Меню

Как делается фундамент под опорную стенку



Подпорные стенки: натуральный камень, укладка разными способами

Делаем подпорную стенку методом «сухой кладки» и «на цемент» вместе с пользователями FORUMHOUSE

Натуральный камень считается одним из предпочтительных материалов в ландшафтном дизайне. Он выглядит красиво, солидно, и, как натуральный материал, отлично сочетается с любыми растениями в саду. Этот материал стоит дорого, но у владельцев загородных участков часто появляется возможность добыть камень практически бесплатно . В этой статье мы расскажем, какие виды камней применяются в ландшафте для возведения декоративной подпорной стенки, о их достоинствах и недостатках.

  • Из какого камня делают подпорную стенку
  • Подпорная стенка методом «сухой кладки»
  • Подпорная стенка «на цемент»

Из какого камня делают подпорную стенку

Самые распространенные камни, применяемые для создания бордюров, дорожек клумб и альпийских горок ландшафтными дизайнерами – это гранит, базальт, известняк и песчаник.

Песчаник – в состав породы входит, в основном, кварцит в соединении с карбонатом. Из-за примеси железной руды его нельзя назвать особо прочным, но это удивительно красивый камень.

Белый песчаник используют в архитектуре для возведения колонн, карнизов и других декоративных элементов. Желтым песчаником мостят дорожки (он переносит большие морозы без потери качества и декоративных свойств). Красный песчаник более прочен, чем остальные, и он устойчив к большим перепадам температур – из него делают фонтаны, им оформляют садовые водоемы, используют в облицовке заборов и построек. Розовый песчаник применяют только для облицовки.

Различают несколько видов песчаника. Популярный в строительстве ракушечник (состоит из ракушек) – это тоже одна из разновидностей песчаника. Также к песчанику относятся: оолит, пизолит и литографический песчаник.

Песчаник – наиболее подходящий материал для создания подпорных стенок. Разноцветные, теплые на вид камни становятся настоящим украшением сада

Гранит – это горная порода вулканического происхождения, которая состоит из кварца, слюды и полевого шпата; прочный, износостойкий, блестящий камень, выдерживающий около 300 циклов замерзания и оттаивания. Он выдерживает различные механические воздействия, влагостойкий, экологически чистый.

Мелкозернистый гранит (размер зерна менее 2 мм) может служить 500 лет и ценится выше, чем крупнозернистый (диаметр зерен до 5 мм).

В ландшафтном дизайне гранит ценится за свои высочайшие эстетические качества. Самая распространенная раскраска – серая, но встречается также черная, красная, розовая, зеленая, редко – желтая.

Важно: около 3% гранита имеет повышенный радиационный фон.

Проверьте дозиметром. Частенько гранит, особенно красный, фонит.

К недостаткам гранита можно отнести его высокую стоимость, но, создавая сад, профессионалы всегда имеют в виду дом; поэтому, если в облицовке фасада дома использовался гранит , его нужно использовать и в облицовке подпорной стены.

Базальт – как и гранит, является камнем вулканического происхождения, и он не менее прочен; но его структура пористая, а цветовая гамма беднее. Базальтовый камень может быть черным, дымчато-серым и черно-зеленым.

Сланец – еще один камень, из которого часто делают подпорные стенки. Может быть какой угодно окраски, от ярко-зеленого до черного, причем встречаются как однотонные, так и камни с разноцветными вкраплениями и причудливыми разводами. Каждый камень выглядит, как спрессованные слои тонких пластин – со временем они крошатся, отслаиваются, но не теряют дикого, «скалистого» вида, за который так ценятся дизайнерами.

Моя подпорная стенка из природного сланца красного цвета. Мне повезло, рядом карьер с красивейшими плоскими камнями. Я и пользуюсь с удовольствием.

Подпорная стенка методом « сухой кладки »

Вот пример подпорной стенки из натурального камня, сделанной участницей FORUMHOUSE Kaleriya17 «сухим методом».

Оптимальная высота подпорной стенки из камня, сделанной «сухим» методом – 50 см. Выше 80 см ее делать не рекомендуется. Раствором крепятся только самые верхние, самые мелкие камни. Тяжелые, массивные нижние камни не скрепляют. Дренаж для такой стенки не нужен. Но она будет устойчивой и прослужит вам долгие годы. Правда, для этого придется придерживаться следующих условий:

  • через стенку не должны проходить ощутимые потоки воды (включая дождевую, от обильного снеготаяния и т. п.);
  • камни в стене располагаются по принципу чем мельче, тем выше; самые большие валуны должны лежать в основании;
  • необходимо предусмотреть небольшой уклон «назад»: стенка должна подпирать клумбу, грядку, газон и т. п.;

При этом методе «сухой кладки» в щели камней можно высаживать различные очитки и др. альпийские растения.

