Как построить опалубку для стен



Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

Источник

Как я Строю Дом с нуля в одиночку. Метод съемная опалубка. Часть 2 Дом с нуля.

Здравствуйте Уважаемые подписчики и гости канала.

Это часть номер 2 из цикла роликов про строительство загородного дома с нуля.

В этой серии мы рассмотрим конструкцию съемной опалубки.

Первоначально было изучено множество материала с рекомендациями из чего лучше делать съемную опалубку. Я решил поэкспериментировать и приобрел плиты ОСБ-3 в количестве пяти штук толщиной 12 мм. Сейчас бы конечно я выбрал не их, а влагостойкую фанеру.

В общем чтобы вы не допустили таких же ошибок, я сделал данный видеоролик. Первый опыт оказался не совсем удачным. Опалубку я сделал из цельных листов размером 2500*1250, без всяческих усилений. Так делать не стоит, поясню почему – ОСБ оказалась не такой влагостойкой как ее позиционируют, после ее монтажа и заливки керамзитобетона прошел сразу дождик и она показала свою сущность, ее начало немного уводить, с такой опалубкой идеально ровные стены не построить, и многоразово ее использовать было бы проблематично.

Как видно на фото после первой заливки ее увело не критично, и стены с углом получились довольно неплохими, но все равно было решено ее переделать и придать ей более высокую влагостойкость дабы продлить срок службы!

Это было реализовано следующим путем.

Листы распилены пополам, вдоль листа. Для усиления были прикреплены бруски 50 на 50 мм. При их помощи лист стал жестким и ровным, что нам и нужно. Если лист не пилить пополам, то после усиления он станет очень тяжёлым и неудобным в работе для одного человека

При усилении опалубки я прикручивал бруски разделив его на 3 равные части. Усиление получилось 2 бруска горизонтально во всю длину листа и 4 бруска вертикально.

Далее в опалубке сквозь усиливающие бруски и ОСБ отступив 15 см от края сверлим отверстия под стяжные шпильки.

Для того чтобы сделать лист более влагостойким, я его покрыл уже давно залежавшимся клеем ПВА, благо в запасах лежит пару ящиков на такие работы. После высыхания было похоже что конструкция покрыта лаком. Кстати рецепт мне подсказали в одном магазине. Для того чтобы значительно улучшить влагостойкие свойства обычной фанеры, ее необходимо покрыть составом клей ПВА плюс вода один к одному, уверили что после таких процедур фанера становится влагостойкой. Как ни будь в следующих видео обязательно воспользуюсь советом и испробую такой состав на фанере.

А пока что проверим не разведенный клей пва на осб плите. После заливки стен дома посмотрим что с ним станет.

В общем. Для надежности и износостойкости помимо клея было решено обтянуть опалубку технической пленкой. Для этого использовался рукав пленки толщиной 150 микрон.

Крепление к опалубке осуществлялось с помощью строительного степлера, дополнительно усиливалось место крепления нерезаными кусочками пластиковой тары.

Для того чтобы выдержать толщину стены необходимо задать ограничитель, в его роли выступает 25 полипропиленовая труба . Сквозь нее беспрепятственно проходит шпилька на 10 мм.

Режим ее на необходимые отрезки. В моем случае толщина стены будет равна 20 сантиметрам.

Отрезки при сборке помещаются во внутрь опалубки, распирая ее и зажимаются при помощи шпилек. Тем самым выдерживается нужная нам толщина стены.

Вот так вот выглядит уже собранная опалубка. Конструкция получилась очень жесткая и прочная, и в тоже время легко переносимая одним человеком. По сравнению с предыдущим опытом – эта опалубка уже внушает доверие.

При выставлении опалубки, необходимо ее выровнять строго по уровню, от этого будет завесить прямота ваших стен. Так же необходимо натянуть шнур вдоль фундамента, по нему необходимо ориентировать край опалубки, чтобы стена не гуляла зигзагом в плоскости.

Далее нужно заложить арматуру, чтобы наши стены стали еще прочнее и надежней!

После всех приготовлений начинаем заливку блоков опалубки.

Про состав смеси я расскажу в следующих видео (статьях).

Вот так вот опалубка выглядит после заливки!

При теплой погоде снимать ее можно уже на следующий день.

РЕКОМЕНДУЮ ПРОЧИТАТЬ ДРУГИЕ ЧАСТИ:

Предлагаю просмотреть видео к данной статье с моего канала YouTube

Подытожив хочу сказать, что если есть возможность то для съемной опалубки лучше применять влагостойкую фанеру. Это избавит Вас от лишних действий.

Всем спасибо за просмотр. Если Вам понравилось, не скупитесь, делитесь этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы YouTube и Яндекс.Дзен. Впереди еще много новых видео про строительство дома с нуля в одиночку.

Источник