Краски для внутренних работ

Отделочные краски для внутренних работ.

Цвет и глянец обычно служат важными факторами в выборе краски для отделки. Цвет — дело вкуса каждого, а глянец влияет и на внешний вид, и на устойчивость покрытия. Основные типы отделочных покрытий —эмульсионные и алкидные отделочные краски для внутренних работ — выпускаются в матовой, полуглянцевой и глянцевой форме. Производители используют различные названия для описания этих типов: «яичная скорлупа», шелковый, атласный и блестящий, например, — это обозначения полуглянцевой краски. Степень блеска варьируется соотношением пигмента и смолы: в матовых красках больше пигмента, в глянцевых — смолы.

Глянцевые краски для внутренних работ — самые прочные и водоустойчивые, так как содержат сравнительно высокую пропорцию смолы; этот ингредиент превращается в прочную пленку после испарения растворителя. Глянцевые краски идеально подходят для участков, часто подвергающихся мытью или трению: в частности, кухонь и ванных. Полуглянцевые краски, обладая сравнительной прочностью при меньшем блеске, подходят для изделий из дерева. Матовые краски едва отсвечивают и употребляются для стен и потолков, не требующих частого мытья.

Другие часто используемые отделки эпоксидные и полиуретановые краски; применяются для поверхностей, нуждающихся в самом прочном и водоустойчивом покрытии.

Эмульсионная краска для внутренних работ.

Не имеет запаха, быстро сохнет.

Вода служит растворителем для эмульсионки, сделанной на основе пластиковых смол — акрилов или поливинилов. Самая распространенная краска для стен и потолков, она почти совсем не издает запаха и вредных испарений, а высыхает чуть больше, чем за час. Инструменты и руки легко отмываются мылом, пока краска влажная.

Водоэмульсионная краска для внутренних работ хорошо сочетается с большинством поверхностей, но может отслаиваться с глянцевых покрытий. Ею можно красить голую штукатурку. чистую каменную кладку и свежие алебастровые заплаты, уже схватившиеся, но еще не совсем сухие: перед нанесением на свежий бетон вымойте его детергентом, чтобы удалить остаток щелочи.

Вода как растворитель несколько ограничивает применение эмульсионной краски. Хотя се можно наносить прямо на обои, вода в краске может отклеить бумагу от стены. Если эмульсионкой красят голое дерево, вода увеличивает поры, коробя поверхность. Нанесенная на голый металл, она вызывает ржавчину.

Матовая эмульсионка менее устойчива против стирания и мытья, чем алкидная краска, а так называемая глянцевая эмульсия меньше блестит — и менее прочна — чем подобные алкиды. На эмульсионку можно наносить почти любую краску.

Алкидная краска для внутренних работ.

Почти не имеет запаха. Все крашеные и покрытые обоями поверхности, а также и голое дерево можно покрывать краской, сделанной на основе синтетической смолы алкида (иногда в сочетании с другими красками). Однако этот тип краски не сочетается ни с камнем, ни со штукатуркой, и ее нельзя наносить на штукатурные плиты, так как она вызыва-ет ворсистость поверхности.

Алкидная краска — одна из самых стойких среди распространенных отделочных красок. Уайт-спирит применяется для разжижения и очистки, но этот и подобные растворители огнеопасны и токсичны. Большинство алкидов не липнут уже спустя четыре-шесть часов, но нужно подождать ночь, чтобы наносить следующий слой.

Хотя некоторые эмульсионные краски плохо ложатся на алкиды, большинство остальных можно наносить на нее.

Масляная краска для внутренних работ.

Имеет сильный запах.

Масляная краска хорошо сочетается с деревом и поверхностями, крашенными эмульсионной, алкидами или маслом. В сильно и среднеглянцевых разновидностях она хорошо противостоит частому мытью. Тем не менее у нее столько недостатков, что ее все чаще заменяют эмульсионными и алкидными смесями. Хотя эмульсионка не очень хорошо сочетается с высокоглянцевой масляной краской, алкиды и другие краски на нефтяной основе можно наносить поверх масла.

