Меню

Как отделать пенопластом стену



Как обшить и утеплить дом пенопластом своими руками

Решив заняться обшивкой и утеплением дома, нужно достаточно скрупулезно подойти к подбору того или иного материала путем подробного изучения всех его свойств и характеристик. Выбранный материал должен обладать отменными теплосберегающими, гидро — и звукоизоляционными свойствами. При этом он обязательно должен быть таким, который бы не вредил здоровью, то есть экологически безопасным. К тому же цена на него должна быть доступной. Сегодня на рынке достаточное разнообразие строительных материалов. Но наиболее под вышеназванные критерии подходит пенопласт. Этот материал используется для утепления домов уже более 40 лет.

Перед началом работ сделаем замеры. Для этого рассчитаем площадь стен и определим требуемое количество материала. Листы пенопласта лучше выбирать достаточно плотные, однако при этом толщина их не должна превышать 50-80 мм. После чего штукатуры приступят непосредственно к работе.

Кроме пенопласта для обшивки дома нам понадобится приобрести:

— монтажную клеевую смесь или клей для плитки;

— шпаклевку для наружных работ или декоративную штукатурку;

Далее следует подготовительный этап – очистка, выравнивание, заделка скол и грунтовка стен. Чем ровнее стены, тем меньше расход монтажной клеевой смеси или клея для плитки. Загрунтуем стены и дадим им высохнуть.

При помощи строительного уровня установим цокольную рейку.

Установку листов пенопласта будем проводить та монтажную клеевую смесь или клей для плитки. При приготовлении смеси следует учесть, что она должна быть в меру густой, но и вместе с тем не жидкой, чтобы не стекала по поверхности. С помощью зубчатого шпателя нанесем клей на центральную часть листа и по его периметру с отступом 2 см. от края. Приложим его к стене и слегка прижмем. Закрепим лист при помощи перфоратора и дюбелей по углам и в центре, то есть в пяти местах. Каждый последующий ряд будем устанавливать со смещением. Необходимо проклеить и стыки между листами.

После того, как мы полностью закрепим весь пенопласт, прошпаклюем его все той же приготовленной клеевой смесью. Чтобы на поверхности не было трещин, сверху на шпаклевку приклеим армированную сетку, которую предварительно нарежем полосками по всей длине стены.

Штукатурить стены будем на следующий день. Для этого будем использовать декоративную штукатурку или финишную шпаклевку для наружных работ. Последний этап – покраску будем выполнять после высыхания оштукатуренной поверхности.

Спасибо за просмотр! Приятного Вам дня, и если не трудно ставьте лайк и не забывайте подписаться!

Источник

Технология утепления фасада пенопластом

Для тех, кто хочет производить утепление фасада дома пенопластом своими руками — описанный ниже метод станет исчерпывающим ответом на вопрос, как это делается и какие материалы и оборудование применяются.

Утепление фасада материалом любого типа — это хорошая экономия денежных средств на энергоресурсах (используемых в системах отопления). Наибольшей популярностью в качестве утеплителя здесь пользуется вспененный полистирол, который в простом обиходе называется пенопластом. Наиболее подходящий пенопласт для утепления фасада — плотность которого не ниже 25кг/м3. С более низкой плотностью использовать не рекомендуется, т.к. он предназначен для других целей (например, утепление кровли).

Технология утепления фасадов пенопластом в данной инструкции рассматривается поэтапно. В данном случае в качестве монтажного материала рассматривается сухая смесь (клеевой состав) и описание идет в соответствии с данным материалом. В качестве клеевого состава и устройство армированного защитного слоя (ниже об этом пойдет речь) можно использовать специализированную клеевую смесь. Учтите — производителей и марок клеевой смеси много, поэтому выбрать можно любой предложенный вариант.

Внимание! В настоящее время данная технология морально устарела. Для приклеивания плит пенопласта гораздо удобнее использовать клей в баллонах, с которым проще работать (готов к применению) и утепление фасада проходит значительно быстрее (за счет быстрого высыхания временные интервалы между этапами сокращаются). Однако основной недостаток — температурный диапазон (среднее от +5…+45С). Если работы необходимо проводить при отрицательных температурах, используется описываемая в данной статье технология.