Чем больше травы наросло вокруг стенки, тем прочнее она будет из-за корней.

Такой тип кладки сам исповедую уже не один десяток лет. Самая высокая стенка у меня – 1,2 м. Уклон – соответствующий. Все зимы проходят без проблем.

Минусы подпорной стенки, выполненной методом «сухой кладки» таковы:

  • она может быть только декоративной; такую стенку не делают для того, чтобы удержать от сползания верхнюю террасу;
  • опасно делать такую стенку, если в семье есть маленькие дети;
  • ее сложнее выкладывать, чем на раствор: приходится тщательно подбирать камни, чтобы стенка не качалась и выглядела красиво.
Читайте также:  Как сделать фундамент для забора с камнями

Подпорная стенка «на раствор»

Правила кладки подпорной стенки на раствор требуют обязательного применения таких конструктивных элементов, как фундамент, дренаж и водоотвод. Для стенки из песчаника и бутового камня дренаж не обязателен, но тогда у стены рекомендуется насыпать толстый слой крупного щебня.

Бутовый камень (и песчаник) имеет свойства впитывать и отдавать влагу, поэтому скопления воды не будет.

Для стены высотой в метр делается фундамент на 40 см вглубь и шириной около 40-60 см. Особенно это важно для пучинистых грунтов.

Я бы не стала рисковать и сделала бы фундаментную ленту из армированного бетона, но есть люди, которые делают просто утрамбованную подушку из щебня или песка.

То есть, траншею заполняют песком или щебнем, хорошо утрамбовывают, а потом выкладывают камень. Чем выше подпорная стенка, тем основательнее и серьезнее фундамент для нее должен быть.

Стенку делают с небольшим уклоном в сторону террасы. Чтобы кладка выглядела «сухой», раствор кладут так, чтобы он не выползал на лицевую сторону. Пусть останутся щели, которые потом лучше заполнить торфом, глиной или смешанным с гидрогелем сфагнумом. Посадите в щели молодило, седумы, «заразите» их мхом. Растения в подпорные стенки из камня рекомендуется высаживать или ранней весной, или ранней осенью.

В первый год грунт под стенкой заметно осядет, и, несмотря на песчаную или щебневую подушку, крупные камни в основании могут сильно заглубиться. Срок службы стенки напрямую зависит от качества камня, и если через пару лет конструкция начнет осыпаться или отслаиваться, дело именно в нем.

На FORUMHOUSE подробно рассказывается, как сделать подпорные стены – габионы . Рекомендуем почитать наши статью про террасирование и обустройство зон отдыха , посмотрите видео о том, как правильно делать подпорные стенки .

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

Источник

Варианты и технология строительства бетонных подпорных стен

Для улучшения ландшафтного дизайна и удобства эксплуатации участка с перепадами высот используется подпорная стенка из бетона (ПС) нескольких типов. Конструкция необходима для террасирования, зонирования, ликвидации эрозии и укрепления склонов. Подпорными стенами можно защитить столбчатые ростверки, плитные и ленточные фундаменты от воздействия боковых подвижек пучинистых грунтов.

При расчетах необходимо следовать указаниям СП 43.13330.2012 (пункт 5.1).

Особенности конструкции подпорных стен

Неровный ландшафт неудобен в эксплуатации, поэтому большинство застройщиков стремятся выровнять почву на всем участке или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.

Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:

  • потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
  • потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.

Проблемы эксплуатации подпорных стен.

Существует две принципиально отличных друг от друга технологии, направленных на компенсацию этого давления:

    массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;

Массивная стена подпорная.

Варианты тонкостенных подпорных конструкций.

В первом случае повышается расход бетона и арматуры, во втором увеличивается объем земляных работ. Выбор технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени, назначения подпорных стен.

Например, при ограниченном бюджете целесообразнее устройство уголковых конструкций с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, на верхних гранях массивных монолитных многоуровневых стен можно разбить цветники, сделать грядки или использовать их в ландшафтном дизайне.

Декоративные стенки

Нюансы для низких подпорных стен (30 – 80 см):

  • для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
  • они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
  • при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить нерудным материалом на глубину 0,4 м;
  • если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.

Низкая подпорная стена.

Технологии их изготовления рассмотрены ниже, в данном разделе приведены лишь правила проектирования. В низких ПС дренаж не обязателен на сухих почвах, при высоком УГВ с внутренней стороны укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков.

