Меню

Как заливать фундамент дешевле



Какой фундамент выгоднее?

Ранее я уже описал пять самых распространенных технологий по устройству фундамента для частных домов. Эти статьи вы можете найти на моем канале. Теперь же пришло время подвести небольшой итог, чтобы понять, какой вариант подойдет в вашем случае. Мы рассмотрим самые выгодные способы создать основание по общей стоимости, материалу, времени и сложности.

Но для этого нужно привести все варианты к единому знаменателю. Примем следующее условие: нам нужно построить участок несущей стены длиной 10 метров. Глубина залегания гипотетического фундамента останется на отметке в два метра. А теперь начнем расчеты.

По материалу и стоимости

В этом пункте мы не будем учитывать стоимость материала, а лишь посмотрим какое количество понадобится. От этого будет зависеть доставка, а может быть что-то у вас уже есть или сможете достать бесплатно.

Итак, на ленточный мелкозаглубленный фундамент понадобятся следующие материалы:

· цемент — 25 мешков по 50 кг (1220 кг);

· композитная арматура — 90 метров.

Важно понимать, что для этого типа фундамента принимается одна небольшая условность — глубина его заложения всего 50 см.

Далее рассмотрим свайно-винтовой фундамент. Для него нам потребуются:

· сваи длиной 2,3 вместе с оголовком — 6 штук;

· цемент — 1 мешок (36 кг).

Но и тут не все так просто. Этот тип фундамента предполагает три разных ростверка. Если с швеллером №20 и двутавром №30 все понятно, тут нужно всего 10 метров проката, то вот для бетонного ростверка технология другая. На него потребуются следующие материалы:

· цемент — 7 мешков по 50 кг (304 кг);

· композитная арматура — 46 метров.

Следующий на очереди столбчатый фундамент . Так как его можно собрать из разных материалов мы рассмотрим самый распространенный — бетон. Единственное, что может различаться, это опалубка. На 10 метровую стену понадобится в среднем 7 столбов. Это значит, что придется использовать либо 14 метров асбестовой трубы, либо 9 м2 рубероида и армосетки. Но чтобы залить пробуренные отверстия понадобится следующее количество материала:

· цемент — 16 мешков по 50 кг (760 кг);

· композитная арматура — 50 метров.

Если же столбы делаете полностью из кирпича, тогда понадобится примерно 1 000 штук. А ростверк точно такой же, как и в свайно-винтовом фундаменте.

Буронабивной фундамент по своей сути то же самое, что и столбчатый, сделанный из железобетона. Единственное, что можно добавить, это 5% расхода на основание столбов.

Ну и остался деревянный фундамент. Тут все просто — нужно 7 бревен длиной 2,5 метра и диаметром 40 см. Ну и на ростверк брус сечением 200х300 мм. Правда я тут не учитываю пропитку.

По стоимости

Итак, теперь что касается цены. Ленточный мелкозаглубленный фундамент по материалу выходит обойдется примерно в 12 000 руб. Это довольно дешево для строительства дома за 1 млн.

Винтовые сваи обойдутся в 10 000 рублей без ростверка. Это довольно дешево, но проблемы возникают, когда берешься за ростверк. Как уже говорилось в прошлой статье, погонный метр швеллера обойдется в 1 500 рублей, что в итоге выходит в 15 000. Его можно заменить бетонным ростверком за 5 — 7 тыс. рублей, это будет зависеть от его толщины. Но тут стоит учесть и то, что возможно придется обращаться к подрядчику за геологическими изысканиями. А это выйдет еще в 20—30 тыс. руб.

Со столбчатым и буронабивным фундаментом все так же просто, как и с ленточным. Его стоимость на 10 метров стены вытягивает на 7500 рублей. Это дешевле ленточного. Но тут есть другая трудность — возможно придется столбы углублять. Тогда цена значительно увеличится. Если же захотите выложить столбы из нового кирпича, тогда 10 метров стены выйдут примерно в 15 000 рублей. И это еще не учитывается расход в 5 000 на бетонный ростверк.

Читайте также:  Деревянные сваи для фундамента дома

А вот бревенчатый фундамент совсем не дешевое удовольствие. Каждый столб будет стоить примерно 7 500 рублей, а на 10 метров 52 500 рублей…

По времени и сложности

Теперь, поговорим о времени работы. На любой бетонный фундамент, сколько бы времени его не делали, нужно минимум две недели. За это время бетон сможет набрать минимальную прочность, чтобы начать строить стены. Даже свайно-винтовой фундамент требуется выдержать этот срок, так как бетон заливается в трубы.