Первый этап — подготовка поверхности

Важный момент, которому следует уделить особое внимание, иначе утеплитель «отойдет». Подготовка поверхности к утеплению заключается в том, что:

1. Фасад здания очищается (если нужно) от старой краски (побелки), отслоившейся штукатурки и пр.

2. Поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения.

3. Если есть большие неровности (выбоины, прогибы) — необходимо их заделать. Как правило, это штукатурные работы.

4. Если выравнивали фасад штукатуркой — необходимо поверхность обработать заново в соответствии с п. 2.

Все эти мероприятия позволяют получить хорошую адгезию при непосредственном монтаже плит пенопласта.

Второй этап — установка стартового профиля

Важно выполнить установку вертикально по уровню, чтобы в дальнейшем монтируемые плиты не пошли «под скос», уменьшить количество подрезок и кусков. Т.к. утепление фасадов пенопластом производится снизу вверх, стартовый профиль монтируется снизу, желательно чуть ниже точки условного прохождения линии пола. В зависимости от материала дома (из которого он построен), профиль крепится дюбелями с шагом 10-30 см. Например: если фасад из полого материала, нужно выбрать маленький шаг (например, газосиликатные блоки), если бетон — 30 см. вполне достаточно. Крепление профиля производится по всему периметру.

Третий этап — монтаж пенопластовых плит

Пенопласт приклеивается к фасаду специально предназначенным для этого сухим клеевым раствором. В свою очередь, клей должен быть нанесен не менее чем на 25-35% площади пенопластовой плиты. В зависимости от того, насколько «ровные» стены, нанесение клеевого раствора на плиты пенопласта производится следующими способами:

1. Под гребенку — когда стены ровные.

2. Точечно штателем — если незначительные (до 2 см.) отклонения или прогибы плоскости.

3. Когда значительные неровности, необходимо штукатурить фасад, чтобы получить плоскость (оговаривалось в первом этапе п.3).

После нанесения клея, плиты приклеиваются к фасаду со связкой стыковочных швов (в шахматном порядке) и только снизу вверх. Первый ряд монтируется впритык к стартовому профилю (в последующем он поддерживает конструкцию, чтобы она не поплыла). Во время процесса утепления фасада пенопластом необходимо следить, чтобы все плиты шли встык без зазоров (плотно прижимать друг к другу) Для обеспечения максимальной надежности при монтаже, после приклеивания пенопласта к фасаду, его дополнительно закрепляют дюбелями.акрепляем дюпелями пенопласт на фасаде дома

Внимание! Данную операцию следует производить после высыхания клеевого состава, чтобы в процессе не сдвинулся пенопласт (плиты) и не образовались щели между их границами (должны быть впритык и без зазоров.

Читайте также:  Как правильно обшить брусовые стены гипсокартоном

Сам процесс происходит следующим образом:

1. Просверливают отверстие под дюбель.

2. Забивают в данное отверстие сам дюбель так, чтобы его шляпка не выступала за поверхность пенопласта, а была с ней вровень.

3. Закручивается распорный сердечник для фиксации.

Количество и расстояния между дюбелями подбираются в зависимости от площади плиты, высоты здания и ориентировочных ветровых нагрузок.

Завершающий этап — установка перфорированных уголков, армирование поверхности

Углы фасада, дверные и оконные откосы усиливаются и выравниваются в ноль за счет установки перфорированных уголков. Вся поверхность усиливается нанесением на нее армирующего состава под гребенку. После чего в полученные пазы (материал не должен высохнуть, поэтому не стоит сразу размахиваться на большую плоскость) утапливается специальная сетка (серпянка) ровным шпателем, который параллельно разглаживает пазы. Данную операцию проводят сверху вниз внахлест одной границы сетки на другую на 10 см.

После проведения всех этапов, утепление фасада дома пенопластом можно считать законченным. У вас ровная плоскость, готовая к чистовой отделке (облицовка, фактурная штукатурка, покраска). Соблюдая данную технологию, в том числе и временные интервалы на высыхание материала, утепленный фасад прослужит долго.

