Меню

Меняем крышу частных домов



Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

  • Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
  • Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
  • Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
  • В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.

Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.

Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).

Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.

Этапы реконструкции старого дома

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька — 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие — металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Армопояс должен выполняться единым и неразрывным контуром.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

Таким образом, получился вылет правого крыла второго этажа, и расширилась общая площадь дома.

На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

При использовании в качестве обшивки каркаса плитного материала (фанеры или ОСП) нет необходимости делать укосины.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

В результате весь конденсат станет капать на обрешетку.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.

Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной .

Читайте также:  Крыша тараз коммерческая недвижимость

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.

Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.

Теперь тяга к коньку просто отличная, и утеплитель хорошо вентилируется.

Смонтировав металлочерепицу, установив окна и закончив основной, наиболее трудоёмкий этап реконструкции, Soboleff самостоятельно занялся внутренним утеплением мансарды и монтажом сантехники и отопления на втором этаже.

Особенности утепления дома и подведение итогов

Также интересен процесс наружного утепления дома. На стенах, при помощи подвесов и дюбель-грибов, закрепили слой теплоизоляции (каменной ваты) толщиной в 5 см.

Утеплитель закрыли влаговетрозащитной мембраной, а затем установили профили 60х27 мм, которые обеспечили вентзазор.

Кроме металлического профиля, также использовался брусок 4х5 см (для установки враспор каменной ваты) и брусок 2х4 см (под вентзазор).

После чего дом обшили сайдингом, и он обрёл «своё лицо».

Утеплив мансарду, я перенёс на второй этаж все инструменты. Наверху тепло и светло. Наберусь знаний на нашем портале и приступлю к монтажу инженерки, канализации и отделаю мансарду. Желаю всем удачи!

В завершении статьи приведём бюджет данной реконструкции (цены указаны на 2013 год). Итак:

  • Первоначальные расходы на материал (дерево, ОСП, металлочерепица, пароизоляционные и влаговетрозащитные плёнки, метизы) – 250 тыс. руб.
  • Оплата труда рабочих (бригада из 3-х человек). Рабочие демонтировали старую кровлю, залили армопояс, установили опорные столбы, возвели каркас, произвели обшивку мансарды ОСП, частично утеплили дом, поставили стропила и смонтировали металлочерепицу — 250 тыс. руб.
  • Дополнительные расходы на покупку металлосайдинга, доборных элементов, утеплителя и крепежа —100 тыс. руб.

Итого, без учёта дальнейшей чистовой отделки и монтажа всех инженерных систем, которые пользователь установит самостоятельно, на реконструкцию ушло 600 тыс. руб.

Узнать все подробности реконструкции и дальнейшей отделки дома можно в теме Soboleff «Отчёт по переделке старой крыши в жилую мансарду» . Также советуем изучить раздел «Тёплая кровля», где можно найти информацию по правильному устройству мансарды или задать интересующий вопрос специалистам.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал и ставьте «лайк» чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник

Ремонт кровли дачного домика

Любой владелец дачного домика рано или поздно все равно столкнется с вопросами, связанными с текущим или капитальным ремонтом своей недвижимости. В особенности, эта проблема становится актуальной для тех дачных домиков, которые возводились еще в конце прошлого века. Такие дачи в наше время постепенно начинают утрачивать свою привлекательность, крыши начинают протекать, деревянные элементы отделки – трескаться.

Следовательно, необходимость ремонта дачного дома, так или иначе, станет на повестке дня у практически любого его обладателя. В этой статье хотелось бы рассказать о том, в каких случая необходим мелкий ремонт крыши, а в каких ситуациях нужна полная замена кровли, а также как все это сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Когда же возникает необходимость в ремонте кровли дачного дома?

В большинстве случаев дачная недвижимость эксплуатируется не круглый год, а в определенный период (сезонно), но, несмотря на это, все равно наступает момент, когда она тоже нуждается в ремонте или реставрации отдельных ее элементов, например крыш. И именно кровля чаще всего требует восстановления или полной замены, ведь она подвергается воздействию разных погодных условий на протяжении всего года вне зависимости от того, проживает кто-то в доме или нет.

Читайте также:  Инструкция по обрешотки крыши

Решающим фактором для начала ремонтных работ кровли является ее протекание, которое выражается в появлении мокрых пятен на потолке во время дождя. А во время затяжного ливня капающая с потолка вода может даже образовывать лужи на полу в доме. От сложности ситуации, которую вам придется самостоятельно серьезно оценить, зависит то, какие дальнейшие меры и действия необходимо будет предпринимать для устранения этой проблемы.

Кровля может дать течь по нескольким причинам, а по каким именно, мы рассмотрим ниже:

  • Полное или частичное разрушение перекрытия крыши в местах ее протечки, а иногда даже появление сквозных дыр.
  • Падение на кровлю массивной отколовшейся ветки или дерева целиком во время непогоды, сопровождающейся сильными порывами ветра.
  • Железо поржавело, или поломался шифер вследствие естественного истечения срока эксплуатации материалов.

Что же предстоит: полная замена шифера или просто ремонт крыши?

