Меню

Использовать поребрики для фундамента



Фундамент под сарай из вертикально поставленного бордюрного камня

Недавно я рассказывал о строительстве у себя на даче нового сарая вместо старого, за 30 лет сползшего с фундамента в овраг. При строительстве я изобрёл довольно оригинальный фундамент из выброшенного в своё время рядом с нашим СНТ старого бордюрного камня, хозяйственно припасённого мною на этот случай.

Бордюрный камень я вкопал поставленным на попа, постаравшись сделать это так, чтобы новый сарай не последовал в овраг вслед за старым. И, замечу, что это мне удалось. Уже 8 лет сарай стоит, как вкопанный, не сдвинувшись даже на полсантиметра относительно стоящей впритык мастерской.

Процесс засыпки фундамента, стоящего на краю оврага, глиной из вырываемого неподалёку колодца:

Ну и сама конструкция каркаса сарая оказалась довольно оригинальна. Такую вряд ли встретишь в современных проектах, потому что в ней я опирался не столько на учебники и современные практики строительства, сколько на свой здравый смысл. В итоге получилась не рядовая штампованная конструкция, а, в некотором роде, уникальное произведение зодчества )))

Казалось бы, ничего особенного, коробка как коробка, но неожиданно в мой сарай потянулись экскурсии из дачников. Оказалось, что проблема забитых сараев стоит в СНТ довольно остро. И вот, вскоре ко мне поступила просьба от одной соседки помочь ей со строительством сарая на новом участке. В качестве прораба. Почти.

Строительство фундамента

Задача была — максимально дёшево построить вместительный сарай, который без проблем мог бы простоять лет 50 минимум.

В общем, начали с поиска материалов для фундамента. Мы объездили с соседкой все соседние рынки на предмет фундаментных блоков подходящего размера. Можно было, конечно, залить трубы, но соседка не хотела связываться с бетоном. И я тоже. В общем, имеющиеся в продаже фундаментные блоки показались нам слишком маленькими, а сложенные вместе в столбик — слишком большими и непрочно скрепляемыми, в отличие от кирпичной кладки. Но из кирпичей соседка делать фундамент тоже не захотела. В итоге она решила делать так же, как я — ставить сарай на поставленные на попа бордюрные камни!

Несмотря на то, что в Москве бесятся с жиру, и постоянно меняют новый бордюрный камень на ещё более новый, а старый бьют и утилизируют, а иногда и просто выбрасывают в земляные отвалы, и есть возможность дёшево договориться и купить его, или найти в отвалах и привести его бесплатно, мы решили не заморачиваться с поисками, а купили на ближайшем строительном рынке поддон нового бордюрного камня, как раз столько, сколько и надо было для сарая задуманных габаритов:

Кстати, габариты сарая вытекли из стандартных размеров стройматериалов: площадь 6х3 метра, и высота от 2,75 до 3,25.

Есть фундамент равномерно плавающий поверхностного типа — ямы 40 см, песок 20 см, остальное бетонный или кирпичный блок, а есть фундамент, заглубляемый на глубину промерзания (+30 см для цепляния пятки за непромерзаемый грунт, дабы не выперло) — 180 см бетонный столб с пяткой снизу. В нашем случае получился некий гибрид. Были вырыты 18 ям на глубину промерзания 150 см, и на две трети засыпаны песком, который заттем трамбовался с водой:

Песок почти не пучит, а будучи засыпанным вокруг столбов играет роль смазки. Почва рядом вспучивается и скользит по песку, оставляя столб на месте.

Замечу, что выбранная для строительства сарая площадка, видимо, попала на край подземной реки. Половина ям оказались сухими, а половина тут же наполнились водой почти доверху. Вот те на. Я начал беспокоится за фундамент. Ведь он не соответствовал никаким шаблонам, и если бы он поплыл, все шишки полетели бы в меня!

Итак, мы (руками третьей силы) выставили бордюрные камни по уровню и засыпали вокруг песком:

Я рекомендовал перед копкой ям сначала разровнять площадку до горизонтали, но этому не придали особого значения, а я, к сожалению, не настоял. В результате дальние столбы оказались почти погружёнными в грунт, а передние — слишком выпирали и могли начать заваливаться. Чуть позже пришлось выравнивать площадку уже постфактум:

На этом установка фундамента была закончена. С одной стороны, такой фундамент может показаться избыточным (ушло довольно много песка), а с другой стороны, он имеет свойства, сравнимые со столбчатым, но не требует возни с бетоном.

Кстати, посмотрите внимательно на ориентацию бордюрных камней. Одна грань у них скошена, и полученным в результате этого более острым углом я направил все камни в сторону возвышенности. Таким образом, при естественном движении грунта вниз по склону он будет встречать меньшее сопротивление столбов, а значит, и оказывать на них меньшее давление.

Столбы будут легче разрезать сползающий грунт и не будут заваливаться. А противоположная широкая их сторона будет только помогать столбу не завалиться как за счёт ширины самой стороны, так и за счёт ширины подошвы столба с этой стороны. Конечно, существенного вклада в устойчивость столбов это, наверное, не даст, но раз уже есть скос, то стоит использовать его максимально эффективно.

В следующей части я расскажу вам, как проходило строительство этого удивительного во всех смыслах сарая дальше. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и обязательно пишите комментарии! Пока!

Источник

Как самостоятельно построить бордюр из кирпича для клумбы? Фундамент из поребриков

Как построить террасу своими руками, виды террас, терраса из клинкерного кирпича и доски.

Два вида зон отдыха – террасу и веранду часто путают между собой, называя все одним словом «веранда». А ведь есть конкретные различия между этими двумя зонами отдыха:

  1. Терраса является исключительно зоной отдыха, которая может иметь легкую крышу.
  2. Терраса никогда не ограждается и не имеет стационарных стен, зато веранда всегда строится капитально. Связано это с функциональностью веранды – она призвана защищать помещения от холода, служит неким заграждением.
  3. Веранда может иметь вариативные размеры и даже быть очень маленькой (тамбурок), терраса же всегда имеет большую площадь, часто огибает по периметру весь жилой дом.

Оглавление: Выбор места под террасу Варианты конструкции Как сделать террасу из клинкерного кирпича своими руками Терраса из досок приподнятая — Как сделать фундамент из бордюров под террасу — Как укладывать доски на приподнятую террасу Обустройство крыши над террасой Чтобы оборудовать террасу своими руками, нужно знать несколько особенностей этого процесса.

Выбор места под террасу

Вообще, принято строить террасу, примыкающую к главному входу частного дома, но можно оборудовать ее и по периметру здания, и даже сделать выносной. Конкретный выбор места расположения рассматриваемой конструкции делается в индивидуальном порядке, но есть некоторые нюансы, на которые специалисты советуют обратить пристальное внимание. Вот они:

  1. Обязательно обращайте внимание на стороны света. Например, если выход из дома на южную сторону, то вполне логично будет построить террасу именно с этой стороны – на ней будет комфортно отдыхать и в прохладное время года.
  2. Если выход из дома приходится на северную сторону, то на террасе с этой стороны будет комфортно лишь в жаркое время года. В таком случае специалисты рекомендуют делать террасу по периметру всего жилого дома – можно будет перемещаться из одной зоны отдыха в другую, следуя за солнцем.

