Меню

Как залить фундамент под сливную яму



Проход канализации через фундамент. Что важно знать и сделать перед монтажом?

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Каждый владелец будущего дома сталкивается с вопросом организации ввода коммуникаций в дом и тема сегодняшней статьи — организация отвода стоков в случаях, когда канализационная труба прокладывается через фундамент в предварительно выполненное в нем отверстие.

Важно понимать, что стоки — это жидкая масса, которая в случае протечки трубы, может нанести вред строению, подмыв или переувлажнив основание под фундаментом коттеджа.

Самое главное правило, которое и продиктовано СНиПом (СНиП 2.04.01-85*), что жесткий стык трубопровода и фундамента не допускается, а это значит, что между трубой и стенками железобетона должен быть зазор с заделкой сальниками и пр. эластичными негорючими материалами. Для сейсмических зон, расстояние от трубы до стенок отверстия в фундаменте должно составлять не менее 200 мм.

Почему должен быть зазор?

Строительные нормы в обязательном порядке учитывают с запасом возможность неравномерной осадки фундамента и канализационной трубы. В связи с чем, данный зазор уплотняется именно эластичным материалом, чтобы была возможность незначительных смещений трубы относительно дома.

Ниже, на иллюстрации изображен жесткий стык без каких-либо зазоров:

Далее, представлены два варианта развития событий при осадке фундамента.

Первый случай показывает ситуацию, когда фундамент имеет незначительную осадку и труба даже при смещении строения в глубину на 1-2 см. неминуемо образует контр-уклон в сторону дома, что чревато постоянным застоем воды и частыми засорами.

Во втором случае, дом дает усадку более, чем на 2 см., тогда труба работает на срез между фундаментом и грунтом, соответственно, она не выдерживает сопротивления и лопается, в результате чего получаем переувлажнение основания под домом, что неминуемо приведет к деформации строения.

Рекомендации

Гильзование или помещение трубопровода в футляр.

Не нужно делать футляр на всю протяженность канализации, а достаточно сделать его выпуски на 1 м. в каждую сторону: внутрь и наружу дома.

Длинная гильза позволяет подстраховать хозяина и предотвратить утечку воды под фундамент даже в случае какой-либо протечки на раструбе (стыке двух труб) и вывести воду на безопасное расстояние от строения.

За счет пространства между основной трубой для отвода стоков и гильзы, осадка дома также не страшна. Дополнительно ко всему, вы получаете конструкцию, при которой капитальный ремонт системы канализации будет проходить значительно легче в отличие от прокладки без футляров.

От автора

В заключение, хочу отметить, гильза — это не что иное, как обычная канализационная труба, только большего диаметра, к примеру 160 или 200 мм. Ее стоимость не на много выше, чем у труб 110 мм. Поэтому, советую не пожалеть 1500 рублей и более ответственно отнестись к пересечению коммуникаций с вертикальными подземными конструкциями.

Надеюсь, статья была для Вас полезной. Спасибо за внимание!

Источник

Выгребная яма близко к фундаменту

Здравствуйте, Семеныч! Срочно нужен ваш совет! Решили сделать выгребную яму, но место было ограничено. Получилось вот что… Выкопали яму длина 530см, ширина 200 см, глубина 160 см. До фундамента дома около метра, с боковой стороны погреб уличный углубленный, до него около трех метров, с другой стороны газовый столб и забор до них от ямы 70 см , с другой стороны сарай соседей, до него метра два. Обкладывать собираемся камнем, его у нас много. Яма без дна.

Читайте также:  Как сделать обрешетку свайного фундамента

Скажите, пожалуйста, можно ли как-то гидроизолировать стену ямы, которая граничит с фундаментом? Чтобы влага не шла под дом, а в другие стороны? Дом старой постройки, каменный и фундамент из камня. Ещё грунт достаточно рыхлый. Ставить полностью герметичную ёмкость мы не сможем, слишком дорого каждый месяц оплачивать выкачку. Семья из 4 человек. Сделать яму в другом месте не представляется возможным, там питьевые колодцы, скважины и т.п. Подскажите, пожалуйста, есть ли способы доделать выгребную яму без вреда для фундамента? Спасибо!

Светлана, Хутор Киреевка, Октябрьский район.

Привет, Светлана из Киреевки!

Ну и задачку вы мне задаете! Суть которой выражается в фразе «Совместить несовместимое».

Устройство выгребной ямы, параметры и местонахождения которой вы описали, сделано с нарушением всех мыслимых норм. Понятное дело, что все это от безысходности. И в дальнейшем такая выгребная яма может создать очень большие проблемы не только для фундамента вашего дома, но и для сарая соседа и газового столба с забором, не говоря о погребе.