Основную массу дачных домиков, построенных еще в прошлом столетии, крыли из широко распространенного и доступного на то время материала – шифера или асбестоцемента. Данный материал требует ремонта через пару десятков лет по естественным причинам, и ремонт этот не так уж сложно сделать своими руками. В большинстве случаев вовсе не обязательно менять шиферные листы целиком, можно всего лишь наложить заплатки в тех местах, которые были повреждены.

Чтобы выполнить ремонт некоторых участков шиферной крыши, необходимо соблюсти следующий порядок действий:

Очистка шиферной поверхности

Перед ремонтом кровли желательно очистить ее от мусора и грязи посредством шланга и напора воды.

Приготовление состава для ремонта

Пока кровля сохнет после промывки и очистки, необходимо приготовить ремонтную смесь. Для приготовления данного состава понадобятся такие ингредиенты, как асбест; цемент, марка которого не менее М300; клей ПВА. Асбест можно использовать как листовой (для этого его нужно натереть на мелкой терке или размельчить иначе), так и готовый уже измельченный. Так как асбест представляет вред для здоровья человека, при работе с ним нужно всегда использовать средства индивидуальной защиты – респираторы. Чтобы приготовить смесь для заплаток вышедшего из строя шифера необходимо смешать асбест и цемент соответствующей марки в пропорциях 3:2. Далее этот состав нужно залить раствором воды и ПВА клея в долях, равных 1:1. Полученную смесь тщательно размешивают для образования однородной массы, похожей на густую сметану.

Подготовительные работы

После того, как будет приготовлена ремонтная смесь, можно непосредственно приступать к самому ремонту кровли. Стоит заметить, для того, чтобы полученная смесь высыхала наиболее равномерно, а заплатка получилась прочная, лучше всего ремонт кровли дачного домика производить в сухую и пасмурную погоду. Для нанесения смеси желательно приобрести широкую кисть, к которой, при необходимости для удобства, можно прикрепить длинную ручку. Шифер – достаточно хрупкий материал, поэтому при производстве ремонтных работ лучше воспользоваться лестницей, во избежание повреждения материала. А если такой возможности нет, то просто соблюдайте аккуратность. Чтобы вырезать поврежденный кусок шифера, воспользуйтесь пилой, которая предназначена для резки металла.

Нанесение приготовленной смеси

Перед тем, как наносить приготовленный раствор, шиферную крышу нужно смазать раствором клея ПВА, который разводят водой в соотношении 1:3. После этого на поврежденное место наносят готовый, заранее приготовленный раствор, толщина которого должна составлять более 2 мм. При помощи такого метода можно отремонтировать не только крышу вашего дачного дома, а и кровлю гаража либо каких-то хозяйственных построек. Ремонт кровель посредством приготовления такого состава способен продлить срок эксплуатации шифера на кровле вашего дачного сооружения примерно на пять лет.

Иногда шиферная кровля повреждена так, что сделать ремонт, описанный выше, не представляется возможным. В этом случае ничего не остается, как демонтировать старый, вышедший из строя материал, и прибегнуть к укладке новых листов шифера.

При укладке нового шифера необходимо соблюдать следующую инструкцию:

  • Демонтаж старого кровельного материала.
  • Оценка состояния опалубки и стропил, их ремонт или замена при необходимости.
  • Для обеспечения герметичности нового материала можно уложить на стропила рубероид либо какой-либо иной изоляционный материал.
  • Далее следует укладка новых шиферных листов. Их начинают класть, начиная с нижнего угла по диагонали, постепенно продвигаясь к противоположному углу крыши. Именно такой метод будет геометрически правильным, обеспечивая надежную герметичность шифера.
  • Необходимо делать горизонтальный нахлест примерно на одну ширину шифера.
  • Второй ряд шиферной кладки делается с отступом в 10 см от первого ряда горизонтальной кладки.
  • Для распиливания листов шифера (для укладки в районе дымохода или по краям) используется болгарка с установленным алмазным диском.
  • Шифер крепится к обрешетке при помощи шиферных гвоздей, которые необходимо вбивать в гребень шиферного листа.

Как сделать ремонт крыши из металлочерепицы

Металлочерепица в последнее время пользуется необычайным спросом в качестве современного кровельного материала. Какие же свойства металлочерепицы делают ее привлекательной для использования в качестве кровли крыш? Во-первых, это ее длительный срок эксплуатации, который составляет около 50 лет и более. Во-вторых, металлочерепица достаточно устойчива к большим нагрузкам, а также она обладает отличными антикоррозийными характеристиками.

Однако, металлочерепица – это относительно дорогой кровельный материал, который имеет приличную массу, из-за чего, перед монтажом, каркас кровли необходимо усиливать. Обычно ремонт данного кровельного материала требуется в случаях, когда были допущены ошибки и неточности во время монтажа металлочерепицы, а также может разболтаться ее крепеж в результате механических повреждений.

