Меню

Можно ли использовать стену фундамента стеной подвала



Почему газобетон запрещен для стен подвалов?

При строительстве дома с подвалом люди стремятся выложить стены из того же материала, что и стены дома. Многие даже не подозревают, что в случае с газобетоном так они нарушают «букву строительного норматива» СП «Каменные и армокаменные конструкции».

Что можно использовать для стен подвалов?

Большинство материалов, которые допускаются СП должны быть изготовлены на основе тяжелых бетонов или полнотелой керамики.

  • Бетонные блоки и камни
  • Монолитный бетон
  • Бутобетон
  • Полнотелый клинкерный и керамический кирпич (за исключением кирпича полусухого прессования)

Причины запрета

Газобетон же попал в группу запрещенных для строительства подвалов материалов, среди которых другие ячеистые бетоны, пустотелый керамический или силикатный кирпич, бетонные блоки с пустотами.

Все эти материалы объединяет наличие пор и полостей, куда может впитываться влага из грунта. Получается достаточно агрессивная с точки зрения влажности среда. Если добавить к влаге холод и морозное пучение грунта, которое будет создавать дополнительную нагрузку на стены подвала, то причины запретов становятся ясны.

До изобретения бетона и его распространения в строительстве для кладки стен подвалов использовали полнотелый кирпич или натуральный камень, потом бетон полностью вытеснил каменную кладку из подземных частей зданий. Он оказался более выгодным и удобным. Эту тенденцию закрепили в нормативе СП «Каменная и армокаменная кладка».

В каких случаях имеет смысл использовать газобетон?

Рассмотрим причины, по которым многие застройщики все-таки прибегают к возведению стен подвала из газобетона.

  • Проще выполнить работы своими силами — если говорить об устройстве монолитной стены подвала или о бетонных блоках, то для их использования потребуется подъезд специализированной строительной техники. В частном строительства, например, при возведении подвала или смотровой ямы в гараже, привлечение таких мощностей не всегда имеет смысл.
  • Экономическая целесообразность — спорный вопрос. Тут нужно учитывать транспортные расходы, расходы на выполнение работ и стоимость разных материалов в конкретном регионе.

Чем грозит нарушение строительных правил?

Если мы пришли к тому, что газобетон использовать выгоднее, чем грозит нам нарушение норматива СП. С юридической точки зрения это будет влиять только в том случае, если объект находится на финансировании муниципальных или государственных органов. В этом случае такое здание не пройдет экспертизу.

В частном строительстве мы вольны выбирать проект по своему усмотрению. При этом в проекте постройки необходимо учесть защиту каменной кладки от переувлажнения промерзания.

Условия использовать газобетон в заглубленных частях здания?

Если газобетонная кладка (керамзитобетонная, кладка из пустотелой керамики и др.) в конкретном случае для нас удобнее бетона, то рассмотрим меры, которые позволяет нам избежать её разрушения.

  • Гидроизоляция — устраивается между фундаментом и стенами подвала, между кладкой и грунтом и между надземной и подземной частями здания. Для этой цели подойдет битумная наплавляемая изоляция. В этих местах следует использовать наиболее долговечные разновидности на стеклохолсте. Под гидроизоляцию необходимо нанести грунт, а до засыпки цоколя слой гидроизоляции надо закрыть специальной мембраной или листами ЦСП.
  • Утепление стен экструдированным пенополистиролом со стороны грунта — если подвал отапливаемый, то утепление позволяет исключить промерзание подземных стен.
  • Высыхание газобетона — перед строительством нужно просушить газобетонные блоки, так как сразу после производствавлажность изделий достаточно высока (до 50%), а высыхать под землей ему будет сложно.

Добиться высыхания можно, если отложить работы по засыпке. Также можно закупить блоки заранее и оставить их на период высыхания.

  • Рассчитать боковую нагрузку от грунта — при выборе газобетона или других стеновых материалов следует учесть его несущую способность.

Эти меры позволяют исключить замерзание и размораживание каменной кладки — процессы, которые в большей степени влияют на срок службы камня.

Вывод

Возведение подземных стен из газобетона и из других материалов с пустотами запрещено, поэтому для сооружений на бюджетном финансировании такой вариант не допускается.