От того, в каком месте принято решение возводить террасу, будет зависеть выбор материала и даже длительность процесса строительства.

Варианты конструкции

Элементарные террасы – это построенные на уровне грунта. Здесь не понадобится возводить фундамент, основной материал (клинкерный кирпич или плитка) укладывается на песчано-гравийную подушку, которая находится в траншеях на глубине 20-30 см. На уровне грунта можно выполнить и террасу из дерева – на подготовленную песчано-гравийную отсыпку укладывают бруски, которые будут выполнять функцию лаг (бруски можно заменить на стальные профили).

Есть и более сложные варианты возведения террас – например, на некотором возвышении над землей. Причем, такие террасы могут быть подняты над уровнем грунта и на 15-30 см, и на 2 метра (в таком случае зона отдыха будет располагаться на втором этаже жилого дома). Но при возведении приподнятого типа террасы нужно обустраивать фундамент – он может быть столбчатым, свайным или ленточным.

Как сделать террасу из клинкерного кирпича своими руками

Наиболее популярным вариантом обустройства террасы считается возведение конструкции из клинкерного кирпича – это практично и просто. Конечно, придется придерживаться рекомендаций от мастеров – есть некоторые нюансы процесса, без которых новичку будет тяжело сориентироваться в правильности проведения работ.

Пошаговая инструкция строительства террасы из клинкерного кирпича:

    Место, отведенное под террасу, полностью очищают от травы, мусора, корней кустарников и деревьев. Снимают слой грунта минимум в 20 см.

Специалисты рекомендуют обязательно оборудовать сток – так террасная площадка будет практически сухой даже после сильных осадков. Делается это по стороне периметра, к которой сведет уклон. Не забудьте после прокладки трубы для слива воды декорировать ее – это может быть обычная решетка.

Терраса из досок приподнятая

Сразу оговоримся – в этом разделе будет дана пошаговая инструкция по возведению террасы на бордюрах, но можно немного сэкономить и обойтись ленточным фундаментом.

Весь процесс обустройства террасы будет включать в себя три основных этапа работы – обустройство фундамента, строительство настила из досок и декорирование зоны отдыха. Если последний этап может проводиться владельцем частного дома абсолютно без каких-либо рекомендаций и советов, то первые два должны быть выполнены в точном соответствии с пошаговыми инструкциями.

Как сделать фундамент из бордюров под террасу

  1. Разметка на месте возведения террасы – грунт расчищается от мусора, травы и кустарников, по периметру в землю вбиваются деревянные колья или металлические штыри, между ними натягивается шпагат.
  2. По углам выставляем временные опоры – это могут быть и тротуарные плитки, а уже на них кладем боковые лаги. Чтобы сделать все правильно, учтите – приподнятая терраса обычно располагается над землей на 30-40 см.

Обратите внимание: вокруг бордюр обязательно образуется пустота – это неизбежный момент. Ее можно заполнить песком, некоторые владельцы загородных домов заполняют пространство вокруг бордюр мелкофракционным гравием.

Как укладывать доски на приподнятую террасу

После того, как бетонный раствор, на который выставлялись бордюры, застыл можно приступать к монтажу деревянного настила. Делается все в следующей последовательности:

  1. На цементные столбики (они стоят по углам) и бордюры укладываются лаги – их нужно зафиксировать шурупами.
  2. Далее укладываем брусья – они должны быть скреплены с лагами и делается это с помощью специальных уголков.

  1. Теперь можно приступать к монтажу настила – укладываем доски, но не вплотную друг к другу, а с оставлением щелей. Такой прием обеспечивает полноценную вентиляцию пола террасы.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют приобретать для деревянного настила в террасе лиственницу. Доски обычно используют шириной 15 см и высотой 3 см.

  1. Все края досок нужно подравнять – это делается лобзиком.
  2. Остается лишь покрасить настил или нанести на доски лак в несколько слоев.

Обратите внимание: данная пошаговая инструкция применяется только при обустройстве террасы из досок. Если же в качестве настила выбран декинг, то его начинают укладывать от основного здания, отступив от стены 1 см.

Обустройство крыши над террасой

Как правило, крышу над террасой делают стационарной и не утепленной – все-таки это не веранда. В качестве кровельного материала используют тот же, что применялся и на крыше основного строения на приусадебном участке. Нужно будет выставить опорные столбы из дерева и уже на них делать каркас крыши.

Очень популярным считается поликарбонатное покрытие крыши – для него не требуется возводить каких-то сложных конструкций. Достаточно лишь установить металлические или деревянные столбики – поликарбонат очень легкий материал и поэтому усиления никакого не потребуется.

Многие владельцы загородных домов мечтают обустроить «зеленую» крышу над террасой. Это вполне возможно, но только с учетом некоторых нюансов:

  • понадобится насыпать достаточно большой слой земли – куда-то же нужно будет высадить растения;
  • нужно будет организовать слой дренажа и гидроизоляции;
  • необходимо владеть определенными знаниями для подбора растений при оформлении «зеленой» крыши.

Подобные конструкции имеют просто огромный вес – обычными опорными столбами не обойтись, придется устанавливать их по всему периметру террасы. Да и обрешетку крыши нужно будет делать усиленной, потому что даже при небольших нарушений этих условий всегда можно ожидать обрушения крыши.

Терраса своими руками может стать не только местом приятного отдыха всей семьей или с компанией друзей. Вполне возможно, что именно эта конструкция станет поводом похвастаться перед знакомыми и близкими людьми – возводить легко и просто, а польза от террасы очевидна всем.

Как выложить клумбу из кирпича

Постройка клумбы из кирпича — доступный способ украсить свой садовый участок. В зависимости от общего стиля дизайна дачи бордюр вокруг цветника может быть выполнен из разных материалов, но обычный красный кирпич будет уместно выглядеть практически в любом случае. Для классических клумб можно выбрать облицовочный материал с ровными гранями и сторонами, использовать светлый силикатный сорт или сочетание красного и белого кирпича. Для брутального или деревенского стилей подойдет кладочный, возможно даже искусственно состаренный или уже бывший в употреблении кирпич. Его неровные грани могут с успехом имитировать кладку из рваного природного камня или напомнить о полуразрушенном старинном замке.

Для кладки клумбы можно использовать старый кирпич.

Как подготовиться к работе?

Перед тем как сделать клумбу из кирпича, нужно подобрать место для ее размещения. Оно должно быть достаточно освещенным в течение всего дня, чтобы растениям хватало солнца. Необходимо учесть и возможность подтопления постройки во время весеннего таяния снега. Чтобы бордюр долгое время радовал хозяев дома, нужно полностью исключить влияние сезонного пучения грунта, которое может разрушить каменную кладку. Под массивные, высокие ограды для клумб с этой целью обычно закладывают бетонный фундамент.

Пример организации примыкающей клумбы.

