Меню

Как остановить падение стены



Как остановить образование трещин в стенах дома

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время применять «глобальные» (радикальные) меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.
Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах, которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.
По степени охвата развал может быть:

Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.
В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
Труба 1 дюйм — 1 м.
Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
Гайки и шайбы под шпильку.
Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
Сварка, окраска.
Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.
Количество упоров равно количеству углов (4).

Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
Производится затяжка гаек до состояния напряжения.
Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов — 80%.

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Читайте также:  Как подготовит стены перед наклейкой обоев

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.
Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст — 250 мм.

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор — часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.
Подпорный пояс — ремонтный конструктивный элемент, предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента. Материал — железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.

Сначала нужно определить размеры подпора. Если нам пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам, значит, расчёт нагрузки делать поздно, тем более что существующий фундамент остаётся на месте. Поэтому мы упрощаем расчёты в сторону увеличения запаса прочности. Толщина подпора должна составлять 50% толщины стенки фундамента, но не менее 400 мм. По возможности низ подпора и фундамента должен находиться на одном уровне. Оптимальное соотношение надземной части к подземной — 1 треть над землёй, 2 трети под землёй.

Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.

Раскапываем повреждённый участок и зачищаем траншею. Очищаем стенку фундамента от масел и органики, остатков гидроизоляции.
Забуриваем в стену фундамента отверстия диаметром 18 мм на глубину 200 мм в шахматном порядке с шагом 200 мм.
Вбиваем арматурные штыри диаметром 16 мм и длиной, равной толщине подпора плюс 200 мм (вбито в стенку) минус 40 мм (защитный слой).
Привязываем вязальной проволокой к штырям рабочую арматуру диаметром 16 мм с шагом 200 мм.
Изготавливаем из арматуры 10 мм П-образные хомуты по размерам каркаса балки (подпора) 600х360х600 мм (длина заготовки 1600 мм) и устанавливаем их с шагом 200 мм.
Устанавливаем опалубку по размерам.
Укладываем бетон (заводской или приготовленный по месту) с вибрированием.
После схватывания бетона (3 суток) снимаем опалубку и наносим гидроизоляцию.
Производим обратную засыпку грунта с трамбовкой и проливкой.
Завал

Стены завалены внутрь здания. Может быть полным или частичным (неполным). В разных степенях деформации (лёгкая, средняя, сильная) применяется один метод остановки.

Примечание. Для ремонта завала потребуется проводить сварочные работы внутри помещения, что чаще всего сопряжено с проведением капитального ремонта всего здания. Позаботьтесь о пожарной безопасности.

Внутрь здания завалены три и более стены (в разной степени).

Слабый армопояс, износ материала, нарушение технологии при строительстве (слабый раствор, отсутствие армирования углов, и др.).

Жёсткая распорная самонесущая стальная обойма (рама) на сквозном креплении.

Перфоратор с буром 18–20 мм.
Швеллер 50х100–150 — длина, равная периметру стен, которые нужно усиливать.
Стальная пластина 200х200х3–4 мм (до 300х300).
Арматура 16 — 3 толщины стены на каждый погонный метр рамы.
Хорошая сварка (напряжение), окраска.
Порядок работы:

Определяем периметр стен, подлежащих усилению. Если нужно, пробиваем технологические отверстия (для швеллера) в перегородках.
Разбиваем каждую стену на шаги, близкие к 600–700 мм (но не более). От каждого угла отступаем ½ шага.
Бурим сквозные отверстия 18–20 мм.
На стальные пластины перпендикулярно навариваем штыри арматуры длиной, равной толщине стены плюс 100 мм.
Устанавливаем получившиеся анкера в отверстия пластиной наружу.
Примеряя изнутри каждый швеллер, размечаем его под отверстия.
Прожигаем сваркой отверстия в швеллере под арматуру.
Окрашиваем наружную полку швеллера грунтовкой (она будет прилегать к стене).
Устанавливаем швеллер на штыри в отверстия.
Обвариваем штыри в отверстиях.
Таким же образом устанавливаем продолжение швеллера.
Когда весь периметр установлен, свариваем швеллер между собой по стыку и делаем сварные накладки из арматуры 16 — по 2 на стык с нахлёстом 300 мм.
Усиливаем углы любым доступным образом (на сварку).
Идеальный вариант для такой обоймы — если она будет потом закрыта подвесным потолком. Тогда можно устроить диагональные тяги. Если подвесного потолка не предвидится, шину закрываем коробом.

Читайте также:  Как у утеплять стену при строительстве дома

Внимание! Пластины снаружи и приваренная к ним арматура, проходящая внутри стены — сильный мостик холода и он будет разрушать стену конденсатом. Обязательно утеплите пластины, а лучше всю стену.