В частном строительстве при экономической целесообразности и при соблюдении технических условий можно использовать кладку из газобетона для подвалов, смотровых ям и других подземных сооружений.

Источник

Подвал и цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.

Вводные

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Читайте также:  Открытые фундаменты для столбов

Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

Личный опыт

Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.

Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.

В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.

От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.

В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, а перестраховаться и сделать угол побольше имеет смысл, если почвы более рыхлые.

Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему.

И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели приступили ко второму этапу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.

Похожая ситуация и у Hukuma – глина, УГВ на глубине более шести метров, заглубленный ленточный фундамент, дополненный буронабивными сваями. От подошвы отступил на метр с лишним, заглубился на 1,7 м, толщину стенок подвала сделал 20 см, двойной арматурный каркас. Пол бетонный слоями – стяжка, изоляция, армированная плита толщиной 15 см.

Вариант, конечно, рискованный, даже несколько авантюрный, но в моем случае все сошло с рук. Четыре года – полет нормальный, температура в подвале – от +3 до +14 градусов. В подвале хранятся овощи, материалы, боящиеся замораживания, установлена насосная станция и резервуар для воды объемом 200 л.

Еще один умелец нашего портала с проблемой углубления подвала столкнулся в ходе реконструкции купленного сруба с полувековым «стажем». Так как колодец для снабжения домочадцев водой он выкопал прямо под домом, возникла необходимость частично превратить сухой, мелкий подпол в полноценный подвал. Ввиду того, что вес сруба значительно меньше, чем каменного дома, грунтовые воды глубоко, и сам грунт мало подвержен морозному пучению, бетонировать стены подвала Arty-CooL не стал. Он отступил от ленты фундамента, углубился, залил ленту с армированием по всему периметру получившегося помещения и выложил подпорные стены б/у кирпичом, прилично на этом сэкономив. Теперь и обслуживание колодца проблем не доставляет, и места для хранения инвентаря и припасов достаточно. Кроме того, стены подвала станут опорой для перекрытия.

Стены подвала потом ещё буду наращивать, и прямо на них буду выкладывать тумбы для подпорки балок пола.

Иногда нет никакой возможности организовать глубинное техническое помещение под домом, но можно сделать это под гаражом, как и поступил washerman .

Подвал в гараже понадобился для размещения в нем насосных станций для воды, накопительной емкости на 500 литров и в дальнейшем для размещения системы водоочистки. Грунтовые воды залегают глубоко, почва – песок.

Глубина котлована составила 2,1 метра, в процессе выборки песчаного грунта приходилось оперативно сооружать подпорные щиты, так как откосы норовили осыпаться. В углу котлована сделано углубление – приямок, в данном случае он потребовался для насосного оборудования, чтобы обеспечить нужный уровень ввода. Обычно же его делают на случай подтопления, для сбора и откачки воды. На дно котлована washerman уложил гидроизоляцию (рубероид), выставил арматурный каркас и залил бетонную плиту толщиной 15 см. Стены обложил кирпичом, с армированием рядов, подпорные щиты оставил, проложив между ними и кирпичной стеной рубероид. Когда стены были закончены, собрал опалубку, связал арматурный каркас, установил его на обрезки канализационной трубы вместо специальных подставок, и залил плиту с люком.

Читайте также:  Арматура для фундамента разного диаметра

Реально оптимизировать и уже существующий, но запущенный цокольный этаж, превратив древнюю клетушку непонятного назначения в просторное помещение, которое подойдет для любых целей.

В наличии бревенчатый деревянный дом 39 года постройки с поздними пристройками, под бревенчатым домом подвал. Даже не подвал, а цокольный этаж, где львиную долю кладки делали не очень опытные солдаты. Каждая стена сложена по-разному, и только в некоторых местах похоже на нормальную кладку. Стоит задача откопать большую комнату около 30 квадратов – углубиться на 1,3 метра, усилить стены и балки перекрытия, прорубить окно.