Средние стены

Обычно загородные участки в коттеджных поселках имеют перепады высоты в пределах 1 м, зато для садовых участков администрация населенных пунктов часто выделяет не пригодные для с/х земли, изобилующие горами и оврагами. Поэтому используются ПС средней высоты 0,8 – 1,5 м, которые так же можно не рассчитывать на сдвиг и разрушение.

Читайте также:  Устройство полов по грунту для столбчатого фундамента

Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:

  • при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
  • если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.

Средняя стена подпорная.

Если в промышленном и с/х строительстве для этих целей чаще используются ж/б панели и плиты, то для индивидуального застройщика они обходятся излишне дорого с учетом доставки, выгрузки и установки спецтехникой. Поэтому проще залить их по месту по нижеприведенной технологии.

Дренаж для ПС средней высоты является обязательным, вместо продольных дренов обычно используются поперечные:

  • полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных щита опалубки;
  • шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
  • в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.

Перфорация внутри дренов не нужна, можно применить канализационные (только рыжие), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

  • применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны;
  • элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Высокая стенка подпорная с контрфорсами.

Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Технологии строительства

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены чертежи массивных стенок для террасирования участка. Общими правилами при строительстве этих конструкций являются:

  • опалубка заглубляется на 1/3 от высоты конструкции ПС при общей высоте 0,4 – 1,5 м;
  • если стена имеет высоту 1,6 – 2 м, минимальное заглубление составляет 0,7 м;
  • минимальная толщина (у трапециевидных в верхней части) ПС составляет 10 см;
  • при террасировании песчаных почв и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Размеры подпорной стенки в зависимости от типа грунта.

Несмотря на то, что прямые контуры предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, обеспечивающие большую прочность монолитного сооружения из железобетона. Это касается не только массивных подпорных стен.

С уширением пяты

Технология позволяет снизить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Производится устройство стен для террасирования участка по схеме:

  • разметка и выемка грунта – в соответствии с проектом на обноски натягиваются шнуры/струны, изготавливаются траншеи шириной в размер уширения подошвы ПС;
  • подстилающий слой и устройство опалубки – нижние 0,4 м пучинистого грунта заменяются щебнем или песком, трамбуются, на нерудный материал стелется рубероид и устанавливаются щиты опалубки для уширения высотой 0,3 м, на них перпендикулярно укладываются куски бруса, на которые устанавливается щитовая опалубка для тела стены, фиксирующаяся с двух сторон укосинами и стяжками;
  • дренаж – щиты просверливаются насквозь, через них с периодичностью в 1 м пропускаются пластиковые трубки на высоте 0,2 м от нижней террасы;
  • армирование и заливка – внутрь опалубки устанавливается каркас с двумя поясами из продольных стержней, обвязанных хомутами или вертикальными и горизонтальными перемычками, бетон укладывается послойно (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Подпорная стена с уширением подошвы.

Марка бетона от М150, при необходимости могут использоваться пенетрирующие добавки. Конструкция ПС имеет плитную часть, которая противостоит силам пучения, не давая выдернуть стену на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления имеет вид:

  • разметка – по обноскам натягиваются шнуры с учетом изменения горизонтального уровня на нижнем участке и прилежащем к нему верхнем ярусе;
  • отрывка траншей – грунт вынимается на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина выработки равна размеру уширения подошвы с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху, на суглинке это составит 0,23 м);
  • подстилающий слой – песок на сухом грунте или щебень при высоком УГВ толщиной 0,4 м (послойная трамбовка виброплитой или ручным инструментом);
  • устройство опалубки – передний щит устанавливается вертикально (в сторону уклона), фиксируется подпорками, задний щит наклонен в его сторону верхним бортом, крепится шпильками или распорками из бруска;
  • армирование – каркас из продольных прутков (рифленка диаметром 6 – 8 мм), обвязанных хомутами через 0,6 – 0,8 м;
  • бетонирование – смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Изогнутая траектория стенки предпочтительнее прямым линиям.

Уход за бетоном классический – верхняя плоскость укрывается опилками, увлажняемыми из лейки в первые двое суток или закрывается пленкой. Пенетрирующие добавки, вводимые в смесь при изготовлении, позволяют получать абсолютно водонепроницаемый бетон (Пенетрон адмикс). Однако его себестоимость при этом увеличивается на 25-30%, но отпадает необходимость гидроизоляции, на 10% увеличивается прочность бетона, а также морозостойкость, за счет меньшего поглощения влаги.