Эпоксидная и полиуретановая краски для внутренних работ.

Эпоксидная и полиуретановая краски образуют отличную поверхность, устойчивую к кислотам, химикатам, растворителям и воде. Оба типа красок продаются по одной или по две в упаковке. Краску из двойной упаковки смешивают сразу перед употреблением, потому что она быстро высыхает и схватывается. Полиуретановые краски из «одиночной» упаковки рекомендуют для большинства домашних дел. Их легче использовать, чем «двойную» разновидность, потому что их разжижают растворители, но они менее стойки. Эпоксидную и полиуретановую краски из «двойной» упаковки иногда труднее приготовить, особенно в малых количествах.

Хотя они и дороги, эпоксидная и полиуретановая краски показывают себя как лучшие покрытия для поверхностей, подвергающихся физическим и химическим нагрузкам — для полов и лестниц, а также стен и деревянных вещей на кухне и в ванной. Краски из «одиночной» упаковки можно наносить на эмульсионные, алкидные отделочные и стандартные алкидные грунтовочные краски; алкидную отделку сперва нужно зачистить наждаком. Некоторыми разновидностями красок из «двойной» упаковки можно покрывать только собственную грунтовку.

Эпоксидная и полиуретановая краски могут нанести вред здоровью при попадании в глаза или на кожу или при вдыхании во время распыления. Всегда прочитывайте инструкцию изготовителя перед использованием.

Обе краски высыхают примерно за четыре часа, но достигают максимальной крепости лишь через несколько дней. Рекомендуемый производителем растворитель используется и для мытья инструментов.

Специальные отделки для внутренних покрасочных работ.

Большое число необычных отделочных красок разработано специально для специфических малярных проблем. Они образуют более толстый слой и покрывают меньшую площадь тем же объемом, что обычные краски.

Текстурированная эмульсионка для внутренних работ.

Покрытие для растресканных поверхностей, сравнительно грубое.

Текстурированные эмульсионные краски для внутренних работ продаются в различных видах. Эти краски образуют очень плотное покрытие, на которое с помощью инструмента — кисти, пунктера, губки или мастихина можно наносить различные рельефы. Они замаскируют грубую поверхность и могут служить и декоративной деталью.

Текстурированность таких красок создается за счет смолы, измельченного камня, каолина и влияет на степень рельефности краски. К примеру, краска на песке создает мелкозернистую текстуру без блеска, которая прекрасно выглядит на потолках, но имеет тенденцию осыпаться, что ограничивает ее применение поверхностями, к которым редко прикасаются.

Грубая структура текстурированной краски собирает пыль, и, возможно, вы захотите покрыть ее легко моющейся краской вроде полуглянцевого алкила. Закраска рельефных поверхностей имеет дополнительную сложность; их зернистая структура требует на 25 процентов больше краски, чем обычно.

Пятна от текстурироианной эмульсии и рабочие инструменты легко отмываются водой. Тщательно прочищайте кисти и ролики, чтобы удалить все частицы краски.

Некапающая краска для внутренних работ.

Эта краска хороша для потолков. Эти алкидные и эмульсионные покрытия готовятся в желеобразном состоянии. настолько густом, что они не капают с кисти или ролика, облегчая окраску потолков и высоких труднодоступных мест. Густая краска обычно покрывает любую поверхность одним слоем, но она немного дороже, чем обычные алкиды и эмульсии, и ее больше требуется. Некапающая краска тиксотропична: она становится на время жидкой, при нанесении кистью на поверхность, а потом возвращается в желеобразное состояние почти сразу, как только начинает высыхать. Чтобы преждевременно не превратить ее в жидкость, старайтесь не мешать и не встряхивать краску до нанесения на стену. Хотя эта краска не капает, она может разбрызгиваться, если наносить неаккуратно; а ее вязкость иногда затрудняет удаление пятен. Всегда поэтому инструменты мойте, пока краска сырая.

Огнеупорная краска для внутренних работ.