Фундамента как такового под помещением не было – стены цоколя сложены прямо на земле, но, тем не менее, дом простоял почти век, и в обозримом будущем разрушаться не планирует. Первым делом выкопали углубления под стенами в нескольких местах и сложили кирпичные буйки/подпорки, чтобы при углублении стены не посыпались. Параллельно укрепили стены арматурой и металлическим профилем, также усилили квадратным профилем балки перекрытия. Окно в цоколе прорубили практически сразу – через него проще удалять выбранный грунт и подавать материалы. По мере откапывания вокруг буйков выкладывали подпорные стены, остающиеся пустоты засыпали песком. Приямок выкопали снаружи, вставили окно, утрамбовали дно, настелили гидроизоляцию с заходом на стены, уложили сетку, залили бетоном по желобу через окно. Теперь в этой комнате можно хоть мастерскую организовать, хоть котельную, хоть бильярдную.

Да, подвал или цокольный этаж правильнее и проще строить вместе с домом, а не после, но вполне возможно, когда возникает такая необходимость, и позволяют условия.

Подробности – в темах наших авторов на форуме: alex_gagra , Arty-CooL , washerman , Tatami . Все о подвальных и цокольных этажах – в профильном разделе форума . О разновидностях и особенностях цокольных этажей – в статье «Цокольный этаж в вопросах форумчан и ответах специалистов». В видео – о большом доме с цоколем , построенном своими силами всего за год.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник

Устройство и технология строительства ленточного фундамента с подвалом

Подвал в частном доме – многофункциональное пространство, которое используется не только для хранения продуктов, инструментов или разных вещей.

Здесь можно обустроить мастерскую, гараж для велосипедов, скутеров, хранения спортивного инвентаря.

Но дом с подвалом требует прочного, грамотно рассчитанного фундамента, и распространенным вариантом является основание ленточного типа.

В каких случаях можно обустроить?

При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.

Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.

Такое основание не подходит для:

Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.

Рекомендуемая глубина заложения

Глубиной заложения основания считают расстояние от его подошвы до поверхности почвы. Она зависит от таких факторов:

  • глубина промерзания земли (данные берут из общедоступных сведений по конкретному региону);
  • тип грунта;
  • уровень подземных вод – подошва фундамента не должна находиться ниже этой отметки.

Так как в здании будет подвал, учитывается и высота его потолка, которая не должна быть менее 2 м. В большинстве случаев достаточной глубиной заложения считают 2,5 – 2,7 м, при этом подошва основания опускается ниже уровня промерзания грунта на 10-20 см.

Если уровень вод выше этой отметки, проводится их искусственное понижение с помощью дренажной системы – самоточной или принудительной.

При большой глубине промерзания утепляется прилегающий к основанию грунт и сам фундамент – это сокращает его глубину и снижает расходы. В качестве утеплителя используют пенопласт или подобные материалы, устойчивые к влаге, гниению, воздействию низких температур.

Сделать под всей площадью дома или под его частью?

Площадь подвала может занимать все основание или только его часть. В первом случае помещение отводят под вспомогательное:

  • бильярдную,
  • сауну,
  • мастерские,
  • котельную и так далее.

Во втором – используют в качестве погреба, кладовой.

Естественно, если подвал занимает часть площади фундамента, заглубляется только эта часть. Глубина залегания остального фундамента ограничивается рекомендуемым уровнем (на 10-20 см ниже уровня промерзания почвы).

Этапы обустройства фундаментного основания

Прежде чем приступить к работам, проводят расчет глубины залегания и толщины основания.

Для предотвращения горизонтального смещения ленты, стены подвала делают толще. Так как это увеличивает общий вес конструкции, увеличивается ширина подошвы основания.

Рекомендуется возводить монолитную, а не блочную ленту – она более устойчива к морозному пучению, лучше выдерживает нагрузки.

Читайте также:  Рулонная горизонтальная гидроизоляция фундамента материалы

Перед началом работ:

  • закупают необходимые материалы,
  • заказывают спецтехнику,
  • определяют график работ.

Расчет площади подошвы и толщины стенки

От площади подошвы зависит равномерность распределения веса дома. Также подошва фундамента выполняет такие функции:

  • предотвращает локальное пучение грунта;
  • укрепляет слабый слой почвы;
  • повышает равномерность обустройства конструкции по плоскости участка.