Источник

Утепление фасада пенопластом своими руками

В данной статье вы найдёте подробное описание всех этапов работы, а также практические советы по утеплению фасада, сможете разобраться в критериях выбора необходимых материалов, узнаете, на что нужно обратить особое внимание, выполняя наружную теплоизоляцию дома.

Уже несколько последних десятилетий человечество ищет пути снижения объёма энергопотребления, значительную часть которого составляет отопление зданий. Максимально уменьшить теплопотери — вот главная задача, решив которую, можно рассчитывать на серьёзный экономический эффект.

Новая прогрессивная технология, которая отлично себя зарекомендовала во всех климатических условиях, была найдена более тридцати лет назад — это утепление наружных стен методом скреплённой теплоизоляции . Из года в год она совершенствуется, многие фирмы производят полный комплекс строительных материалов для утепления фасада, они постоянно проводят исследования в этой области, разрабатывают технологические карты и руководства. В некоторых странах запущены государственные программы по энергосбережению, в основе которых лежит идея «мокрого» наружного утепления ранее построенных эксплуатируемых домов.

Наружную скреплённую теплоизоляцию проводят с помощью материалов с хорошими теплотехническими показателями, изготовленных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол . Технология их монтажа лишь незначительно отличается друг от друга, основные операции при этих работах остаются теми же.

Пенопласт для этих целей используется чаще всего, благодаря его низкой теплопроводности, отличным эксплуатационным характеристикам и значительной дешевизне. Малый вес этого материала позволяет добиться проектной тепловой сопротивляемости наружных стен без усиления несущих конструкций и укрепления фундаментов, что даёт возможность быстро, эффективно и недорого утеплить любое, даже старое здание.

Только неправильный выбор материалов или грубые технологические ошибки могут вызвать проблемы при наружном утеплении фасада. Давайте разберёмся, как правильно утеплить дом пенопластом.

Подготовка стен

От правильной подготовки основания во многом зависит долговечность и функциональность произведённого утепления. Этот этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность просто невозможно.

Первоначально необходимо снять со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, приборы освещения и т.п. Убрать нужно будет и проходящие по фасаду коммуникации, которые попадают в плоскость утеплённой стены. Часто в эксплуатируемых старых домах лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.

Ранее оштукатуренные стены нужно простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Применяя отвесы, шнуры и длинные правила следует выявить общие отклонения стен от вертикали либо локальные неровности. Удобно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет упущено из виду. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровня на плоскости, а также множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также раствора, выступившего из кирпичной кладки.

Особое внимание необходимо уделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их. Обязательно нужно удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.

Большие, не увеличивающиеся трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и после полного высыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на основе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Крупные локальные впадины можно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя.

Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует погрунтовать, после чего выровнять по маякам специальными штукатурными составами.

Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению.

Внимание! Если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения возможных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном плане. Можно также сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки относительно ограждающих конструкций.

Закрепление цокольных профилей, стартовой планки

Согласно проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, далее при помощи гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их мелованным шнуром, получая, таким образом, стартовую линию. Согласно полученной разметке и устанавливается цокольный профиль, который служит для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьёзную подвижку на сыром клее. Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится при помощи дюбелей диаметром 6 мм с интервалом в 300–350 мм, на забивной гвоздь «быстромонтажа» рекомендуют одевать шайбы. На углах стартовая планка стыкуется методом косых срезов или при помощи углового соединителя. Между секциями цокольных профилей ставятся пластиковые торцевые и соединительные элементы, компенсирующие температурные расширения.

Внимание! Запрещается соединять цокольный профиль внахлёст.

Монтаж плит утеплителя

Готовим клеящий состав

Приготовленные клеевые составы должны быть использованы в течение 1,5–2 часов, поэтому их замешивание производят непосредственно на стройплощадке в количестве, необходимом для работы. В объёмное пластиковое ведро заливается нужное количество воды, после чего в него постепенно засыпают сухую смесь и тщательно перемешивают низкооборотистой дрелью с насадкой в виде рамки до получения однородной массы без комков. Порядка пяти минут раствор созревает, после чего он перемешивается ещё в течение минуты-двух. Если готовая клеящая смесь в процессе работы немного загустела, её просто следует перемешать.

Читайте также:  Матовая краска для стен как выглядит

Внимание! Для разжижения загустевшего клея добавлять в него воду запрещается.

Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению конкретного клея от определённого производителя.

Наносим клей на плиты

В зависимости от того, какие перепады на плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.

Если неровности на стене составляют до 15 мм, то по периметру плиты, в 20 мм от краёв, наносится полоса смеси, высотой порядка 20 мм, а затем посередине плиты (обычно площадью 0,5 м2) равномерно накладываются 5–7 маячков около 100 мм в диаметре.

При дефектах основания до 10 мм полосы клея наносят по периметру, а также посередине плиты. Ширина таких полос составляет порядка 30–40 мм, их количество определяется тем, чтобы при монтаже клей покрывал порядка 50–60% площади листа. Важно помнить, что во время прижатия смесь будет распределяться между стеной и пенопластом.

Внимание! Полоса из клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались закрытые воздушные пробки.

При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утеплитель промазывается сплошным способом. Для этого применяется шпатель-гребёнка с размером зуба 10×10 мм.

Приклеиваем утеплитель

После нанесения раствора плиты должны быть приклеены в течение 20 минут. Листы прикладываются к месту монтажа с небольшим смещением, порядка 20–30 мм, далее они прижимаются правилом или длинным полутёрком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сразу необходимо удалить выступивший клей. Уровнем необходимо проверять вертикальность монтажа каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по контрольным ниткам, либо при помощи правила. Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попадал в швы. Если всё-таки зазоры образовались, то их заполняют полосками из утеплителя, или задувают полиуретановой пеной. Допустимый перепад на стыках элементов может составлять по толщине не более 3 мм.

Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя двигать, иначе нарушается прочность соединения его со стеной. В случае необходимости серьёзной корректировки, лист нужно снять, очистить от клея и на свежий раствор обратно смонтировать на плоскости.

Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Он очень тщательно должен быть выставлен относительно плоскости основы. Как правило, удобнее всего установить первый и последний лист ряда, а по их верхней наружной кромке натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные плиты.

Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть перевязаны, смещены относительно предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируются в «шахматном» порядке.

Очень важно, чтобы возле окон и дверей вертикальные стыки не попадали в одну линию с боковыми откосами. Соединение должно происходить над проёмом или под ним, смещение должно составлять не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно предотвращают образование трещин, идущих обычно от углов проемов.

Если на основе имеется соединение различных материалов, например, к кирпичной стене примыкает пристройка из пенобетона или ОСП, то плиты утеплителя не должны стыковаться в этом месте, необходимо обеспечить смещение минимум на 100 мм. Это же касается и участков, где под одной плоскостью утеплителя находятся выступающие/утопленные конструктивные части фасада — перепады основы должны быть перекрыты плитами на 100 мм и более.

На внутренних и наружных углах фасада необходимо производить зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость смежных стен, что не даст образоваться длинному вертикальному шву, очень подверженному появлению трещин. На внешних углах и откосах плиты монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. После формирования угла и схватывания клея утеплитель можно будет подрезать и прошлифовать. Резку плит производят под металлическую линейку и угольник ножом с широким лезвием или пилой с тонким полотном и маленькими зубьями.

Утепляя откосы, плиты необходимо стыковать к дверным и оконным коробкам, используя примыкающий профиль, либо уплотнительную ленту из пенополиуретана. Лента клеится на коробку и сжимается утеплителем на 1/3 своей толщины. В случае, если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен зайти на раму не менее 20 мм, при этом коробку также следует проклеить уплотнительной лентой.

Если основная стена имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте также следует монтировать с зазором в 10–12 мм. После в него вкладывается пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, сдавленный на 30% от своего «свободного» диаметра. Удобно иметь под руками термодинамические уплотнители различной толщины.

Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями

После полного схватывания клея, обычно производители указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к фиксации утеплителя дюбелями. Для этих целей применяются специально предназначенные дюбеля из прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную шляпку в виде зонтика и пластиковый забивной гвоздь или вкручивающийся штифт. Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины слоя утеплителя и характеристик основы. Так в бетон зонтик должен входить на 50 мм, кирпич — 90 мм, блоки с ячеистой структурой — 120 мм.