Завалена одна или две стены.

Стены расположены близко к оживлённой проезжей части (с трамваем). Подмыв атмосферными водами.

Устройство частичной обоймы по принципу сплошной. Сторона прерванного угла равна одной трети длины заваленной стены, но не менее 1,5 метра.
При комбинированных развалах/завалах (когда стены расходятся в разные стороны), применяют внутреннюю раму (в первую очередь) и наружную стяжку (во вторую очередь) вместе. В тяжёлых случаях используют все варианты усиления сразу или их комбинации.
Отделение пристройки

Рассмотрим самый сложный и вместе с тем популярный случай — комбинированный.

Сквозная трещина по внутреннему углу или по стыку пристройки с основным зданием со средним или сильным развалом наружной стены.

Отсутствие привязки к стене основного здания во время строительства пристройки (в 90% случаев). Слабый фундамент под стенами пристройки. Перегрузка пристройки (надстройка, балкон).

Комбинация сквозной, полусквозной или анкерной обоймы и подпора:

Сквозная обойма — тяги проходят сквозь несущую стену и закрепляются (гайки, сварка) на упорной шине или пластине, расположенной с внутренней стороны стены.
Полусквозная обойма — одна сторона по типу сквозной, вторая закреплена снаружи к закладной детали.
Анкерная обойма — тяги закреплены к закладным деталям, устроенным на анкерах в стенах здания.
Устроить любой из этих видов обойм можно, используя инструкции, приведённые выше.

Правила устройства анкерных тяг:

Упорная шина или пластина, расположенная внутри здания, не должна попадать на верх дверного проёма.
Закладные детали в стенах устраивать на расстоянии 1/3 длины стены пристройки, отложенном от стыка стен, но не менее 1,5 метра. Забуривать 3 точки диаметр от 12 мм, глубина 2/3 толщины стены.
При количестве анкерных тяг более 2-х располагать с разбежкой по длине в 1 метр.
Стены основного здания не должны иметь деформаций и трещин.
Подпор может быть как отдельный (под наружной стеной), так и по всей длине фундамента пристройки. В этом случае арматура забивается в фундамент основного здания под углом.

Чаще всего описанные выше виды деформаций происходят в домах из мергеля или кирпича, уложенного по глине. Даже в случае начальной стадии деформаций (появления малых трещин) рекомендуем применить профилактическую стяжку дома на угловых обоймах. Помните, что любой металл, проходящий сквозь стену в помещение, является мостиком холода и будет негативно влиять на состояние стены, если его не теплоизолировать.

Источник

Трещина в стене: Почему образовалась и как её заделать

Мало кто из людей задумывается о том, что его когда-либо коснется проблема, заключающаяся в образовании трещины в стене. Тем не менее, ветшает любое строение, из-за чего усадка делается неравномерной. Причиной такого положения дел может быть перепланировка одной из квартир многоэтажного дома. Также трещина несущей стены может образоваться из-за того, что рядом с панельным многоэтажным зданием ведутся работы по созданию котлована под новостройку. Даже если в стене нет заметных подобного рода повреждений, владелец квартиры или частного дома может обнаружить их в ходе ремонта, когда удалит старые обои. В связи с вышесказанным стоит понимать, каким образом заделывается трещина — вне зависимости от ее размера. Важно предотвратить последующее расползание по швам в месте видимого разрушения вертикальных внутренних или наружных плоскостей.

Причины образования трещин в стене

Главная из них — это неравномерность усадки либо смещение слоёв грунта, находящегося под фундаментом. Такое случается из-за:

— нарушения застройщиком технологии возведения объекта;

— нестойких и неоднородных грунтов;

— недостаточной глубины фундамента.

В результате всего этого смещается фундамент строительного объекта.

К иным причинам образования трещин в стене относят:

— недостаточность уровня закладки фундамента;

— неоднородность почвы на участке, выбранном под строительство;

— значительный уклон местности;

— воздействие грунтовых вод или же подземных рек;

— разрушение фундамента с течением времени;

— применение строительных материалов низкого качества;

— отсутствие верного архитекторского проекта, когда объект возводился, как говорится, на глаз;

— неправильную перевязку между кирпичами или слабый раствор и прочее.

Обнаружены трещины в стенах — первые действия

Важно понимать, что при расширении трещины «косметическая» заделка штукатуркой окажется неэффективной, поскольку нужно непременно остановить расползание стен. Если не устранить причину строительной ошибки, бороться с ее последствиями — бесполезно. В отдельных случаях поможет «связывание» треснувших стен металлоконструкцией и дальнейшее обшивание наружной поверхности сайдингом, запенивание стены, укрепление внутри армирующей стекой и оштукатуривание.

