум двух человек. Для исключения ошибок каждый шаг инструкции просчитывается заранее.

Источник