Эта матовая эмульсионная краска замедляет распространение пожара в доме под воздействием высоких температур, превращаясь в пузырящийся изолирующий слой. Изоляция защищает слой краски от возгорания, что случается с большинством красок, и предохраняет, например, покрашенные деревянные балки от возгорания. Огнеупорная краска особенно незаменима для гаражей и подвалов. Необходимо точно соблюдать инструкции производителей красок, уделяя особое внимание толщине наносимого слоя: если слой краски слишком тонок, он не обеспечит надлнжащей защиты; ежели слишком толст — может отслоиться при возгорании. Также не рекомендуется мыть покрытие, так как пенообразующие элементы растворяются в воде.

Огнеупорные краски можно наносить на любую подходящую для эмульсии поверхность (а также на некрашенное дерево, если нет необходимости в идеально гладкой отделке). Не следует покрывать огнеупорную краску обычными, так как они нивелируют ее действие.

Металлические краски для внутренних работ.

Эти краски, содержащие замедлитель коррозии и металлический пигмент, используют и как грунтовку. и как внешний слой на металле, они дают высоко- и среднеглянцевое покрытие.

Металлические краски варьируют в цвете от яркого алюминия до бледного золота и тусклой бронзы. Продаются они или готовыми к употреблению, или в порошкообразной форме. В этом случае их необходимо смешивать с рекомендуемым растворителем. Они жаростойки и придадут блеск как трубам для горячей и холодной воды, так и оконным рамам из сварочной стали или металла.

Металлические краски имеют различный состав: пигмент может быть растворен в целлюлозной политуре, масляном лаке или эмульсионной лессировке. Краска на масляной основе лучше всего подходит для больших работ — остальные используются главным образом для малых участков. Вид растворителя для мытья инструментов и удаления клякс зависит от основы краски. Пользуйтесь целлюлозным растворителем для красок на целлюлозной политуре, уайт-спиритом для масляных лаков и водой для эмульсионных лессировок. Тщательно промывайте очищенные инструменты моющими средствами, чтобы удалить все застрявшие частицы металлического пигмента. Краске следует дать просохнуть примерно ночь перед нанесением других покрытий.

Прозрачные и натуральные отделки для дерева.

Прозрачные отделки и естественные осветители, описанные ниже, используются и основном для защиты или тонирования дерева, не скрывая его естественной текстуры и рисунка, иногда их используют в качестве дополнительного покрытия на другие поверхности. За исключением отбеливателей все эти отделки следует наносить кистью.

Лак.

Водоустойчив, гуще большинства красок. Лак для внутренних отделок используется, главным образом, для получения прозрачной вязкой отделки на деревянных поверхностях.

Большинство лаков высыхает за сутки, но для нанесения второго слоя лака достаточно перерыва в 6-8 часов.

Основные типы лаков в порядке возрастающей прочности: алкидный и фенольный, полиуретановый (иногда его обозначают просто «на масляной основе»), эпоксидный и уретановый (т.е. вулканизированный влагой). Наиболее прочны высокоглянцевые виды, но лаки «яичная скорлупа» или «атласный блеск» обеспечивают хорошую защиту. Тем не менее, царапины трудно замаскировать, потому что свежий лак образует блестящее пятно на более старом слое.

Лаки на алкидной и фенольной смоле дают теплые мерцающие тона, остальные — гораздо грубее; полиуретановые лаки исключительно устойчивы к спирту и очень хороши для столов и стоек в баре; эпоксидные можно наносить на керамическую плитку и другие непористые поверхности. а также на чистое или крашеное дерево. Полиуретановые и эпоксидные лаки продаются либо в готовом к употреблению жидком состоянии, либо в виде двух веществ, которые нужно смешивать перед самым употреблением. В любом случае смесь из двух частей наиболее прочна.

Вулканизированный уретан — самый крепкий из всех внутренних лаков. Его можно использовать как на керамической плитке, так и на дереве и на других поверхностях. Однако он дорог и лучше всего схватывается только при определенных, строго ограниченных температурных условиях.