Читайте также:  Как возводить несущие стены

Если же расширения трещины не происходит, незначительные дефекты стен возможно замаскировать грамотно проделанным ремонтом.

В определенных случаях дом превращается в аварийный, а его обрушение становится вопросом времени. В данной ситуации штукатурка и армирование проблему не решат, такое жилище придется на некоторое время покинуть. Кроме того, через трещины аварийной постройки внутрь проникают вода и холодный воздух, появляется плесень, в итоге жилье становится непригодным. Иногда в данном случае может помочь укрепление фундамента, однако производить такие работы должен исключительно специалист.

Важно помнить, что трещина несущей стены не является непосредственно проблемой, а лишь указывает на наличие разрушений, происходящих в самом здании. Если пристройка либо перепланировка объекта производилась без эффективного армирования, то трещины в стенах — это лишь вопрос времени.

Заделывание трещины в стене

Если Вы заметили в стене трещину, не стоит паниковать, ведь совсем необязательно, что она свидетельствует об аварийности дома: если расселина не продолжает увеличиваться, устранить дефекты помогут обычные отделочные методы. К примеру, сквозную щель можно запенить с двух сторон. Небольшая трещина на потолке или стене оштукатуривается под армирующую сетку. Во избежание проникновения в жилище влаги поверх пены необходима гидроизоляция. Как бы там ни было, любая трещина обязательно требует фиксирования и очистки от нестабильных частиц.

Важно помнить: если такой дефект появился в стене квартиры, нужно обратиться за помощью к специалистам, ведь они определят причину, по которой здание начало раскалываться, и оценят степень разрешения. При нахождении дома в аварийном состоянии понадобится акт.

Если растрескавшийся объект возможно сохранить, то в первую очередь необходимо выполнить работы, направленные на устранение причин, и лишь затем следует переходить к фиксации расселин и заполнению их пеной либо иным материалом.

Если трещины на стене или на потолке небольшие, поможет обычный косметический ремонт, при котором стена заново оштукатуривается или дефект скрывается шпаклевкой. При очистке трещины от нестабильных частиц понадобится ее небольшое увеличение. Однако же это лучше, нежели повторно делать ремонт, когда из-за отслоившегося мусора снова образуется трещина.

Очистка проблемного участка делается при помощи таких инструментов:

— пылесос или термодувка.

После этого трещина немного смачивается посредством пульверизатора и обрабатывается грунтовкой, затем сухая поверхность штукатурки обязательно зачищается абразивным материалом, и потолок / стена подготавливается к отделке – побелке, оклейке обоев, покраске или облицовке плиткой.

Если дефекты на потолке либо стене хорошо заметны, то выбор осуществляемых работ зависит от материала поврежденной поверхности и общей глубины трещин. Если расселину можно заметить лишь со внутренней стороны несущей стены или же на потолке, в данном случае щель освобождается от осыпающихся материалов и заделывается цементным раствором либо гипсом. По высыхании раствора готовая штукатурка или шпаклевка наносится на поврежденный участок, закрывается армирующей сеткой и заново штукатурится финишной смесью. После этого необходимо произвести общее выравнивание поверхности — для окончательного сокрытия следов трещины. Далее поверхность закрывается отделкой – поскольку бумажные обои часто рвутся в местах щелей, лучше остановить свой выбор на пластичных флизелиновых обоях под покраску.

Если на стенах образовались больше сквозные трещины, придётся их укреплять, иначе расселина станет расползаться дальше. Если объект используется как временное жилье, достаточно будет обработки щелей пенным наполнителем. Важно помнить, что чрезмерное количество пены только поспособствует дальнейшему расширению трещины, а остатки ее не должны выпирать наружу. В связи с этим монтажная пена наносится в несколько этапов, для того чтобы добавлять ее в тех участках, где ее мало. Затем остатки пены нужно срезать, сделать гидроизоляцию и снаружи закрыть цементным раствором, а внутри — гипсовой штукатуркой. Щель необходимо обязательно армировать и закрыть финишной шпаклевкой.

Несколько советов

1. Ремонтировать стены следует при комнатной температуре, с нормальной влажностью воздуха, в достаточно проветриваемом помещении, где нет сквозняков.

2. Рабочий инструмент должен быть удобным.

3. Производить работы нужно в защитной одежде.

4. Если трещины на потолке существенные, остерегайтесь обрушения!

5. Если стены нового частного дома потрескались еще во время возведения, не вздумайте достраивать верхний этаж либо мансарду, ограничившись незначительным перекрытием и кровельными материалами, ведь из этого не выйдет ничего хорошего.

Источник