В этом плане быстрее всего поставить деревянные столбы. При достаточном количестве помощником и оборудования можно справиться в течение нескольких дней.

Ну и остался вопрос инструмента . В большинстве случаев кроме бетономешалки и базовых вещей ничего не понадобится. Единственное отличие, это свайно-винтовой фундамент. Для того чтобы закрепить оголовок и металлический ростверк потребуется сварочный аппарат.

После того как прочел весь дополнительный материал, понял, что выбор фундамента — большой труд. Нужно учесть огромное количество нюансов и с этим не стоит торопиться.

Теперь же давайте попробуем разобраться со стеновыми материалами. Постараюсь описать основные варианты, технологии и более экзотичные, но также применимые в нашей местности. Например, вы знали, что можно сделать прочный дом без кирпичей и блоков и всего за 20 000 рублей? Есть такая технология. А чтобы не пропустить эту статью рекомендую подписать на этот канал.

Источник

Самый дешевый фундамент для дома

За свою жизнь каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. В моей статье вы не прочтете о том, как растить сыновей или сажать деревья, для этого особых навыков и вложений не надо. Но вот со строительством дома придется повозиться несколько месяцев, а то годы, вкладывая в проект половину доходов и влезая в долговую яму. Цель моего канала — найти способ построить надежное жилье с минимальными вложениями. Надеюсь, что рассказанное мною поможет вам обзавестись своим «убежищем на время бури».

Сегодня поговорим о начале строительства — закладке фундамента. Хотя мой преподаватель в студенческие годы говорил: «Любая стройка начинается с туалета!». Мы же предположим, что некое отхожее место уже есть на участке и осталось приступить к постройке дома.

Вообще от качества фундамента зависит многое. Если не соблюдать технологию, тогда дом долго не простоит. Но мне еще ни разу не приходилось слышать о том, чтобы у кого-то развалился дом. А вот видеть трещины в кладке, сырость в жилых комнатах встречается в каждом втором самострое. Нельзя сказать, что из-за этого нужно сносить дом и начинать строить заново. Однако и назвать жизнь комфортной в таком строении нельзя.

В нашей местности наиболее в частном гражданском строительстве отдается предпочтение мелкозаглублённому фундаменту. Это объясняется простотой устройства и небольшой стоимость по материалу.

Вся работа заключается в следующих шагах:

1. Вырыть траншею глубиной 70 см.

2. На дно засыпать 20 см песка и утрамбовать.

3. Досыпать еще 10 см песчано-гравийной смеси, также уплотнив этот слой.

4. Уложить арматуру.

5. Установить опалубку и залить бетон.

Для подобной работы из инструментов нужна только лопата, ведра и бетономешалка. Обычно в хозяйстве все это легко найти.

Но даже в таком простом деле нужно знать некоторые нюансы. Так, важно правильно определить ширину фундамента. В средней полосе, при кладке стен в два с половиной кирпича достаточно ограничить толщину основания до 40 см. Это значительно сэкономит расход бетона.

Еще один важный момент важный момент — перед тем как уложить арматуру нужно постелить полиэтилен на дно траншеи. Благодаря этому после заливки бетона цементное молоко не уйдет в песок, а значит фундамент будет более прочным. Так же будет мудро на внутреннюю часть опалубки прикрепить рубероид. Он не только сделает высыхание бетона более равномерным, но и позволит повторно использовать доски. Кроме того, фундамент так обзаведется гидроизоляцией, что значительно продлит его жизнь.

Дополнительный средства можно сэкономить, применяя композитную арматуру. Ее легче вязать, устанавливать, а срок службы и прочность не уступает металлу.

Уже через две недели можно начинать возводить стены. При этом нет ограничений по выбору материала. Такой фундамент выдержит кирпич, брус и газобетон.

Читайте также:  Фундамент плита утепление пола

Сколько будет стоить такой фундамент на практике? В среднем один метр фундамента будет стоить 1300 рублей. Дорого ли это? Зависит от вашего бюджета.

В следующей статье расскажу о свайно-винтовом фундаменте и можно ли его использовать в частном строительстве.

Источник

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.






Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Читайте также:  Устройство фундамента для дымовой трубы

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.









Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.





Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.











Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Источник