Большинство типов красок не сочетается с лаками, но алкидными красками лак покрывать можно, предварительно помыв сильным детергентом, а затем ошкурив лакированную поверхность.

Морилка для внутренних работ.

Морилка углубляет рисунок дерева, меняя его цвет. Так как она действует, проникая в поры дерева, ее нужно наносить на необработанное дерево или на дерево, до этого обработанное только шеллаковой грунтовкой или отбеливателем. После травления поверхность можно пропитывать маслом, вощить или оставлять так, но обычно ее покрывают лаком, чтобы защитить дерево и облегчить мытье.

Морилка состоит из различных количеств пигмента (количество зависит от того, будет ли завершающий слой прозрачным или полупрозрачным) в масле, воде или спирте. Наиболее распространены морилки на масляной основе. Морилки на водной основе глубже проникают в структуру дерева, чем масляные, — преимущество, если поверхность в последующем может быть оцарапана, но от воды дерево чуть разбухает, и требуется дополнительная шлифовка. Спиртовые морилки сохнут быстрее других типов — за 15-30 минут, но быстрое высыхание может привести к неровной, полосатой окраске.

Так называемые двойные морилки (комбинация из морилки и лака) меняют цвет дерева, одновременно давая защитное покрытие. Пользуйтесь такими смесями осмотрительно, так как они легко дают полосы и не так прочны, как обыкновенная морилка, покрытая лаком.

Отбеливатель.

Осветляет дерево, удаляет морилку, едкий, опасен для здоровья. Необработанное дерево, которое слишком тускло или обесцвечено, можно осветлить с помощью отбеливателя. Им также можно исправить неправильное травление (если цвет получился полосатым или слишком темным). Внимание: эти химикаты очень едкие. Следует надевать резиновые перчатки и защитную одежду, беречь глаза и немедленно смывать брызги.

Самый распространенный отбеливатель — обыкновенная неразбавленная жидкая хлорная известь. Навесите ее на дерево тряпкой или жесткой кистью и вотрите, затем тщательно смойте ее теплой водой, повторно протерев губкой дерево, чтобы удалить остаток отбеливателя.

В процессе отбеливания и мытья дерево разбухает. После отбеливания дайте ему высохнуть, а затем гладко отшлифуйте и покройте слоем лака.

Грунтовки, грунтовки под краску, изоляторы и шпаклевки.

Поверхность может плохо сочетаться с выбранной вами отделкой. Она может быть настолько пористой, что первый слой просто впитывается и исчезает. Или она может быть такой неровной, что никакая краска не даст гладкой поверхности. Решение таких проблем заключается в нанесении слоя грунтовки, изолятора или наполнителя того или иного вида перед покраской. Грунтовка служит не только первым слоем на абсорбирующих материалах, но и мостиком между отделочным цокрытием и неподходящей поверхностью. Грунтовки под краску используются, если слой отделки имеет цвет или состав, отличный от имеющейся краски; грунтовка усиливает глубину цвета и улучшает сцепление отделочного слоя. Изоляторы закрывают поры в дереве или штукатурке, а наполнители сглаживают неровную поверхность дерева.

Грунтовкой для отделочной краски может быть сама краска, разбавленная растворителем. Эмульсионка. разбавленная водой, и алкидные краски, разжиженные уайт-спиритом, обеспечивают хорошее сцепление верхнего слоя краски; эпоксидные и уретановыс краски служат лучшими грунтовками для самих себя.

Тем не менее, во многих случаях использование краски в качестве грунтовки чересчур дорого. Готовые грунтовки обычно содержат более дешевые пигменты и стоят меньше, чем качественные отделочные краски. Готовые грунтовки жиже, чем отделочные краски (для более быстрого высыхания). и обычно имеют матовую, более грубую поверхность для обеспечения лучшего сцепления с верхним слоем. Проверьте, чтобы грунтовка, которую вы купите для свежих штукатурки или бетона, была устойчива к щелочам.