При постоянном проживании в доме 4-х человек количество воды, поступающей в яму и в зависимости от ряда факторов, может составлять до нескольких кубометров за неделю. Вода должна куда то уходить. По нормальному самое оптимальное решение — направлять ее в централизованную сливную канализацию. Вы ничего о таковой не говорите, но если она все таки имеется, пусть даже и за несколько десятков метров от вашего дома, то этим можно было бы воспользоваться. В нашей практике бывали случаи, когда приходилось копать траншеи и прокладывать канализационные трубы на расстояния более 50 метров (соответственно с соблюдением уклона для естественного стока). И это оправдывало себя.

Кроме того, многое зависит от высоты стояния грунтовых вод в районе вашего земельного участка. Если они стоят высоко, например на уровне 1,6 метра — глубине выгребной ямы, то может получиться так, что использованная вами вода не будет впитываться и уходить в грунт. А в некоторые периоды года и особенно в дождливые сезоны, вода может стоять в яме так высоко, что и врагу не пожелаешь. По физическому закону о сообщающихся сосудах вода будет занимать такую же высоту стояния по всему периметру грунта от ямы, с проникновением в тот же погреб.

Во всем сказанном вами, единственное, что внушает некоторый оптимизм — то, что грунт рыхлый. Если бы он был глинистым, то проблем было бы гораздо больше, поскольку глина выступает в качестве «замка», который не пропускает через себя воду.

Но все это лирика, а что делать вам?

Если яма уже выкопана и нужна гидроизоляция стены, а вернее сказать — лучше всех ее стен, так принято и так более надежно, то эту изоляцию надо делать. В случае нормального впитывания воды через площадь дна ямы, есть надежда, что ваш прожект удастся.

/Можно, конечно гидроизолировать только одну стену, что ближе к фундаменту, это проще и есть определенная надежда, что впитывание воды будет происходить в большей степени по трем другим стенам. Но точно этого сказать невозможно. Слишком много сопутствующих факторов./

Поэтому после копки ямы по всему периметру ее стен монтируют соответствующий материал. В качестве его можно использовать гидроизоляцию с наличием в ней стекловолокна как основы. Наиболее подходящая марка стеклоизол ХПП-3.. Он обладает достаточно хорошими прочностными характеристиками и может служить продолжительное время.

Читайте также:  Постройка дома с чего начать с забора или фундамента

Затруднительно давать подробные инструкции по монтажу, многое принимается непосредственно по месту. Цель — сделать единый слой гидроизоляции, не допускающий проникновения воды. Вам понадобится не менее 3-х десятиметровых рулонов стеклоизола. (Если будете гидроизолировать только одну стену, то хватит и двух рулонов по 10 метров. Излишки можно будет завернуть на две остальные прилегающие стены хотя бы по полметра.) Стеклоизол должен прикрывать стены будущей выгребной ямы без зазоров по стыкам, то есть с нахлестом. Стыки прогреваются газовой горелкой. Той, что используется при кровельных работах на мягкой кровле. Трудность — в вертикальном монтаже, придется воспользоваться всевозможными подпорками и упорами для плотного прилегания кромок стеклоизола.

Не исключено, что монтаж стеклоизола придется совместить сразу же с кладкой камня. Нам такое делать приходилось не часто, использовали валуны среднего размера, реже плитняк. Один раз, также на ограниченном по размерам участке даже пришлось сливать канализационные воды в старый погреб, типа вашего. Получилось, насколько помню, удачно.

Как вариант можно делать двойную кладку, когда сначала выкладывается стена, потом на нее монтируется гидроизоляция и выкладывается второй слой стены. В результате гидроизоляция помещается между двумя слоями каменной кладки. А если пустоты залить горячим битумом, то гидроизоляция будет отличной.

Ну а насколько все это окажется действенным, покажет только будущее. При удачном стечении обстоятельств влага не будет доходить до фундамента дома и других объектов вокруг него. При неудачном раскладе придется и откачивать ассенизационной машиной, как прежде. А куда деваться.

В любом случае сказал мое видение на вашу проблему. Если что пригодится из сказанного, то время на рекомендации даром не потерял.

Источник

Как залить выгребную яму бетоном?

Выгребную яму можно назвать одним из незаменимых звеньев «цепочки» утилизации стоков отходов жизнедеятельности жителей и гостей частных домов, не имеющих доступа к центральной канализации. Залить яму бетоном можно своими силами, без привлечения наемного труда.

Как забетонировать выгребную яму?

Для того чтобы правильно и надежно залить яму бетоном, существует несколько технологий строительства выгребных ям. В их числе: строительство стенок ямы из красного кирпича, возведение из стандартных бетонных колец, обустройство из автомобильных покрышек и заливка стенок и перекрытия ямы из бетона.