Площадь подошвы и толщина стенок рассчитываются по формулам и данным из справочника. Средние значения для строения с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м приведены в таблице:

Материал стен Ширина подошвы, мм Толщина стен подвала, мм
Бутовый камень 900 600
Бутобетон 600 400
Кирпич 770 380
Бетонный монолит 400 200
Бетонный блок 500 250

Выполнить самостоятельные расчеты можно с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, которые есть в интернете.

Земляные работы

В начале работ выполняется разметка будущего фундамента. Для этих целей используют обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой копают котлован, вручную или с помощью техники. Дно и стены котлована должны быть ровными, без осыпания.

Водоотведение и дренаж

Это второй этап работ. Различают три типа подземных вод, которые отводятся от здания:

  • грунтовые, поднимаются в сезон дождей или таяния снега;
  • капиллярные – поднимаются с водоносных слоев;
  • верховодка – образуются в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, сильных дождей и так далее.

Грунтовые воды отводятся дренажной системой – перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между земляной и фундаментной стеной. Труба окружается слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Отведение воды осуществляется в близлежащий водоем, канаву или в низину. Расположение трубы – на 30 см ниже фундамента.

Отведение воды после осадков осуществляется с помощью ливневок. Для ликвидации капиллярных вод обустраивают прослойку на дне котлована – из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки составляет около 30 см.

Закладка ЛФ

После рытья котлована и выполнения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Этапы следующие:

  1. Гидроизоляция дна – рубероидом. Полосы укладывают внахлест 15 см, края полос должны заходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывается битумной мастикой.
  2. Изготовление опалубки – из досок толщиной около 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол является и утеплителем для фундамента.
  3. Установка арматуры – это металлические пруты с диаметром 12-16 мм, которые устанавливают на расстоянии 3 см от стенок фундамента. Шаг между прутьями – не больше 40 см. Горизонтальное армирование осуществляется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции усиливаются металлическими элементами, П-образной или Г-образной формы. Пруты арматуры соединяются простой вязкой. В углах конструкции арматура сгибается.
  4. Заливка бетона на высоту 30 см. Используют марки бетона не ниже М200, заливку рекомендуется выполнять одномоментно.
  5. Полная заливка фундамента.
  6. Застывание бетона.
  7. Демонтаж съемной опалубки.

Гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция наружных стен фундамента выполняется битумной мастикой, рулонными материалами или проникающими составами.

Нанесение обмазочных и проникающих материалов – в несколько слоев. Рулонные материалы укладывают в два слоя с нахлестом и обязательной проклейкой стыков.

Горизонтальная поверхность основания изолируется мастикой, поверх которой укладывают рубероид. Верхний слой – мастика. Гидроизоляция выполняется при использовании съемной опалубки.

Утепление

Это необходимый пункт при строительстве энергоэффективного дома или при высоком уровне грунтовых вод, большой глубине промерзания почвы.

Утепление основания выполняется:

  • плитами пенопласта,
  • пенополистирола,
  • термопанелями,
  • напыляемым пенополиуретаном или специальными смесями с пенополистиролом/вермикулитом.

Теплоизоляция нужна при условии, что для заливки фундамента использовалась съемная опалубка. При монтаже несъемной опалубки из пенопласта дополнительное утепление не требуется.

Вентиляция

Такое помещение обязательно нуждается в вентиляции – для отвода влаги, почвенного радона, которые не удаляются обычным проветриванием.

Различают два типа вентиляции: естественную и принудительную. Первый тип состоит из вытяжных каналов, расположенных под потолком и на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в теплое время года, но зимой ее бывает недостаточно.

Поэтому целесообразно установить либо принудительную, либо комбинированную систему. Она подходит для помещений большой площади, эффективность вентиляции не зависит от времени года, так как движение воздуха обеспечивается вентиляторами.

Распространенные ошибки

Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

  1. Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
  2. Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
  3. Неправильные расчеты основания.
  4. Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
  5. Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
  6. Заливка бетона без использования опалубки.

Рекомендации просты – следует избегать ошибок в технологии, не экономить на материалах и оборудовании, уделить достаточное внимание расчетам фундамента.

Заключение

Ленточный фундамент – популярный вид основания для домов в 1, 2 этажа. В том числе, и зданий с подвалом. При соблюдении технологии строительства, учете характеристик почвы и других факторов такое основание будет достаточно прочным, долговечным и надежным.

Источник