Шпаклевка для дерева.

Сглаживает поверхность, можно смешивать с морилкой.

Нанесение шпаклевки — необходимый первый шаг для получения хорошей гладкой отделки на тонком дереве типа деревянных панелей. Хотя некоторые маляры пропускают этот шаг при подготовке панелей, шпаклевку следует всегда использовать для сглаживания грубых или поврежденных участков, а неповрежденным секторам она придаст атласную гладкость. Используемая сама по себе шпаклевка сохраняет естественный внешний вид дерева, но ее можно смешать с морилкой для сглаживания и тонирования дерева одновременно.

Шпаклевка, смесь синтетических смол и пигментов тонов дерева, продается в виде пасты или жидкости. Пастообразный тип слегка разбавляют уайт-спиритом (или специальным растворителем, рекомендованным производителем), а полученную густую жидкость наносят кистью или мастерком на поврежденные поверхности или дерево с крупной структурой. вроде грецкого ореха, ясеня, дуба или красного дерева. Жидкая шпаклевка, представляющая собой просто предварительно разбавленную пасту, обычно наносится на дерево с более мелкой текстурой, вроде березы или клена. Ни пастообразная, ни жидкая шпаклевка не обеспечивают какой-либо защиты для дерева, если поверхность будет подвергаться трению и т.п., шпаклевку нужно покрыть слоем лака или краски.

Шеллаковая грунтовка для дерева.

Изолирует проступающую смолу. Эта грунтовке представляет собой раствор шеллака — млечного сока насекомых — и метилового спирта. Она разработана специально для того, чтобы изолировать сучки на срезах дерева. где смола просачивается на поверхность. Грунтовка также является эффективным изолятором для растворимых в воде морилок.

Изоляторы для каменной кладки.

Изолирующие слои для каменной кладки разнообразны по составу, но все они содержат высокую долю растворителя, смешанного с синтетическими смолами. Их иногда обозначают как «стабилизирующие растворы», а служат они прежде всего для изолирования пористых поверхностей. К тому же они предотвращают осыпание бетона и штукатурки и защищают свежие слои краски от сырости. Изоляторы для каменной кладки также эффективно замедляют просачивание воды сквозь основу стены. Они незаменимы для поверхностей, покрытых до этого цементной краской.

Многие изоляторы почти бесцветны, за исключением светло-желтого цвета растворенного масла. Некоторые имеют цвет, часто просвечивающе-голубой, благодаря чему легче видеть уже покрашенные участки. Из- за различных составов изоляторов вам следует осведомиться на этикетке о мытье и чистке, и, если вы намерены закрашивать их, о подходящих покрытиях.

Алкидная грунтовка.

Лучшая грунтовка под краску для дерева, хорошая основа для всех красок, не рекомендуется для штукатурных плит.

Алкидная универсальная грунтовка — одна из лучших грунтовок под краску для необработанного дерева, так как она не «вспучивает» структуру дерева. Некоторые грунтовки этого типа можно применять и для каменной кладки. Однако они не идеальны как первый слой на гипсовых стенных панелях, потому что алкид вызывает легкую ворсистость на покрывающей панели бумаге. Большинство типов отделочных покрытий, включая матовую эмульсионку, — хорошо ложатся на слой алкида. Алкидные грунтовки высыхают за ночь, инструменты и кляксы можно отмыть растворителями без запаха, применяющимися для алкидных красок.

Алюминиевая грунтовка для дерева.

Хорошо изолирует. Эта грунтовка содержит алюминиевые пигменты, обеспечивающие хорошую структуру и хорошее сцепление последующих слоев. Алюминиевая грунтовка особенно подходит для смолистых пород, включая сосновые, и для поверхностей, предварительно обработанных консервантами для дерева. Алюминиевая грунтовка полностью высыхает за сутки; инструменты можно вымыть растворителем типа уайт-спирита.

Эмульсионная грунтовка.