Перед началом работ нужно нарисовать эскиз бордюра и вычертить его схему в удобном масштабе, с привязкой ее к плану участка, рассчитать необходимое количество элементов кладки. Все клумбы из кирпича можно условно разделить на несколько разновидностей:

  • рабатки — цветники простой прямоугольной формы;
  • островные — отдельно расположенные, круглые или со сложным контуром;
  • кольцевые — обрамляющие водоемы, стволы деревьев, столбчатые конструкции или постаменты скульптур;
  • примыкающие к вертикальным стенам;
  • многоуровневые — сложные постройки с несколькими уровнями разной высоты.

После создания эскиза и чертежа уже можно начинать строительные работы. Но сначала нужно подготовить некоторые инструменты и материалы:

Схема приподнятой клумбы.

  • кирпич;
  • цемент, песок, щебень для фундамента (если нужно) и кладочного раствора;
  • мастерок;
  • емкость для замешивания раствора;
  • лопату.

Предназначенный для возведения кирпичного бордюра участок выровнять и очистить от дерна. Начертить контур будущего ограждения на земле, руководствуясь эскизом.

Кладка бордюров разных видов

Даже самые простые клумбы из камня, частично углубленного в почву, требуют аккуратности при кладке. Поэтому все прямые линии желательно отметить натянутой на колышки нитью, по которой будут выравниваться элементы кладки. Плавно изогнутые контуры придется выравнивать на глаз, постукивая по установленным кирпичам рукояткой мастерка или деревянной киянкой.

Этапы изготовления простой клумбы из кирпича.

Чтобы сделать бордюр из вертикально установленных кирпичей, фундамент и кладочный раствор не потребуются. По намеченному контуру клумбы из камня нужно выкопать траншею глубиной от ¼ до ½ длины кирпича. Ширина ее должна быть немного больше ширины каменного элемента. Дно траншеи нужно хорошо выровнять по горизонтали.

Кладку можно начать с любого края полосы: установить на торец начальный кирпич, убедиться, что он располагается без перекоса по вертикали. Рядом с ним поместить следующий элемент, выравнивая его верхний торец по высоте с начальным камнем. Так устанавливать и все последующие кирпичи, не забывая об их вертикальности и ровном верхнем крае бордюра. После окончания установки всех элементов пространство между ними и стенками траншеи засыпать вынутым грунтом и утрамбовать его.

Неплохо выглядят и такие же простые в исполнении зубчатые ограждения клумб из красного кирпича. Для их создания потребуется более глубокая траншея, ведь на поверхности должна остаться ½ каждого кирпича, уложенного под углом 45°.

Укладка бордюра из кирпича.

При этом над грунтом остается только угол камня. Для такой клумбы могут быть использованы битые кирпичи, половинки, имеющие хотя бы 1 сохранивший форму уголок.

В траншею уложить начальный камень на узкую длинную сторону под углом 45°. Его можно опереть на кусок камня или грунт. Следующий кирпич класть так же, при этом один из углов торца будет направлен вверх, а другой должен располагаться примерно на середине длинной стороны предыдущего элемента (если он целый). Для того чтобы зубцы получились одинаковой высоты, можно использовать строительный уровень или натянуть над кладкой нить на нужной высоте. Чтобы в процессе работы бордюр не перекосился, каждые 3-4 уложенных кирпича нужно засыпать грунтом и утрамбовывать.

Кладка массивного бордюра

Ограждение для клумб, выполненное в виде кирпичной стенки, возводится по общим для всех подобных конструкций принципам:

  • выкапывается котлован под фундамент;
  • в него помещают основу из утрамбованной смеси песка и щебня или бетонную смесь;
  • на выровненной поверхности фундамента выполняется кладка на цементном растворе.

Если высота ограды цветника не будет превышать 4-5 рядов кирпича, то для фундамента достаточно выкопать траншею глубиной около 30 см и шириной немного больше, чем толщина будущей стены.

Бордюр для цветника из кирпича в разрезе.

В яму засыпать смесь песка и щебня (1:1) и тщательно утрамбовать ее. Поверх такого фундамента выложить 1 ряд кирпичей, размещенных тычком (торцовой стороной наружу) или ложком (узкая длинная сторона). На кирпичи выложить грядку раствора из 3 частей песка и 1 цемента. Следующий ряд выкладывать так, чтобы получить классическую перевязку швов: смещая расположенные ложком кирпичи относительно друг друга на ¼-½ длины либо перекрывая тычковую укладку рядом ложковой. Подняв кладку на нужную высоту, дать бордюру хорошо просохнуть в течение 7-10 дней.

Фундамент для высокой клумбы из кирпича своими руками копают с учетом ее параметров: для высоты в 5 рядов достаточно глубины котлована в 15 см, для более массивных ограждений потребуется большая глубина (до 30-40 см). Раствор готовить из 1 части цемента, 3 — песка и 3 — щебня. Залитый в котлован раствор нужно оставить для полного отвердения на 1-2 недели. После этого на его поверхности можно выполнять кладку по описанным выше принципам.

Варианты оформления кирпичных клумб

Верх бордюра одноярусной клумбы любой удобной высоты может быть оформлен в виде сидения скамьи. Для этого на него можно уложить доски или каменные плиты, ширина которых будет немного превышать ширину стенки, образуя свес на фасаде. Верх бордюра можно также дополнить декоративным камнем, булыжником, мозаикой из обломков кафеля или гальки, ракушек и т. д.

Многоярусная клумба из кирпича своими руками может быть выполнена из блоков разной высоты, расположенных произвольно. Оригинальное решение постройки с разновысокими уровнями представлено на фото 1. Сделать такую раковину несложно:

  1. Начертить на грунте спираль нужного диаметра с необходимым расстоянием между витками. Выкопать и залить фундамент.
  2. Выполнять кладку, начиняя от внешнего края спирали. По мере продвижения к центру увеличивать число рядов кирпича, доводя до максимально желаемого в центре спирали.

После того как бордюр любой конфигурации окончательно просохнет и приобретет прочность, во внутреннее пространство клумбы можно насыпать почву для цветов. Дав ей 2-3 дня на усадку, или полив ее большим количеством воды, можно перейти к высадке цветов и декоративных кустарников.

Как сделать фундамент для дорожки из тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки при сооружении садовой или приусадебной дорожки только на первый взгляд простая задача, потому что на самом деле часто это требует большой подготовки. Здесь имеется ввиду не подготовка того, кто будет укладывать плитку, а подготовка основания для будущей дорожки. И хотя существуют простые варианты подготовки, применяться они могут только на определённом грунте, а так же в зависимости от назначения вашей дорожки. Ниже вы узнаете все этапы сооружения основания для тротуарной плитки — брусчатки, шаг за шагом, как сделать фундамент для дорожки.

При сооружении садовой или приусадебной дорожки из тротуарной плитки, её прочность определяется главным образом качественно подготовленным основанием, или фундаментом для дорожки. Если вы решили построить своими руками всю дорожку, то должны знать как правильно сделать фундамент, какие слои являются частью фундамента и посмотрите, как выглядит схема фундамента дорожки из тротуарной плитки, в зависимости от проницаемости почвы и назначения вашей дорожки.

1. Какие функции выполняет фундамент для дорожки?