Последний вариант является одним из самых простых и самых «бюджетных», поэтому стоит остановиться на заливке выгребной ямы из бетона подробнее. В общем случае предполагается заливка выгребной ямы габаритами 2х2х2 метра, что соответствует потребностям средней семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Потребуются материалы и инструменты:

  • Портландцемент М400-М500, песок, гранотсев (мелкий щебень), суперпластификатор С-3, вода;
  • Битумная мастика для гидроизоляции;
  • Стальная арматура;
  • Стальной горячекатаный швеллер №10 для плиты перекрытия;
  • Обрезные доски толщиной 25-30 мм;
  • Деревянный брус 50х50 мм;
  • Бревна или деревянный брус 100х100 мм для подпорок при заливке плиты перекрытия;
  • Мягкая (вязальная) стальная проволока;
  • Конструкция люка;
  • Полиэтиленовая пленка;
  • Пластиковая труба диаметром не менее 100 мм для устройства канализационного слива;
  • Отрезки стальной или пластиковой трубы диаметром 100-120 мм, длиной 2000 мм, для дренажных отверстий;
  • Бетоносмесительная установка, лопаты, ведра;
  • Молоток, гвозди, саморезы;
  • Строительный уровень.

Порядок заливки стенок ямы

  • Разметка ямы, рытье котлована, выравнивание стенок, планировка прилегающей территории;
  • Изготовление опалубки. Оптимальный вариант – скользящая опалубка, длиной размерами 2х0,5 метра. Собирается из обрезных досок и деревянного бруса. На сторону опалубки, обращенную к бетону, набивается полиэтиленовая пленка;
  • Обустройство дренажных отверстий. В стенки ямы рядами (по 2 ряда на очередную заливку), на глубину 50 мм вбиваются отрезки труб для дренажных отверстий. Шаг между трубами в ряду примерно 300-400 мм, расстояние между рядами 350 мм. Выступающие части труб одновременно служат своеобразными разлучками между стенкой ямы и опалубкой, определяющими толщину бетонной стенки – 150 мм;
  • Установка опалубки. По периметру ямы устанавливаются шиты опалубки длиной 2 и шириной 0,5 метра. При этом щиты изнутри ямы расклиниваются между собой деревянными брусками. Яма подготовлена к заливке!
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 6 частей гранотсева, 4 части песка, 1 часть портландцемента тщательно перемешиваются между собой. Добавляется вода (до получения необходимой консистенции «густая сметана) и суперпластификтор (согласно инструкции по его применению);
  • Лопатами или ведрами заливают раствор в полость между стенкой ямы и опалубкой, вставляя в середину образующейся конструкции прутья арматуры с шагом 150-200 мм и утрамбовывая постукиванием по опалубке и штыкованием лопатой или куском арматуры;
  • Залитую конструкцию оставляют на 72 часа до полного схватывания, после чего в стену ямы набивают очередную «порцию» дренажных труб, переустанавливают опалубку выше и производят очередную заливку;
  • Перед последней заливкой опалубки следует вывести в яму канализационную трубу, расположив ее под углом 3-5 градусов на глубине примерно 300 мм от уровня почвы;
  • Последняя заливка также выдерживается 72 часа, по истечении которых опалубка демонтируется. При этом освободившиеся щиты можно использовать для обустройства «подпорочной» опалубки для заливки плиты перекрытия.
Читайте также:  Ленточный фундамент под веранду глубина

Заливка плиты перекрытия

  • На бетонные стены, с шагом 300-350 мм укладываются швеллера;
  • В центре конструкции, прямо на швеллера устанавливается конструкция люка. В общем случае надежная конструкция люка представляет собой квадратную рамку размерами 700х700, сваренную из четырех швеллеров №20-№25 полками наружу. Сверху рамки привариваются петли и полотно люка с ручкой. В полотне люка должно быть отверстие диаметром 20-25 мм для выхода воздуха. Соответственно швеллеры не должны перекрывать «зеркало» люка. Для этого их обрезают «в размер», а свободный конец образовавшегося куска швеллера проволокой или винтами крепят к полке швеллера рамки люка;
  • Снизу планируемого перекрытия, отступив вниз (от верхнего среза стены) 50 мм, по всей площади перекрытия, с помощью бревен или деревянных брусьев выставляют щиты «подпорочной» опалубки. При этом в месте расположения люка в опалубке вырезается отверстие для возможности выйти из ямы. Горизонтальность щитов контролируется строительным уровнем;
  • Для прочности плиты, швеллеры связываются между собой стальной вязальной проволокой;
  • Отступив от наружного периметра стен ямы на расстояние 50-100, из деревянных досок, по периметру ямы монтируется опалубка высотой 100 мм;
  • Заливка плиты перекрытия. В результате получается монолитная плита толщиной 150 мм, в центре которой расположены швеллера №10;
  • После выдержки залитой плиты в течение 72 часов, отступив о конструкции люка на 250-300, устанавливается опалубка (высота в зависимости от высоты швеллера рамки люка) и также заливается бетоном.

После полного высыхания бетона, внутренняя поверхность стен и потолок обрабатывается гидроизолирующей мастикой. Верхняя часть плиты засыпается грунтом до верхнего среза люка.

На дно ямы засыпается фильтр из щебня разной фракции. Просветы дренажных труб очищаются от кусочков бетона. Выгребная яма готова к приему отходов жизнедеятельности!

Источник