Быстро сохнет, не имеет запаха, легко моется. Эта акриловая грунтовка на водной основе особенно ценна для подготовки почти всех внутренних и наружных поверхностей дома — свежей и старой штукатурки, цемента, бетона, асбеста, дерева, ДВП и кирпича. Из-за водной основы эмульсионная грунтовка со временем может привести к появлению ржавчины на черных металлах, не покрытых грунтовкой для металла. Эмульсионная грунтовка обладает многими преимуществами эмульсионной краски: она практически не пахнет, высыхает за 2-4 часа, а инструменты можно мыть просто водой с мылом.

Грунтовки для металла.

Предотвращают отслаивание и ржавление. В большинстве домов чаще всего применяются сталь и алюминий. Сталь нужно все время красить, иначе она начинает ржаветь. Алюминий не требует покраски, но он покрывается «оспинами», если его оставить некрашеным. Оба металла можно уберечь с помощью специальной грунтовки плюс слой отделки или металлической краской.

Лучшей грунтовкой для стали и других черных металлов является алкидная, содержащая цинк, защищающий металл от ржавчины. Фосфат цинка — препятствующая ржавлению грунтовка для стали всех железных поверхностей под алкидные отделки. Хромат цинка, служащий тем же целям, имеет преимущество — он подходит и для конструкций, включающих деревянные и металлические элементы. Для алюминия используется грунтовка на цинковой основе или нанесение уретановых красок прямо на голый металл как грунтовку.

Гравировальная грунтовка содержит фосфорную кислоту и смолу, скрепляющие поверхность любого металла и связывающие их с любым последующим покрытием. Ее следует наносить только в самом сухом состоянии. Металл после все равно нужно будет покрыть защищающей от ржавчины грунтовкой поверх слоя гравировальной. Если гравировальная грунтовка наносится на алюминий, то этого делать не нужно. Такая грунтовка почти полностью высыхает примерно за 3 часа, цинковые же могут потребовать до 24 часов.

На эти грунтовки можно наносить любое подходящее покрытие. Покрывая отделочным слоем батарею отопления, лучше выберите матовую краску, а не глянцевую — она препятствует распространению тепла.

Медь, бронзу и латунь обычно не красят; детали из этих металлов обычно обрабатывают на заводе для сохранения естественного внешнего вида. Если это покрытие неожиданно стало сходить, снимите его окончательно уайт-спиритом. Медные трубы можно красить, если предварительно покрыть их хроматом цинка или алюминиевой краской. С меди и латуни тусклость можно удалить тонкой стальной щеткой и металлическим полиролем (для зеркального блеска — только полиролем), затем следует нанести слой полиуретанового или эпоксидного лака. На ничем не покрытой бронзе образуется привлекательная патина, ее можно уберечь от стирания слоем лака; если хотите, чтобы бронза сверкала, обработайте ее, как латунь. Если нужно покрыть эти металлы краской, примените хромат цинка, а затем — любую подходящую краску.

Все грунтовки и краски для металла нужно наносить на абсолютно очищенные от грязи, жира и коррозии поверхности. Ржавчина со стали удаляется тонкой стальной щеткой, если вы не пользуетесь краской для металла, проверьте, чтобы все незащищенные участки были покрыты грунтовкой. Снимите жир растворителем для краски.

Алкидная грунтовка под краску.

Образует пленку, связывает верхний слой. Сильно пигментированная, алкидная грунтовка под краску дает полуматовую отделку, усиливающую глубину цвета верхнего слоя. Эта грунтовка сохнет от 12 до 16 часов, после можно наносить отделочный слой. Инструменты моются уайт-спиритом или подобным растворителем.

Эпоксидная и полиуретановая грунтовки под краску.

Обеспечивает дополнительную защиту, добавляет цвет. Эпоксидная и полиуретановая грунтовки под краску представляют собой отделочные краски, разбавленные специальным растворителем, который варьируется у разных производителей; готовят грунтовку, просто разжижая краску, за счет чего уменьшаются расходы.

Сайт «Как построить дом» желает Вам успехов.

Ваш отзыв

Обсуждение закрыто.