Читайте также:  Как сделать комнату под крышей гаража

А сейчас рассмотрим каждый из этих случаев более подробно:

  • Причиной разбалтывания крепежей может быть использование некачественных саморезов. Их конечно можно подтянуть, но лучше все же заменит саморезы на более качественные.
  • Трещины и сколы, образованные в материале, можно устранить при помощи специальных материалов, предназначенных для ремонта кровли. Если образовались на металлочерепице царапины, замажьте их специальной антикоррозийной краской, а зазоры и неплотности можно вполне загерметизировать силиконом, предназначенным именно для кровельных материалов. Образовавшееся сквозное отверстие заделайте заплаткой из стали при помощи паяльника.
  • Между листами черепицы и коньком может образоваться зазор, который со временем даст течь. Это может произойти из-за неправильного устройства кровельного пирога, а также при использовании не достаточно качественной пленки, которая обладает низкой водопроницаемостью. Для устранения этой проблемы необходимо заменить такую пленку на супердиффузионную мембрану. Или, как вариант, можно воспользоваться кровельным герметиком, подходящим под любое кровельное покрытие из металлочерепицы.

Как сделать ремонт железной крыши

Наряду с крышами из шифера, ранее пользовались спросом и крыши, крытые оцинкованным железным листом. Но, со временем, их также приходится ремонтировать. Сначала на оцинкованной кровле появляется ржавчина, которая, в конце концов, даст протечку.

Что же в таком случае делать? А выход такой: место, покрытое ржавчиной, нужно вначале промыть керосином, затем промыть водой. Далее – тщательно очистить поврежденное место наждачной бумагой, выкрасить его олифой. Когда олифа высохнет, покройте это место грунтовкой и дайте ему хорошо просохнуть. Только после этого можно будет покрыть поврежденное место масляной краской, цвет которой должен соответствовать цвету кровельного материала.

Судя по опыту тех людей, которые ремонтировали кровлю из оцинковки, ее качественно и достаточно легко можно починить при помощи обыкновенного паяльника. При этом на всю работу вы затратите не так уж и много времени (около получаса). Рассмотрим последовательность действий, которые нужно будет произвести, чтобы запаять поврежденный участок железной крыши:

  • Точная подгонка листов кровельного материала друг к другу.
  • Очистка мест соединения листов хлористым цинком.
  • Вырезаем заплатку из идентичного материала, размер которого немного больше (примерно на 5-10 сантиметров) поврежденной поверхности.
  • Разогретый паяльник протираем нашатырным спиртом, наносим припой паяльником на поверхности листов (на края), которые необходимо будет спаять.
  • После остывания отпиливаем лишний припой напильником на краях кровельного материала.
  • Если вы самостоятельно решили приготовить хлористый цинк, помните, что кусочки цинка необходимо помещать в емкость с кислотой, но никак не наоборот! В противном случае может произойти взрыв, и как следствие – вы получите ожоги на коже!

Иногда в негодность может прийти большой участок железной крыши из оцинкованного железа. В этом случае эффективным методом будет замена поврежденного листа кровельного материала целиком. Во избежание коррозии материала можно обработать его специальной водостойкой краской.

Как отремонтировать кровлю из натуральной черепицы

Как это ни печально, но натуральная черепица время от времени тоже нуждается в ремонте. По каким же причинам это происходит? В кровле из натуральной черепицы могут образовываться трещины и сколы, особенно в местах стыковки материала с дымоходом, антенной или на свесе кровли. Это вполне естественный процесс, который является результатом неравномерного сжатия и расширения частей материала при изменении температуры окружающей среды и климатических воздействиях.

Протечка в большинстве случаев является следствием разрушения цемента, который соединяет части черепицы или же выпадения черепичных плиток из стыков. Специалисты считают, что это происходит из-за того, что каркас крыши терпит деформацию вследствие влияния процессов окружающей среды (перепады температур, перегрев и переохлаждение кровли). Поэтому выходом из ситуации является укрепление каркаса крыши вашего дачного строения. Для этого стропила нужно подбить досками, которые имеют ширину 16-18 сантиметров и толщину около 38-40 сантиметров, ими необходимо соединить несколько стропил. Старый разрушенный цемент стоит удалить и сделать новый раствор, состоящий из пакли льна, двух частей мелкозернистого песка и одной части извести.

Данный приготовленный раствор нужно уложить между плитками со стороны чердака. А если плитку черепицы понадобиться распилить, то потребуется ее вымочить предварительно в воде в течение суток.

Как и в предыдущем случае, протекание кровельного материала обычно происходит там, где кровля примыкает к телевизионной антенне либо к трубе дымохода. Следовательно, в тех местах, где материал примыкает к этим элементам, необходимо сделать защитную облицовку, которая изготавливается из листа стали. По этой конструкции вода будет без препятствий стекать на крышу, а далее по трубе будет попадать в водосточный желоб.

Благодаря советам, предложенным в данной статье, вы без усилий сможете самостоятельно сделать ремонт вашей кровли дачного домика. Как вы уже поняли, при повреждении кровельного материала можно либо наложить заплатку на поврежденный участок, либо заменить один или несколько листов на новые кровельные листы. Однако часто бывает и так, что кровля полностью приходит в негодность, и ее целиком приходиться демонтировать и заменять на новую.

Источник