Меню

Как можно утеплить стену чтобы не было сырости



Комфорт в угловой квартире (борьба с грибком и утепление стен снаружи)

Покупая угловую квартиру на последнем этаже, нашим главным опасением было то, что будет холодно. Так сильно мы еще никогда не ошибались! Низкая температура – далеко не самая большая проблема угловых комнат. Мы были готовы к использованию обогревателя. Но вот к появлению грибка мы готовы не были!

Грибок в угловой комнате

Первые два года мы жили, не зная бед. Прежние хозяева перед продажей промазали все швы. Угловая комната была утеплена изнутри! Угол закруглен, что доставило нам немало проблем во время ремонта.

Около уличной стены мы установили шкаф, так как другого подходящего места в малюсенькой комнате просто нет. Этот факт отсрочил нашу первую встречу с грибком.

Впервые я заметила черные точки грибка в верхнем углу комнат.

Я пыталась бороться с этой проблемой с помощью народных средств, а так же при помощи различных химикатов, но эффекта хватало не на долго. Пришлось удалить обои и часть штукатурки на этом участке стены.

А однажды, во время генеральной уборки, я попросила мужа отодвинуть шкафы и мы ужаснулись. За шкафами вся стена была черной! Страшно подумать, чем мы все это время дышали!

Причины появления грибка

Грибок в угловых комнатах появляется по разным причинам.

  • Сырость в помещении. Когда я стала удалять со стены грибок вместе с обоями, обнаружила, что стена мокрая
  • Низкая температура. На тот момент на улице была зима, уличная стена была очень холодная.
  • Плохая вентиляция. Ставить шкаф около уличной стены – большая ошибка, воздух плохо циркулирует, создавая благоприятные условия для размножения грибка.

Кроме того, с улицы было заметно, что весь шов между плитами попросту вывалился. Казалось, что дыра практически сквозная.

У нас в комнате были созданы все условия для благополучного существования плесени. Нужно было срочно предпринимать меры, в противном случае в комнате становилось опасно находиться.

Было принято решение – утеплять стены. Так как изнутри комната была утеплена, стало понятно, что эффекта от такого утепления нет. Мы углубились в изучение вопроса утепления стен снаружи. И тут новая проблема – утеплять стены зимой не желательно.

Для того, что бы эффект от проделанной работы был максимальным, необходимо соблюдение определенных условий.

  • Температура воздуха должна быть плюсовая – это и понятно, иначе замерзнет раствор.
  • Стены должны быть сухими. Зимой этого добиться не возможно, ведь в зимнее время влажность очень высокая.

В общем, до лета вопрос был закрыт. Все это время жили, как в сарае. Шкафы отодвинуты, у стены обогреватель работал всю зиму и весну. Грибка не было, стена сушилась при помощи обогревателя, но жить в таких условиях было не возможно.

В настоящее время выбор материалов для утепления просто огромен. Но самым распространенным остается пенопласт. И цены на него вполне приемлемые.

Наш пятый этаж подразумевал работу альпинистов. Цена складывалась из стоимости материалов и работы. Материалом является не только пенопласт. Это и клей, и грунтовка, и монтажная пена, и армирующая сетка. Помимо этого, понадобятся специальные «тарельчатые» дюбеля, новые водоотливы, герметик и краска.

Пенопласт предлагается различной толщины: 50 мм, и 100 мм. Разница в цене за квадратный метр не большая, около 150 рублей, но, когда считаешь сумму за всю утепляемую площадь, разница выходит приличная.

Мы решили не экономить и взяли 100 мм, в надежде, что так уж точно не замерзнем. Наняли альпинистов, которые оперативно замерили нашу стену, произвели расчет и через несколько дней приступили к работе.

Технология утепления стен снаружи

Утепляли стены мы летом, в жаркую погоду. Очень важно, что бы стены были сухими, иначе вся влага останется под пенопластом, и грибок начнет расти с еще больше интенсивностью..

Работать на высоте все же должны профессионалы, не стоит экономить – жизнь дороже! Работа ребят началась с подготовки оборудования. Они долго крепили тросы, на которых и висели, выполняя работу.

Следующим этапом стала подготовка и грунтовка стен. Некоторые опускают этот э тап, но он очень важен для того, что бы пенопласт надежнее приклеился к стене.

После того, как стены подсохли, начинается процесс приклеивания пенопластовых плит. На них наносится специальный клеевой раствор, а для лучшей фиксации, используют специальные дюбеля. Этот этап самый не приятный, так как создает много шума. В этот день нашему маленькому ребенку поспать не удалось.

Во время крепления плит важно следить, что бы стыки пенопласта не совпадали со стыками плит дома, иначе вся работа пойдет насмарку, холод и влага по-прежнему будут проникать в дом через эти швы.

Когда утепляется оконный проем, желательно крепить плиты так, что бы они закрывали стыки между стеной и оконной рамой. Но прежде чем начинать эту работу, настоятельно советую снять пластиковые крепления для москитных сеток. Наши мастера так добросовестно выполнили свою работу, что замуровали нам эти крепления в пенопласт и теперь наша сетка просто не встает в свои крепления.

Читайте также:  Как звукоизолировать стену от шумных соседей

Далее идет установка водоотливов: один под окном (старый не подойдет, так как стена станет значительно толще, а длинна проема немного короче), и один по верхней границе утеплителя. Он крепится на дюбеля, а место стыка обязательно обрабатывается герметиком.

Осталась самая грязная работа: штукатурка и покраска. Будьте готовы к тому, что окна будут грязные не только у вас, но и у всех соседей снизу! У нас пятый этаж – грязь была даже на первом. Добросовестные организации после своей работы наводят порядок. Нам повезло, окна соседям мыть не пришлось, ребята, спускаясь, все протерли. За это им огромное спасибо!

Отдельно хочется сказать о выборе краски. Нам предоставили огромный каталог. Я прикладывала образцы к стене дома, пытаясь подобрать идеально подходящий цвет, но не угадала. Поняла я это только тогда, когда ребята начали красить. Сначала расстроилась, а теперь даже нравится.

Процедура утепления неминуема для всех угловых квартир. С наступлением холодов я вижу разницу и действительно рекомендую наружное утепление стен, как эффективный метод борьбы с грибком и холодом.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме,квартире. И мы расскажем о Вас на канале МОЙ ДОМИК. Информацию и фото (желательно горизонтальные) присылайте на moydomikzen@yandex.by

Подписывайтесь на канал — впереди много новой и интересной информации!

Источник

Как утеплить стены изнутри и надо ли…

Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.

Утепление стен изнутри: в чем проблема

Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.

Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.

Точка росы для разных вариантов утепления стен

На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.

В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.

Утепление стен изнутри: последствия

И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.

Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:

  • если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
  • если стена выходит в стык между двумя зданиями;
  • стена выходит в шахту лифта.

Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).

Читайте также:  Как сделать ремонт панелями стены

Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире

Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:

  • воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
  • сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.

Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.

Вторая стена

На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.

Варианты утепления стен изнутри

Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.

Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).

Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.

Подогрев при помощи электричества

Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).

При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.

Вариант для утепления балкона изнутри

В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Утепление балкона изнутри

В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.

Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.

Источник

Утепление стен в квартире: борьба с холодной стеной

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень. Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

Читайте также:  Как вывести дымоход через стену бытовки

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

  1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
  2. Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
  3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

  • армирование сеткой и нанесение штукатурки;
  • обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

Источник