Лежащие в основе дорожки из тротуарной плитки (брусчатки) слои отвечают за передачу равномерной нагрузки от плитки непосредственно на грунт. Фундамент для дорожки также выступает в качестве слоя для защиты от промерзания и является основой для правильного расположения дорожки по вертикали и горизонтали. Например один из слоёв фундамента — это выравнивающий слой песка, но слишком большие различия в толщине этого выравнивающего слоя могут привести к образованию неровностей на поверхности дорожки. Для равномерного распределения, слой песка, как и другие слои, лежащие в основе дорожки, должны быть равны. Не качественно сделанный фундамент может привести к образованию колеи или даже провалу отдельных тротуарных плиток. Решив сделать даже самую простую дорожку из тротуарной плитки, вы всё равно не уйдёте от необходимости изготовления фундамента.

2. Выполнение фундамента под брусчатку — три важных правила

Фундамент садовой дорожки из тротуарной плитки должен выполнять свои функции должным образом в течении максимально возможного срока. Для этого фундамент должен быть сконструирован и выполнен с учётом местных особенностей и в соответствии с определенными правилами.

• Подбор правильной толщины слоя фундамента.

Толщина слоя фундаментной основы дорожки определяется особенностями грунта и планируемой нагрузкой. Если вы делаете дорожку в саду или у дома только для пешеходного движения достаточно толщины основания от 10 до 20 см.

Важно! Данные толщины фундаментного слоя, указывают не весь пирог фундамента, а только лишь щебёночный слой! (здесь и далее).

Схема пешеходной дорожки для сада. 1. Бордюр 2. Фундамент бордюра 3. Исходный грунт 4. Слой щебня — 10 см (фракции 20-40) 5. Выравнивающий слой песка — 5 см, 6. Тротуарная плитка

Если же дорожка будет использоваться и для транспорта (хотя бы и редко) наиболее оптимальная толщина равна 25-40 см. Точных размеров заочно дать невозможно, так как определяющее звено — особенности грунта. Песчаный грунт оптимален и даёт возможность минимализировать толщину фундамента.

Схема дорожки с автомобильным движением. 1. Бордюр 2. Фундамент бордюра 3. Исходный грунт 4. Слой щебня — 30 см (фракции 20-40) 5. Выравнивающий слой песка — 5 см, 6. Тротуарная плитка

• Использование качественного материала фундамента для брусчатки

В основе дорожки из тротуарной плитки должны быть материалы проницаемые для воды, в целях отвода влаги через брусчатку и исключение остатков влаги между брусчаткой. Таким образом, наиболее распространенными материалами применяемыми для изготовления фундамента являются гравий, щебень, шлак или смесь песка с гравием.

• Качественная трамбовка слоёв фундамента

Чтобы обеспечить качественное прилегание слоёв фундамента друг к другу и исключить риск продавливания или проседания брусчатки, каждый из слоёв должен быть механически уплотнен самым тщательным образом. Тщательная трамбовка всех слоёв фундамента под тротуарную плитку позволяет не только уменьшить его толщину, но и гарантировать его долговечность. Оптимально использование вибрационной трамбовочной машины или пневматической трамбовочной машины. Ручная трамбовка возможна, но она конечно не сравнится с трамбовкой с помощью специальных механизмов.

3. Геотекстиль при сооружении основания для дорожки — нужно ли применять?

В настоящее время при сооружении садовых дорожек из тротуарной плитки всё чаще применяется геотекстиль — материал, используемый в сельском хозяйстве, медицине, мебельном производстве, строительстве. Главные функции геотекстиля это фильтрация, разделение, дренаж и защита от механических повреждений.

Схема пешеходной дорожки для сада с применением геотекстиля. 1. Бордюр 2. Фундамент бордюра 3. Исходный грунт 4. Дренажный слой песка — 10 см. 5. Геотекстиль 6. Слой щебня — 10 см (фракции 20-40) 7. Выравнивающий слой песка — 5 см 8. Тротуарная плитка

Многие ошибочно считают, что использование геотекстиля при укладке тротуарной плитки, прежде всего, производится с целью исключения прорастания сорняков на дорожке, но на дорожке прорастают семена залетевшие из вне в межплиточные швы.Частые причины деформации садовых или придомовых дорожек — это размывание грунта или его пучинистость. Для предотвращения этого, как ни что иное, более всего подходит геотекстиль. Его использование влечет за собой множество преимуществ.

Разделяя один слой грунта от другого, геотекстиль не даёт взаимного проникновения одного грунта в другой. Не происходит смешивание щебня и например глины, так как отсутствует высокая концентрированная нагрузка. Например в Германии применение армированного геотекстиля является неотъемлемым этапом сооружения автомобильных дорог, так как до десяти раз увеличивает срок службы асфальтного покрытия. Особенно рекомендуется использование геотекстиля при сооружения дорожек на глинистых, водонасыщенных и заторфованных грунтах.

Совет: вместо геотекстиля возможно использовать старый линолеум, обязательно с пробитыми в нём отверстиями с определённой частотой по всей его поверхности.

4. Бетонная плита как фундамент для дорожки из тротуарной плитки

Говоря о фундаменте для брусчатки следует упомянуть о мифе, созданном в последнее время. Популярным сегодня, особенно среди подрядчиков, стал такой строительный материал, как бетон.

Существует ошибочное мнение, что использование бетона (в данном случае смеси цементно — песчанного раствора и щебня без добавок) является очень полезным для улучшения стабильности и несущей способности дорожного покрытия, при использовании тротуарной плитки. Тем не менее, наиболее распространенным эффектом такого решения является отрицательный результат, в первую очередь из-за не способности бетона пропускать через себя воду. Это может привести к вымыванию отдельных участков фундамента под дорожкой. Еще одна опасность в этом случае — это понижение температуры ниже 0° C, в результате чего накопившаяся влага замерзает и расширяется, что может привести к разрывам дорожки.

Конечно, есть случаи, в которых применение бетонного основания рекомендуется или даже необходимо. Тем не менее, это имеет место только в особых случаях, и требует соблюдения ряда дополнительных условий, в том числе, таких как сооружение специальной дренажной системы.

Совет: настоятельно рекомендуется применять бетонную основу для укладки тротуарной плитки на отмостке вокруг дома.

Надёжный фундамент для садовой, придомовой или приусадебной дорожки — это ключ для её долговечности и эстетичности. Необходимо понимать, что только на этапе сооружения фундамента имеется возможность сделать всё правильно и качественно.

Садовая дорожка сделанная своими руками.

Итак, давайте уделять особое внимание этапу сооружения основания для вашей дорожки. В противном случае, вы можете обнаружить, что допустили ошибки и некачественную работу только после многих месяцев или лет, когда проходя по своему саду после очередной зимы наткнётесь на бугор или увидите колею или провал…

Бордюр и поребрик отличия — в чем разница

Впервые бордюры появились в XIX веке в Англии вместе с популярностью английских газонов. В переводе с французского «bordure» означает кайму или полосу, которая окаймляет некоторую территорию. Таким образом, сначала бордюры использовали лишь в садоводстве.

Бордюр в оформлении сада

Материалы для бордюра и способы установки

Бордюр может быть изготовлен из различных материалов. Идеальным вариантом будет материал, который отвечает таким требованиям:

  • долговечность;
  • морозоустойчивость;
  • влагостойкость;
  • стойкость к механическим повреждениям;
  • отсутствие необходимости в уходе.

Не все материалы, которые используют для монтажа бордюров сегодня, соответствуют этим требованиям.

  1. Кирпич традиционно используется для обрамления клумб. Чаще всего его выставляют в виде зубцов. Для этого достаточно вырыть небольшую траншею с желаемой глубиной и аккуратно поочередно установить кирпичики один к одному под выбранным углом. Минусом материала является плохая морозоустойчивость. За несколько лет такое ограждение потеряет свой привлекательный вид, что не очень приятно, учитывая его достаточно высокую стоимость. С другой стороны, это подчеркнет возраст огораживаемого сада или клумбы.
  2. Блоки, имитирующие кирпич, могут стать отличным материалом для бордюра. Их монтаж производится на ленточный фундамент, поэтому изменение контура вряд ли будет возможным. К тому же это значительно увеличивает трудозатраты и стоимость ограждения.
  3. Подойдут для бордюров плиты песчаника, но чаще их используют для укладки дорожки возле клумб. Чтобы конструкция бордюра получилась долговечной и удобной необходимо засыпать щели между плитами цементной смесью. Дополнительное основание из смеси песка и щебня позволит добиться приятного эффекта: бордюр будет быстрее высыхать за счет дренажной подложки.
  4. Можно установить бордюр из металла: стали, меди, алюминия или нержавеющего железа, если они в виде ленты. Тогда ограждение необходимо будет вкопать на глубину не менее 10 см. Предпочтительно, чтобы надземная часть была до 2 см. Этого вполне достаточно, чтобы защитить клумбы от корней многолетников.
  5. Недолговечный, но все еще используемый материал для бордюров, — дерево. Ограду обычно делают из самых простых досок, но даже если их обработать морилкой или специальными антисептическими составами, из-за непогоды, близости насекомых и высокой влажности, срок его эксплуатации уступает железным, бетонным или пластиковым. Зато деревянные бордюры достаточно легко можно сделать декоративными благодаря резьбе, использованию чурбаков или веток. К тому же их легко можно установить на пересеченном рельефе.
  6. Пластиковые бордюры продаются в достаточно широком ассортименте. Они долговечны, имеют среднюю цену и могут быть любого цвета и внешнего вида. Продаются как необычные пластиковые бордюры, так и вполне стандартные, с имитацией под природные материалы или кирпич, поэтому их можно с легкостью подобрать под любой стиль оформления сада. Не требуют специальной подготовки перед установкой.
  7. Бордюром в саду может послужить какой-то один или два вида растений. Обычно для этого используют многолетние цветы или низкорослые кустарники. Так у вас появится живой красивый бордюр. Он получается широким (до 40 см) и высоким (до 50 см) по сравнению с остальными видами материалов.
  8. Литые бордюры выстраиваются с помощью бетона по месту установки. Они могут быть как прямыми, так и криволинейными. Последние делаются за счет установки арматуры и опалубки.
  9. Один из лучших вариантов для создания бордюра: использование бетонных блоков. Они могут быть различными по размерам. В зависимости от способа укладки меняется общий внешний вид ограждения. Укладывать можно на широкую или узкую стороны, впритык или с небольшим зазором. Бордюрный (бортовой) камень удобен для монтажа, подходит по всем требованиям к материалам для этой конструкции и имеет привлекательный внешний вид. Используют 2 вида камня: колотый или полированный. У него можно выделить 2 существенных недостатка: необходимость создания специальной поверхности из бетона или песка со щебнем и довольно высокая цена по сравнению со многими другими материалами. Для установки в условиях города наиболее подходящим будут вибропрессованные дорожные бордюры. Для сада подойдут любые.

При установке бордюров обязательно надежно фиксируйте легкие детали конструкции. Это обеспечит крепость и устойчивость бордюра.

Материалы для поребриков и способы установки

Существует две версии этимологии этого слова. По одной версии, оно пришло в русский язык во времена Петра I, вместе с хлынувшими в Петербург голландцами. По другой версии, поребрик — исконно русское слово, которое образовалось от слова «ребро», на которое устанавливали конструкцию. Вторая версия кажется более вероятной.

Поребрик — это еще особый способ кладки кирпича, когда отдельный ряд выкладывается под углом к остальным. Так получается своеобразная эстетически привлекательная декоративная вставка на стене здания.

Поребриком, в отличие от бордюра, называют только конструкции, которые отделяют тротуар или дорожки от проезжей части или земельного участка. Немного иные и его функции:

  • разделение зон;
  • повышение безопасности движения;
  • укрепление дорожного полотна;
  • улучшение внешнего вида.

Для поребриков чаще всего используется бортовой камень. Под его укладку потребуется небольшая подготовка поверхности: насыпь из щебня и песка или ленточный фундамент. Зато материальные характеристики позволяют рассчитывать на особенную прочность и долгую эксплуатацию.

Выбрать для поребрика можно колотый или полированный камень. Они очень отличаются по внешнему виду, но схожи в характеристиках. Если вы остановитесь на бортовом камне, тогда сможете выбрать не только его размеры, но и цвет. Прокрашивают их целиком, поэтому при необходимости среза, разница по цвету между гранями не будет бросаться в глаза. Будет заметно небольшое отличие между гладкостью поверхностей, но только если сильно присматриваться.

Можно сделать поребрик из бетона с использованием арматуры, но без специального покрытия, он не прослужит долго. Кирпич — тоже не самый лучший вариант, потому что быстро разрушается.

Бортовой камень для поребрика или бордюра — какая между ними разница?

Использование бортового камня возможно и для монтажа поребрика, и для установки бордюра. Если он установлен лежа на самой большой поверхности, тогда это скорее всего бордюр. Если бортовой камень установлен гранью (ребром) вверх, то в большинстве случаев это поребрик.

Бортовой камень для бордюра и поребрика

Однако, следует учитывать не только грани бортового камня, но и плоскости, которые разделяются. Разница между понятиями кроется еще и в этом. Если тротуар и дорога на одном уровне, тогда правильно будет сказать, что они разделены бордюром. Если же тротуар находится на другом уровне, нежели дорожное покрытие, тогда разграничиваются они поребриком. Поребрик и бордюр могут находиться в одной линии. Это особенно заметно вблизи пешеходного перехода. Для разграничения может использоваться один и тот же материал, но из-за его укладки (на широкую грань) и понижения уровня тротуара получается немного другая конструкция — бордюр. Можно сделать вывод, что поребрик — это сооружение, которое мешает спокойно передвигаться между дорожным и тротуарным полотном, а бордюр является лишь визуальным разграничителем.

Более простым вариантом выбора между названиями разграничителя может стать ваше местоположение. В Москве все эти конструкции обычно называют бордюрами, а в Санкт-Петербурге — поребриками. К сожалению, это будет не совсем правильно, но на устоявшиеся названия подобные «мелочи» никак не влияют. Смогут понять вас независимо от употребляемого слова в любой точке страны. Так стоит ли волноваться из-за правильности его использования?

Как правильно уложить поребрик. Как правильно уложить. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно уложить

Укладка, монтаж, установка бордюра, поребрика, (бордюрного камня).

Бордюр представляет собой узкую бетонную полосу декоративное окаймление газонов и

цветников в парках, дорожек в садах и клумбы в частных дворах. Так же при укладке тротуарной плитки необходим бордюр. Бордюр несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и завершает укладку различных видов покрытий, делая их более укрепленными. Как показывает многолетний опыт, уложенная тротуарная плитка имеет свойство расползаться по стыкам в смену сезонов без использования бордюра, особенно из-за чрезмерной влажности и размыва швов. Мы рекомендуем использовать бордюр, как на небольших дорожках, так и крупных площадях покрытия для их долгой службы и прочности куложенной тротуарной плитке. Они бывают: садовый, газонный, дорожный бордюр, а также декоративный бордюр. Название бордюра характеризует его нагрузку и предназначение. Декоративный бордюр предназначен для наименьших нагрузок, может быть исполнен в различных оттенках. Самый прочный — дорожный бордюр, используется в наиболее жестких условиях, представлен в одном цвете, различной толщины. Бордюры просты в установке. Не требуют специальной подготовки. Безусловно, бордюр гармонично завершает оформление дорожных и садовых покрытий.

Технология укладки бордюра (бордюрного камня).

Бордюр можно выполнять как из плоского природного камня, так и из производимых бордюрных камней. При больших габаритных размерах бордюрного камня и песчаной почве на участке достаточно всего лишь установить камни на нужную глубину и засыпать грунтом, небольшие бордюры и бордюрные камни — можно уложить на бетонном основании или растворе для увеличения прочности и стабильности кладки бордюра и полотна дороги, а также прочности тротуарных и садовых дорожек.

Готовый бордюр необходимо подбирать соответствующей формы и назначения, иначе на небольшом земельном участке они могут выглядеть слишком громоздко, а у дороги, к примеру, газонный бордюр — непрочно и не практично. Укладка бордюра — неотъемлемая часть благоустройства территории, которое следует за строительством коттеджа.

Укладка — декоративный бордюр. Установка бордюра не является сложным процессом. Главное правило, это обязательное фиксирование раствором легких деталей, чтобы бордюр не гулял.

Дорожный бордюр, укладка дорожного бордюра.

Бетонный бордюр может быть различных видов: крупный бордюр – несущий функциональную нагрузку (например, отделяют дорогу от тротуара), или небольшой бортовой камень – используемый для придания участку визуальной и эстетической целостности. Размеры и формы дорожных бордюров могут варьироваться.

Дорожный бордюр изготавливается из тяжелого бетона, что обеспечивает надежность и устойчивость к воздействиям внешней среды (атмосферным осадкам), а также хорошую морозостойкость.

Наиболее приспособленными к условиям использования внутри города являются дорожные бордюры, изготовленные методом вибропрессования. Используя этот метод и высококачественное сырье, производится дорожный бордюр, отвечающий всем требованиям к качеству, устойчивости к повреждениям и внешнему виду. По сравнению с изделиями из литого бетона, не такими стойкими, с недолгим сроком службы (2-3 года), и которые в процессе производства могут начать трескаться и рассыпаться, вибропрессованный бордюр дорожный отличается очень высоким качеством и долгим сроком службы.

При производстве дорожных бордюров окрашивание происходит по всей глубине бордюрного камня. Благодаря этому постоянно сохраняется один и тот же оттенок. Дорожные бордюры имеют относительно небольшие размеры и удобную форму, благодаря чему их укладка происходит быстро и легко.

Производится укладка бетонного дорожного бордюра при помощи специальной техники, что позволяет достичь высоких результатов. Основой для укладки бордюрного камня, как правило, являются выровненный щебень, бетон или песок. Затем основа заливается бетонным раствором, застывания которого нужно обязательно дождаться, перед тем, как прокладывать дорожный бордюр. Как правило, сначала устанавливаются бордюрные камни, и только потом укладывается дорожное покрытие. Предварительная укладка дорожного бордюра создаст для кладки четкие границы и укрепит ее.

Правильная установка бордюрного камня является также дисциплинирующим фактором для водителей.

Ширина шва между камнями бортовыми дорожными не должна превышать 5 мм. Заполнение швов производят цементным раствором состава 1:4, после чего расшивают раствором состава 1:2.

Бордюр в дорожном строительстве

Необходимость использования бордюрного камня при укладке тротуарной плитки очевидна, ведь помимо визуального эффекта от обрамления бордюром фрагментов мощения, последний несёт в себе нагрузку по долговечности укладки тротуарной плитки. Практика показывает, что после таяния снега (через сезон) при условии, что бордюрный камень не использовался в укладке, площадки мощения, уложенные плиткой, расходятся, то есть между плитками образуется зазор, скапливается вода, что способствует дальнейшему разрушению площадок укладки тротуарной плиткой. Поэтому настоятельно рекомендуется всегда использовать бордюрный камень для обрамления поверхностей, где произведена укладка тротуарной плиткой.

Вступите в группу. и вы сможете просматривать изображения в полном размере

Комментарии 0

Как сделать и установить поребрик своими руками

Для отделения проезжей части от тротуарной или велосипедной дорожки, а так же для ограждения газонов и парковок используют специально вылитые либо спрессованные из бетона поребрики (бортовые камни ). Изготавливают их по выработанному ГОСТу 6665-91.

Для вибропрессования применяют раствор из цемента с низким содержанием воды, благодаря чему бордюрные камни получаются более крепкими и долговечными. Такие поребрики устойчивы к механическому воздействию, длительное время не стираются и не крошатся.

При изготовлении камней способом вибролитья получаются более ровные и красивые изделия, при этом они менее крепкие, по сравнению с прессованными камнями и соответственно меньше стоят.Для увеличения прочности длинных бордюрных камней (от 3 м и больше) производители армируют изделие с помощью стальной арматуры. Бетон используется как мелкозернистый, так и тяжелого типа.

Поребрик или бордюр?

Бордюр и поребрик является одним и тем же изделием, которое имеет строительное название «бортовой камень». Разные названия они получили из-за разных способов укладки материала.

По сути, все бортовые камни предназначены для разделения проезжих, пешеходных и других территорий. От технологии монтажа этих камней и будет зависеть то, как ограждение будет называться.

Бордюр всегда кладется вниз самой большой по площади стороной и применяется для ограждения проезжей части от тротуара. Таким образом, он находится в лежачем положении. Данный вид кладки бортового камня применяется только в местах, где тротуар находится с проезжей частью на одном уровне.

Поребрик тротуарный

Поребрик монтируется в стоячем виде узкой стороной вверх и предназначен для отделения проезжей территории и тротуара. При этом тротуар должен быть расположен выше проезжей части. Поребриком так же называют метод кладки ряда декоративных кирпичей, расположенных под углом к другим кирпичам.

Поребрик из камня

Поребрики производятся нескольких типов отличающихся между собой размерами, а так же видом. Они обозначаются буквами и цифрами расшифровывающимися как:

  • Поребрик БР — бортовой рядовой камень
  • Поребрик БК — бортовой криволинейный камень
  • Поребрик БЛ – бортовой с лотком.
  • Поребрик БУ — бортовой с уширением.
  • Поребрик БУП — бортовой с прерывистым уширением.

Цифры, стоящие после букв, обозначают размеры бортовых камней.

Тротуарный перегородочный поребрик укладывается из рядовых бортовых камней «БР», которые производятся в четырех размерах.

«БР 100х30х15», где 100 см это длина изделия, 30 см- высота и 15 см ширина. Данный поребрик используется для ограждения проезжей части в кварталах домов от подъездов, клумб, газонов или тротуаров. Весит один бордюрный камень 96 кг.

Бордюры «БР 100х30х18» и «БР 300х30х18» предназначены для ограждения главных улиц или автомобильных трасс от остановок, тротуаров, а так же газонов. Первый весит 120 кг, а второй соответственно 240 кг.

Для того чтоб отгородить газоны либо клумбы от тротуаров применяют поребрики марки «БР 100х20х8» или «БР 50х20х8».Весят они 36 и 16 кг.

Изготовление поребрика своими руками

Существует так же возможность изготовления поребриков самостоятельно для ограждения газона, декоративных дорожек либо цветника.

Для этой работы понадобятся такие предметы как:

  • Полиэтиленовая пленка
  • Металлические пластины
  • Мастерок или миксер
  • Емкость для приготовления раствора
  • Швеллер
  • Листы из ДВП

Изначально необходимо найти идеально ровную поверхность, на которой и будет проводиться работа по заливке бетона в форму.

Размеры изготовленного поребрика будут зависеть от высоты и ширины швеллера. Швеллер — это длинный профиль «П» — образного вида, изготовленный из металла способного выдержать сильные расширительные нагрузки. Для изготовления нескольких поребриков пред заливкой необходимо вставить перегородки из ДВП на равном расстоянии друг от друга.

Металлические пластины вставляются в заранее разрезанные края швеллера. После чего в формы закладывается полиэтиленовая пленка. Заливается 1 слой раствора из жидкого цемента. После затвердевания закладывается 2 слой густого цемента. Затем выкладываются куски арматуры и снова заливаются густым раствором. Последний слой покрывается жидким раствором.

Самостоятельная установка поребрика

Кладется поребрик в выкопанную траншею, которая заливается водой и утрамбовывается. Это необходимо для предотвращения деформации заложенного бордюра после укладки. Глубина вместе с бетонной подушкой должна составлять 1/3 высоты поребрика. Щебеночно-бетонная подушка предназначена для хорошего сцепления поребрика с землей. Для этого следует засыпать слой мелкой щебенки на дно траншеи и залить ее бетоном. Поребрик кладется на не застывший бетон. Стенки бордюры так же следует промазать раствором для лучшей сцепки.

Видео про дачный бордюр из бетона

Какую выбрать кельму для штукатурки
X Ежегодный международный конкурс интернет-ресурсов «Электросайт года-»

Расход плиточного клея на 1 м2

Насосы для повышения давления воды

Правильная технология установки поребрика

После установки бордюрного обрамления, монтаж плиточного покрытия можно считать завершенным. Поребрик, он же бордюрный камень можно приобрести на строительном рынке и установить самостоятельно. Работа технически несложная, поэтому может считаться разновидностью активного отдыха на свежем воздухе. Наши специалисты предлагают правильную технологию установки поребрика, которая характеризуется отсутствием усадки и деформации.

Преимущества поребрика изготовленного своими руками

Ассортимент поребриковой продукции небогатый. Декоративное оформление оставляет желать лучшего. Это одна из причин, по которым домашние мастера предпочитают изготавливать дорожный или садовый поребрик любого сечения и любого цвета в домашних условиях.

Для этой цели приобретаются сухие строительные смеси, придающие готовым изделиям нужные свойства. В данном случае, влаго — морозостойкость. Изделия окрашиваются в массе внесением в рабочий раствор щелочестойких красителей. Такой декор обходится дороже, зато уложенный поребрик не будет нуждаться в периодическом обновлении защитного лакокрасочного декора.

В лучшую сторону отличается поребрик вибропрессованный, изначально ориентированный для эксплуатации в сложных условиях повышенной влажности и температурных перепадов. По заверению производителей, ресурс таких материалов, как и тротуарной брусчатки. составляет не менее 30 лет.

Какие свойства делают поребрик пригодным для самостоятельного монтажа?

  • Это умеренная длина, базовый показатель в пределах 2 метра,
  • вибропрессованные изделия на 20% легче,
  • для резки материала достаточно приобрести для болгарки специальный диск с алмазным напылением.
  • Несложная технология не требует применения дорогих или дефицитных расходных материалов.
  • Правильная последовательность требований монтажной технологии гарантирует качество выполненных работ на профессиональном уровне.

Осваиваем перечень подготовительных работ

Для обустройства бордюрного обрамления по периметру плиточного покрытия производится выемка грунта. Глубина выемки определяется объемом уплотненной щебневой подушки. Основание полностью исключит усадку и деформацию бордюрной конструкции.

Верхний край бордюрного камня выставляется на одном уровне с плиткой или монтируется с определенным превышением. На прочность и долговечность конструкции эта разница не влияет.

Под щебневую отсыпку желательно уложить геотекстильный разделитель. Этот компонент системы исключает перемешивание щебня с грунтом, образование внутренних пустот и деформацию конструкции в целом. Щебень надежно уплотняется по всей площади. Его поверхность служит основанием для слоя песка. Сухой песок следует увлажнить, иначе уплотнить его будет невозможно.

На этом подготовительные работы считаются выполненными. Монтаж производится по стандартной схеме. Для контроля укладки бордюрного камня по горизонтали потребуется строительный уровень.

В процессе монтажа стучать по поребрику кувалдой или ронять материал нежелательно. Бетон материал хрупкий, поэтому даже в армированном варианте поребрик может треснуть.

Еще один способ монтажа бордюрного обрамления предусматривает укладку поребрика на бетонный раствор. Так же бетонируются зазоры между поребриком и стенками выемки. Увеличенная площадь подошвы способствует повышению стойкости конструкции к воспринимаемым статическим и динамическим нагрузкам.

Рекомендации от наших экспертов

Если бордюр установлен до укладки приобретенной тротуарной плитки. приступать к трамбовке основания можно не раньше чем через пару суток. За это время бордюрная конструкция окончательно уляжется. Вероятность образования трещин или повреждения заделки стыков существенно снизится.

Источники: http://subscribe.ru/group/chastnoe-domostroenie/1560367/, http://nagdak.ru/sovetu/161-porebrik-svoimi-rukami, http://bruschatka-trotuarnaya.ru/trotuar-master/pravilnaya-tekhnologiya-ustanovki-porebrika/

Комментариев пока нет!

Выбираем фундамент для небольших строений

Фундамент для дачного дома

Для дачных построек выбирают, как правило, облегченные фундаменты в связи с тем, что вес таких построек невелик. Но даже для таких построек нужно учитывать характер грунта при выборе фундамента.

Фундамент под деревянный дом

Легкие деревянные дома возводят на нескольких видах фундаментов. Здесь важно учесть глубину, на которой залегают грунтовые воды.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для деревянного дома

Этот вид фундамента применим на слабопучинистых грунтах, для возведения на нем деревянных домов и небольших каменных строений. Для того, чтобы уменьшить глубину промерзания, рекомендуется проводить утепление фундамента. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа – это полоса из железобетона, проходящая по всему периметру и внутренними стенами дома на глубине 0,5 – 0,7 метра.

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Такой фундамент очень экономичен и подойдет для деревянных домов, где не предусмотрено наличие подвала. Его можно использовать на прочных грунтах. При устройстве столбчатого фундамента, по углам котлована и в местах, особо подверженных большим нагрузкам, устанавливают столбики, из кирпичной, каменной кладки или выполненные из бетона, бутобетона.

Особенности фундамента для кирпичного дома

Для кирпичного строения нужен фундамент, который бы выдерживал достаточно высокие нагрузки. Глубокий ленточный фундамент является оптимальным вариантом при выборе основания с такими требованиями. Поэтому кирпичный дачный дом чаще всего возводят на ленточном фундаменте глубокого заложения.

Фундамент этого типа — это железобетонная полоса, проложенная под всеми стенами здания (наружными и внутренними). От веса дома зависит толщина фундамента.

Плитный фундамент – еще один вариант основания для кирпичного здания. Там, где под строительство попадают сжимаемые, песчаные и пучинистые грунты этот тип фундамента наиболее приемлем. Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, по площади соответствующую площади строения.

Фундамент для каркасного дома

Каркасный дом является самым легким из всех строений, поэтому его нагрузка на фундамент минимальная. Для стен такого здания это определенная опасность со стороны слоев прилегающего грунта.

Фундаменты мелкозаглубленные свайные или ленточные хорошо подойдут для каркасных домов, в которых проектом не предусмотрены подвалы.

Выбираем фундамента для каркасного дома

Фундамент для каркасного дома – самый экономичный. Это связано с тем, что из-за незначительного веса каркасного строения нет необходимости применения глубокого фундамента. Плитный фундамент – разумное и выгодное решение для такого случая.

Фундамент для бани

Строить баню тоже нужно на надежном и прочном основании. Фундамент, выполненный из камня или бута, хорошо подойдет для деревянной бани с одним помещением. Тип фундамента можно выбрать, ориентируясь на характер грунта. В большинстве случаев применяется фундамент ленточный или столбчатый.

Глубина залегания прочных грунтов определяет глубину самого фундамента. На песчаных грунтах, например, эта глубина будет не менее полуметра.

Ленточный фундамент под баню

Чаще всего ленточный фундамент выполняют из бутобетона, бетона, бутового камня. Не редко используются блоки из бетона, которые укладываются на слой песка в котловане. Ширина фундамента стандартно применяется в пределах 25 – 50 сантиметров.

Столбчатый фундамент под баню

Столбчатый фундамент рекомендуется использовать для облегченной конструкции бани, имеющей небольшой вес. По углам котлована под фундамент устанавливают укрепительные столбики. Затем столбики располагают в местах соединения стен и дальше по периметру на расстоянии друг от друга не более двух метров.

Фундамент для забора

Надежность, прочность, эстетичность – основные требования, предъявляемые к забору. Как сами заборы, так и фундаменты под них строятся из самых различных материалов.

Возведение фундамента

Для строительства прочного забора тоже нужен фундамент, чтобы он передавал тяжесть конструкции на грунт. Фундамент должен быть надежной опорой забору.

Технология создания фундамента для забора

Для начала под столбики фундамента подготавливаются ямы. Затем выкапываются траншеи (между столбиками), укладываются в эти траншеи 2-3 арматуры для укрепления столбиков, и траншеи доверху заливаются бетоном.

Расстояние между столбиками, чаще всего бывает до трех метров. Ширина углублений под столбики – не менее 40 см, глубина – 1,5 метра и зависит от глубины промерзания грунта.

При устройстве калитки и ворот, угловые столбики, как правило, возводят намного крепче, чем рядовые.

Советы по правильной технологии установки поребрика

После установки бордюрного обрамления, монтаж плиточного покрытия можно считать завершенным. Поребрик, он же бордюрный камень можно приобрести на строительном рынке и установить самостоятельно. Работа технически несложная, поэтому может считаться разновидностью активного отдыха на свежем воздухе. Наши специалисты предлагают правильную технологию установки поребрика, которая характеризуется отсутствием усадки и деформации.

Преимущества поребрика изготовленного своими руками

Ассортимент поребриковой продукции небогатый. Декоративное оформление оставляет желать лучшего. Это одна из причин, по которым домашние мастера предпочитают изготавливать дорожный или садовый поребрик любого сечения и любого цвета в домашних условиях.

Для этой цели приобретаются сухие строительные смеси, придающие готовым изделиям нужные свойства. В данном случае, влаго — морозостойкость. Изделия окрашиваются в массе внесением в рабочий раствор щелочестойких красителей. Такой декор обходится дороже, зато уложенный поребрик не будет нуждаться в периодическом обновлении защитного лакокрасочного декора.

В лучшую сторону отличается поребрик вибропрессованный, изначально ориентированный для эксплуатации в сложных условиях повышенной влажности и температурных перепадов. По заверению производителей, ресурс таких материалов, как и тротуарной брусчатки, составляет не менее 30 лет.

Какие свойства делают поребрик пригодным для самостоятельного монтажа?

  • Это умеренная длина, базовый показатель в пределах 2 метра,
  • вибропрессованные изделия на 20% легче,
  • для резки материала достаточно приобрести для болгарки специальный диск с алмазным напылением.
  • Несложная технология не требует применения дорогих или дефицитных расходных материалов.
  • Правильная последовательность требований монтажной технологии гарантирует качество выполненных работ на профессиональном уровне.

Осваиваем перечень подготовительных работ

Для обустройства бордюрного обрамления по периметру плиточного покрытия производится выемка грунта. Глубина выемки определяется объемом уплотненной щебневой подушки. Основание полностью исключит усадку и деформацию бордюрной конструкции.

Верхний край бордюрного камня выставляется на одном уровне с плиткой или монтируется с определенным превышением. На прочность и долговечность конструкции эта разница не влияет.

Под щебневую отсыпку желательно уложить геотекстильный разделитель. Этот компонент системы исключает перемешивание щебня с грунтом, образование внутренних пустот и деформацию конструкции в целом. Щебень надежно уплотняется по всей площади. Его поверхность служит основанием для слоя песка. Сухой песок следует увлажнить, иначе уплотнить его будет невозможно.

На этом подготовительные работы считаются выполненными. Монтаж производится по стандартной схеме. Для контроля укладки бордюрного камня по горизонтали потребуется строительный уровень.

В процессе монтажа стучать по поребрику кувалдой или ронять материал нежелательно. Бетон материал хрупкий, поэтому даже в армированном варианте поребрик может треснуть.

Еще один способ монтажа бордюрного обрамления предусматривает укладку поребрика на бетонный раствор. Так же бетонируются зазоры между поребриком и стенками выемки. Увеличенная площадь подошвы способствует повышению стойкости конструкции к воспринимаемым статическим и динамическим нагрузкам.

Рекомендации от наших экспертов

Если бордюр установлен до укладки приобретенной тротуарной плитки, приступать к трамбовке основания можно не раньше чем через пару суток. За это время бордюрная конструкция окончательно уляжется. Вероятность образования трещин или повреждения заделки стыков существенно снизится.

Источник

Читайте также:  Методические указания по обследованию фундаментов турбоагрегатов
Adblock
detector