Внимание! Старайтесь не использовать дюбеля с металлическим стержнем, так как они являются причиной образования мостиков холода.

Как правило, крепление производится по углам и в центре плиты, порядка 6–8 дюбелей на 1 м2. На углах здания, возле оконных и дверных откосов, в районе цоколя следует установить дополнительные крепежи, расположенные в 200 мм от края плит. Количество и шаг расположения дополнительных дюбелей определяется габаритами здания, размером плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими характеристиками самого крепежа.

Перфоратором следует пробурить отверстия необходимой глубины и диаметра, удалить из него пыль. Рекомендуется делать отверстия большие по глубине, чем длина стержня, где-то на 10–15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или шуруповёртом закручивается штифт. Тарельчатая шляпка крепежа должна находиться вровень с поверхностью утеплителя, или выступать не более 1 мм.

Читайте также:  Как оформить стен по пожарной безопасности

Внимание! При повреждении во время забивания пластиковой головки стержня или тарельчатой шляпки дюбель следует полностью утопить и заделать герметиком, а возле него установить дополнительный.

Монтаж зонтиков необходимо производить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.

Устройство армированного гидрозащитного слоя

Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои

Углы возле оконных и дверных проёмов необходимо проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200×300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространённых трещин возле внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства основного армирующего слоя.

Стены первого этажа рекомендуют на высоту не менее 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование позволяет уберечь фасад от механических повреждений.

Устанавливаем перфоуголки

Все наружные углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые выпускаются с прикреплёнными к ним полосками сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже оказалась приклеена, затем заранее подрезанный перфоуголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали или горизонтали с помощью уровня. Выступивший из перфорации и сеточных ячеек клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, при этом полку и сетку у края профилей следует срезать под углом 45°. Если необходимо, перфоуголок можно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, после их нужно будет удалить.

Делаем основной армирующий слой

После полного высыхания подготовительных слоёв и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.

Для укрепления утеплителя применяют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, способной выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм.

Для защиты утеплителя и монтажа армирующей сетки применяется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. При этом раствор для армирования приготавливается так же, как и клеевой.

Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой крупной фракции. Таким образом, устраняются возможные перепады на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифования и прочих загрязнений.

Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого воспользоваться металлической тёркой или полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки или гладкого металлического шпателя. Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует разровнять на поверхности.

Внимание! Сетку нельзя чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она должна находиться в середине слоя.

На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются.

На следующий день ещё не полностью высохший армирующий пирог можно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать небольшие раковины. Если необходимо произвести выравнивание поверхности с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.

Примерно через три дня стены окончательно высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.

Общие рекомендации по утеплению фасада

Работы по утеплению стен данным способом производятся при температуре воздуха от +5 до +25°С и относительной влажности до 80%. Рабочие поверхности на каждом этапе следует предохранять от воздействия дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используют сплошные занавеси из густой сетки, натянутые поверх лесов.

Надёжные леса или подмости должны обеспечить доступ ко всем участкам одной стены и, как минимум, к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны отстоять от здания на 200–300 мм, чтобы была возможность беспрепятственно производить технологические действия.

Заклейте малярным скотчем и полиэтиленом оконные, а также дверные коробки, наружные коммуникации и всевозможные кронштейны. Закройте картоном или плёнкой отмостку, крыльцо и другие элементы здания. Скотч нужно будет удалить сразу после окончания мокрых малярных работ.

Не храните утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускайте его намокания.

Если стена, поклеенная пенопластом, долгое время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В таком случае, жёлтую «пылящую» поверхность перед проведением следующих операций необходимо зачистить наждаком.

Начните утеплять самую простую стену, или ту, которую видно меньше всего. Отработайте технологические движения и порядок действий.

Если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть полностью защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все оконные отливы и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п.

По возможности планируйте работу таким образом, чтобы не прерывать на одной стене «мокрые» операции, особенно на стадии армирования и нанесения отделочных слоёв.

Применяйте только специализированные материалы для утепления фасадов способом скреплённойтеплоизоляции. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м3. Не заменяйте растворы для монтажа пенополистирола и монтажа армирующей сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь комплекс материалов будет от одной фирмы. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя.

Источник