Читайте также:  Столбчатый фундамент допустимая нагрузка

Обратная засыпка возможна после набора прочности бетоном, распалубка для гидроизоляции – на 7 – 28 день в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Тонкостенные конструкции

При установке обычной плиты на ребро для террасирования участка она неизбежно будет повалена горизонтальными подвижками грунта, даже при некотором заглублении. Поэтому для подпорных стен используется универсальная схема:

  • вертикальная плита жестко связана с горизонтальной;
  • причем, последняя придавлена весом земли верхней террасы;
  • поэтому горизонтальные усилия вспучивания компенсируются самим грунтом.

Конструкция наиболее уязвима в месте сопряжения плит, поэтому армируется в обязательном порядке. Силы пучения снижаются обратной засыпкой нерудным материалом и отводом почвенных вод через поперечные дрены.

Армирование уголковой подпорной конструкции.

Для увеличения пространственной жесткости силового каркаса верхняя часть вертикальной плиты связывается с дальним от нее краем горизонтальной консоли контрфорсом или тросом, крепящимся свободным концом к анкеру.

Консольно-уголковая стенка

Для сооружения консольно-уголковой ПС необходимо выполнить операции:

  • отрыть траншею глубиной 0,4 – 0,6 м, ширина которой равна длине горизонтальной консоли (обычно равна высоте вертикальной плиты);
  • отсыпать 0,2 – 0,4 м щебня или песка и утрамбовать нерудный материал;
  • смонтировать опалубку для консоли из 4 вертикальных досок шириной 10 – 15 см;
  • уложить две арматурных сетки с шагом 0,4 – 0,6 м и обеспечить защитный бетонный слой;
  • выпустить прутки вверх для связи с вертикальной стеной на расстоянии 0,4 м от края, обращенного к нижней террасе;
  • залить горизонтальную плиту, обеспечить уход за бетоном;
  • правильно установить опалубку для подпорной стены в вертикальном положении;
  • уложить внутрь нее арматурный каркас и связать его с выступающими из консоли прутками;
  • забетонировать стену и произвести гидроизоляцию всех доступных поверхностей конструкции.

Консольная подпорная стена.

На этапе монтажа верхней опалубки следует произвести устройство дренажной системы из полимерных или асбоцементных труб. Вместо плитной консоли на тяжелых грунтах (глина и суглинок) допускается применение балок с шагом 0,5 м.

Анкерная стена

Для снижения бюджета строительства могут применяться анкерные ПС, сооружаемые по следующей технологии:

  • вертикальная плита заливается внутрь опалубки по месту;
  • в ее верхней части монтируются закладные петли;
  • в грунт верхней террасы дальше призмы осыпания склона устанавливается анкерный якорь (винтовая свая-шуруп, вбитая в почву труба или наклонно расположенный тяж);
  • тросом или проволокой якоря связываются с петлями анкерной стенки.

Анкерная подпорная стена.

Важно! Вертикальную монолитную плиту необходимо заглубить в зависимости от ее высоты на 1/2 – 1/4. Шаг анкеров составляет 0,6 – 1 м в зависимости от грунтовых условий. Дренаж поперечный для данной конструкции обязателен.

Контрфорсная стенка

Последним вариантом для монолитной ПС из железобетона является технология усиления конструкции контрфорсом. Преимуществами метода являются:

  • контрфорс служит ребром жесткости;
  • стабилизирует пространственное положение конструкции;
  • смещает центр тяжести стены в сторону верхней террасы;
  • увеличивает собственный вес ПС и препятствует боковому смещению.

Методика аналогична предыдущей, только вместо закладных петель из стены выпускают прутки арматуры. Контрфорсы треугольного профиля заливают на следующем этапе в собственную опалубку.

Терраса с контрфорсами.

Контрфорсы могут смотреть как наружу, так и внутрь стены, такая конструкция обычно комбинируется с консольной стеной.

Общие нюансы

Независимо от конструкции, есть общие правила:

  • Температурно-усадочные швы каждые 10 метров для бутобетонных стен без армирования, каждые 20 м для монолитных бетонных стен с армированием, 25 м для сборно-монолитных и 30 м для сборных конструкций.
  • Гидроизоляция ПС со стороны грунта обязательна (допустима битумная обмазочная).
  • Обратная засыпка предпочтительна дренирующими грунтами (песок, крупнообломочные). Допустимо использовать супеси и суглинки. Уплотнение обязательно. Глину и чернозем использовать нельзя.

По ссылке можете скачать чертежи типовых решений для монолитных подпорных стен.

Таким образом, подпорную стену можно изготовить для террас различной высоты несколькими способами. Вначале необходимо рассчитать затраты для каждого варианта и выбрать наиболее бюджетный из них.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник