Меню

Инструмент для бурения скважин для фундамента



Бурение скважин вручную — самый быстрые и простые способы

Не все имеют возможность нанять специализированную компанию, чтобы специалисты быстро и качественно пробурили водяную скважину. Но это не значит, что собственный источник на приусадебном участке – удел избранных. Знание технологии позволяет всем желающим осуществить бурение скважины вручную. Тем более, что таких технологий не одна, и можно выбирать в зависимости от возможностей и бюджета.

Способы самостоятельного бурения

Все зависит от того, какой тип скважины запланирован, и какой инвентарь имеется в наличии.

Шнековый метод

Такой способ бурения скважин вручную предполагает использование шнеков.

Так можно пробурить отверстия в грунте до глубины 40 метров. Различают два типа данного оснащения. В один из них отнесены шнеки, у которых лопасти приварены под углом 90 градусов. В другом случае угол острый. Последний вариант предпочтительней, так как разрыхленный грунт не падает на дно скважины.

Решая, как пробурить скважину вручную, не стоит забывать о том, что можно использовать малогабаритные портативные буровые установки. По своей сути это электродвигатель, к валу которого прикрепляется шнек, и все это устанавливается на легкую металлоконструкцию, которую можно собрать самому. В этом случае работа будет быстрее, тудозатраты на бурение минимальными.

Шнек можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно. В последнем случае понадобится труба диаметром 100 мм. Минимальная толщина стенки – 5 мм. С верхнего торца нужно нарезать резьбу для соединения со шлангом. С другой стороны навариваются лопасти. Количество витков должно быть больше двух.

Колонковое бурение

Технология предполагает, что в качестве бура используется металлическая труба, увенчанная коронкой, которая разрыхляет грунт. Несмотря на простоту конструкции такое оснащение позволяет за день пробурить несколько десятков метров в зависимости от плотности пластов породы.

По мере заглубления производят поэтапное наращивание шлангов, формируя технологическую колонну. Важно, чтобы резцы коронки всегда были заточены. Угол атаки определяется физико-механическими особенностями грунта, и устанавливается на основании расчетов. Если порода плотная потребуется долото.

При бурении скважин на воду вручную нужно подготовить запас обсадных труб, которые монтируются по мере углубления. Шлам удаляется. Для этого нужно, чтобы в скважину по трубам и шлангам подавалась жидкость. Это может быть техническая вода или глиняный раствор. Так нужно делать, когда лепестки коронки забиваются разрыхленной породой.

Ударно-канатный способ

Утяжелителем ударной конструкции является металлический стакан. Сложность бурения любой скважины ручным буром представляет размельченный грунт, который необходимо вынуть на поверхность. В данном случае он забивается в стакан. Для очистки его поднимают на поверхность, и ударами кувалды выбивают из трубы.

Пошаговая процедура выглядит следующим образом:

  • Выкапывается приямок 1х1 м и полметра глубиной.
  • В центре производят вертикальное забуривание при помощи винтового бура.
  • Когда на поверхность начинает выходить влажный песок бур вынимают, и кувалдой забивают осадочную трубу.
  • Желонкой вынимается порода, а по мере заглубления секции труб наращиваются. Их нужно сварить или скрутить для герметизации ствола.
  • Насадку периодически проворачивают. При этом нужно прислушиваться к звукам. Скрежет означает, что она проходит крупнозернистый песок, шелест – мелкозернистый. Тишина свидетельствует о том, что насадка проходит глину.
  • Желонку используют при прохождении рыхлых грунтовых пород. Ее периодически вынимают из ствола и прочищают от породы. Это нужно делать каждые 3-5 ударов.

Облегчить процесс вынимания шлама из скважины для воды можно, если в нее залить воду или глинистый раствор. Вся конструкция крепится к металлической треноге высотой несколько метров.

Ударно-вращательный метод

Суть метода – совместить оба способа (вращательный и ударный) для большей эффективности.

Данная технология ускоряет работы и позволяет их выполнять в местах с неоднородным грунтом. Супеси и суглинки – породы, которые с легкостью перерабатываются. Любая рыхлая порода, частицы которой не связаны между собой.

Читайте также:  Все фирмы плитного фундамента

В то же время возникает иная сложность – риск осыпания грунта. Для того, чтобы этого не происходило, используют обсадные трубы с фильтром. В таком случае крупные частицы не могут попасть в шурф, заполненный водой. Для выполнения работ монтируется тренога, также потребуется лебедка с тросом, бур с наконечником и секции труб.

Бурим скважину приспособлением из ледоруба

Используется обычный ледоруб для зимней ловли рыбы. Он и будет шнеком, а для удлинения конструкцию наращивают трубами. Помимо этого нужны обсадные трубы, вороток и лопата. Нужно также побеспокоиться о том, как и куда вывозить извлеченный из скважины грунт.

Дальнейшие действия следующие:

  • Подготовка. Выкапывается приямок, глубиной в два штыка штыковой лопаты. Выбранный грунт выбрасывать не стоит. Он потребуется для обратной засыпки.
  • Ледоруб ввинчивается в грунт на 3-4 оборота. Используется вороток.
  • Периодически ледоруб извлекается для очистки от земли. Это нужно делать в соответствии с числом витков шнека.
  • Первый метр пробуривается под контролем вертикального положения шурфа. Используется строительный отвес, нивелир или жидкостный уровень.
  • По достижению глубины 1 м. в отверстие устанавливается обсадная труба.
  • После того, как шнек войдет в грунт полностью, к нему прикрепляется удлиняющий шланг. Рукоять должна быть съемной.
  • Как только осадочная труба будет видна на 10-15 см., к ней прикрепляют следующую секцию.
  • Периодически вбивают деревянные клинья, если бур начинает тереться о стенки труб, что свидетельствует о перекосе.
  • Пространство между обсадной трубой и засыпается грунтом.

Обратная засыпка производится после того, как в скважине появится вода. Ее должно быть достаточно. Это означает, что бурение можно прекратить. После этого выбирают остатки грязи и приступают к обустройству. Грунт на обратную засыпку нужно оставить изначально. Это должна быть достаточно плотная порода. Землю нужно уплотнить, только необходимо следить, чтобы обсадная труба оставалась вертикальной.

Оборудование необходимо подготовить. Для этого монтируется рукоять. Ее лучше приварить. В этом случае конструкция должна быть разборной. Используется муфтовое соединение со шнеком. Тогда при необходимости откручивается рукоять, наращивается шланг, и удлиненная конструкция готова для дальнейшего использования.

Заключение плюс видео

Как видно из вышесказанного, выполнить работы самостоятельно можно. Правда, не нужно рассчитывать, что этот процесс не будет трудоемким. Грязь на участке придется убирать. Но есть и плюсы. Это дешевле, и выполнить работы можно в любом месте, даже там, куда не может подойти техника ввиду стесненных условий.

Выбор метода зависит от наличия оснащения и типа грунта. Шнековый вариант приемлем, но требует использования специального винтового шнека. Ударный способ отлично работает там, где грунты твердые. Ударно-винтовой применяется в случае со смешанными, чередующимися пластами различной плотности.

Неудобство этих методов в том, что нужно сделать треногу. По факту это мини буровая вышка. Использование лебедки также может вызвать затруднение. Она должна иметь режим резкого «сбрасывания». Некоторые модели требуют подключения к сети 380 Вольт, для чего нужно специальное разрешение.

Но ручной бур для скважин своими руками можно сделать из рыбацкого ледоруба. В этом случае используется минимальный комплект оснащения. Электрическая сеть и тренога не понадобится.

Единственное, что объединяет все эти методы – необходимость закупать обсадные трубы. Их количество изначально просчитать не получится, если не сделать геологическую разведку. А это уже работа профессионалов.

Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх!
Подпишитесь пожалуйста на КАНАЛ — это необходимо для его развития, и давайте общаться в комментариях!

Источник

Приспособление для быстрого бурения под столбы

Хозяева загородных домов и дач стремятся обнести свои владения изгородью для защиты от посторонних или просто для создания оригинального дизайна участка. Основным этапом постройки подобного сооружения является бурение под столбы забора отверстий в грунте. Чтобы выполнить такую трудоёмкую операцию, используются различные приспособления.

Читайте также:  Как армировать ленточный фундамент композитной арматурой

Начало работ

Для монтажа потребуется просверлить в земле несколько углублений. Обычно каждую опору устанавливают на расстоянии 2,5 метра от соседней. Для расчёта количества столбов нужно просто разделить на этот коэффициент длину периметра ограды. Также необходимо прибавить дополнительные стойки для ворот и калитки.

Чтобы забор стоял на земле крепко, нужно учесть несколько факторов:

  • Материал, из которого он будет изготовлен. От этого зависит толщина стоек и минимально необходимое заглубление.
  • Размеры будущего палисадника. Зная высоту и ширину, можно корректно подобрать нужный материал.
  • Состояние почвы в месте бурения лунок под столбы. Оценив этот параметр, можно понять, сколько дополнительных укреплений стоек необходимо.

Используемое оборудование

Автоматизированные приспособления позволят не только сэкономит время, но и избежать тяжёлого физического труда. Чем выше ограждение и масса материалов, используемых при постройке ограды, тем глубже придётся бурить лунки для заборных стоек. Приблизительные данные для надёжной установки в случае двухметровой опоры составляют 0,6−0,7 метра, трубы для небольшой калитки — 20−30 сантиметров. В зависимости от объёма вынимаемого грунта можно воспользоваться несколькими способами:

  • употребить лопату или специально изготовленный ручной инструмент;
  • применить моторизованную или электрифицированную установку;
  • Заключить договор с фирмой, оказывающей подобные услуги. Такие организации обычно бурят отверстия в земле с помощью автомобильной установки.

Перед тем как принять решение об аренде техники, нужно оценить объём будущих работ. В случае если количество стоек минимально, а глубина лунки несущественна, можно обойтись собственными силами, не привлекая спецтехники, и простейшими приспособлениями, сэкономив на этапе бурения ям под столбы значительную сумму.

Инструменты для проходки

Начиная процесс по изготовлению изгороди на участке, нужно грамотно выбрать методику, которая будет использована в процессе монтажа. Исходя из объёмов работы и имеющегося инвентаря, важно правильно оценить свои силы, избегая ненужных трудозатрат. В крайнем случае можно воспользоваться помощью родственников, друзей или соседей. Для каждой конкретной ситуации подойдёт один из разнообразных комплектов оборудования.

Обычная лопата

Эффективность такого способа проходки отверстий сомнительна. Мелкие скважины или небольшие канавы можно выкопать вполне успешно. Однако узкие глубокие ямы качественно изготовить таким способом нельзя. Не сделать и отверстий одинакового размера. В любом случае диаметр ямы будет гораздо больше, чем того требуют стойки.

Однако если в качестве опор домовладелец собирается использовать кирпичные столбы, то в этом случае применение заступа оправдано. Сам инструмент имеется почти на каждом участке. В случае поломки лопату можно легко отремонтировать, а в критическом случае — приобрести новую по низкой цене.

Ручной садовый бур

Устройство способно значительно облегчить процесс изготовления лунок. Обычно это сварное приспособление, напоминающее букву Т, массой более 10 кг. Составными деталями инструмента являются:

  • рабочий элемент в виде шнека, направляющей или фрезерных лопастей;
  • шток и удлинитель;
  • приводная рукоятка.

Продвигаясь вглубь земли, происходит подрезание грунта исполнительным компонентом с последующим подъёмом почвы кверху. Освобождённое лезвие продолжает движение, выбирая всё новые пласты породы. Трудности могут возникнуть при проходке глинистых и каменистых участков, когда инструмент быстро тупится и облепляется землёй.

Покупая новое приспособление, следует обратить внимание на его заточку. Инструменты некоторых изготовителей не проходит эту операцию на предприятии, что приводит к повышению трудоёмкости работ и даже к выходу инструмента из строя. По необходимости заострить лезвия можно самостоятельно.

Работая буром, многие хозяева отмечают несколько положительных качеств в применении агрегата. Среди них:

  1. Использование без подготовительных мероприятий.
  2. Малая вероятность поломки. Если этого избежать не удалось, ремонт можно произвести собственными силами.
  3. Мобильность. Из-за скромных габаритов и относительно малого веса перевозить устройство можно даже в общественном транспорте.

Однако имеются и негативные стороны. Владельцы отмечают ограниченную глубину проходки и фиксированный диаметр лунки, необходимость приложения значительной физической силы для бурения под забор скважины и большие временные затраты при использовании.

Бензиновое приспособление

Такой агрегат, оснащённый ДВС, поможет пробурить отверстие даже в плотном грунте. Изготовление дыр в необходимом количестве происходит довольно легко, а земля вокруг них остаётся плотной. Добиться такого результата лопатой невозможно. В продаже встречаются как профессиональные, так и облегчённые устройства, которые вполне подходят для решения задач на бытовом уровне. Компоненты аппарата:

  • бензиновый или дизельный двигатель в качестве приводного механизма;
  • понижающий редуктор;
  • шнековая проходческая насадка;
  • управляющая панель.
Читайте также:  Замена грунта под подошвой фундамента

С применением моторизированного оборудования связывают ряд положительных моментов. Основные из них:

  • возможность бурения до 3 метров;
  • быстрая проходка даже на сложных почвах;
  • автономность;
  • простой ремонт и неприхотливость в обслуживании.

Однако работать с такой установкой придётся вдвоём из-за громоздкости конструкции и для соблюдения дополнительных мер безопасности. Повышается себестоимость лунки за счёт использования недешёвого топлива и масла. Многим не нравится громкий звук работающего мотора.

Электрический аппарат

Такие агрегаты отличаются от жидкостных способом получения крутящего момента. В этом случае в качестве привода используется электродвигатель. В связи с тем, что мощность подобных инструментов мала, для профессионального бурения они не подходят. Тем не менее в личном хозяйстве это будут незаменимые помощники не только при установке столбов для ограды, но и при посадке деревьев и кустарников.

К плюсам применения электрических буров относят:

  • минимум шума во время работы;
  • компактность;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • нулевой выхлоп вредных веществ.

Однако такие инструменты существенно дороже бензиновых. Их также невозможно эксплуатировать в неэлектрифицированных районах. Кроме того, нельзя периодически делать паузы в работе для охлаждения приводного устройства.

Гидравлический механизм

Подобные аппараты по большей части относят к профессиональной категории. С их помощью буровые процессы существенно облегчаются. В немалой степени этому способствует функция реверса. При застревании рабочей части в грунте начинается вращение в противоположную сторону с освобождением шнека от породы. Свободный резец легче врезается в землю, и проходка идёт в ускоренном темпе.

К достоинствам такой техники относят:

  • высокая мощность при небольших габаритах;
  • плавная регулировка оборотов;
  • реверсивность движения позволяет вести выработку на тяжёлых грунтах;
  • долговременная непрерывная проходка.

Минусы обусловлены высокой ценой аппаратуры, необходимостью тщательного сервисного обслуживания механизма для предотвращения снижения моторесурса.

Этапы бурение скважины для забора

Обычно на приусадебном участке или на даче такие работы выполняются самостоятельно. До начала мероприятия нужно изучить тему, прислушиваясь к мнениям специалистов. Для получения хорошего результата весь процесс следует разбить на стадии, которые выполняются поочерёдно:

  • Разметка и планировка участка заключается в очистке от мусора, сорняков, корневищ. Также должна быть выполнена подготовка колышков в местах расположения опор, строительной бечёвки, лазерного уровня.
  • Выбор инструмента с предварительным осмотром на отсутствие дефектов. Все режущие плоскости должны иметь хорошую заточку для быстрой и лёгкой проходки лунок необходимого качества.
  • Бурение, выполняемое слоями, постепенно. На глубине 30−40 сантиметров обычно начинаются сложности с проходкой. Это связано с достижением твёрдых слоёв почвы. Для их размягчения в лунку следует залить воду.
  • После изготовления отверстий можно приступать к установке опор. Для закрепления их в земле нужно использовать бутирование камнями или заливку раствором бетона. До полного схватывания дальнейшие мероприятия запрещены.

Ориентируясь по этим несложным советам, все работы по установке ограждения можно выполнить быстро и с минимальной помощью других.

Источник