Глубина заложения фундамента.Мифы и реальность.
Голос моего телефонного собеседника становился все более навязчивым:
— Вы понимаете , фундамент мы заглубили , на метр семьдесят , далее подсыпка песком и щебнем ,двадцать сантиметров, а потом блоки, три ряда. Да и еще , фундамент год выстаивался…
— Извините, перебиваю. А для чего выстаивался?
— Ну, так положено.
— Это , Вы откуда почерпнули?
— Ну, у меня товарищ , блогер , он на эту тему пишет…
— Простите , а какая у Вашего товарища профессия?
— Понятно. И дальше, что же Вас интересует?
— У меня, то есть , у фундамента моего дома пошли трещины. Между блоками.
— Горизонтальные или вертикальные?
— Горизонтальные. Между блоками.
— А блоки, простите какие у Вас ?
— Фундаментные, с завода. ФБС 2400х400х600.
— Ну, деревянный, сруб.
— Дом на месте. Полы не перекосило?
— Тогда спите спокойно….
Этот разговор рядового пользователя интернета со строительным экспертом наглядно демонстрирует те невероятно откуда возникшие в головах начинающих застройщиков, догмы . Хотя ,наверное понятно. Обилие псевдоблогеров , скорее всего многостаночников, пишущих на разные темы , вернее всего переписывающих ,статейки, таких же непрофессионалов , порождает подобные мысли у нетвердо уяснивших свои задачи, строителей своего светлого будущего .
Начнем по порядку.
Миф первый. Фундамент должен отстояться год.
— чтобы набрал прочность
— чтобы уплотнить грунт под фундаментом
Прочность монолитный железобетонный фундамент до 50-60% набирает в течении пяти дней, при соответствующей температуре естественно. После этого можно начинать вести работы по строительству надземной части здания. Полную прочность бетон набирает по истечении 28 дней.
Какой смысл ждать год ?
Совет: Для своего фундамента выбирайте бетон М300 , нагрузка на сжатие ,которую бетон этой марки несет 300кг/см2.
Уплотнение грунта под фундаментом необходимо только в случае если Вам вдруг понадобилось построить дом на насыпных грунтах . Причем отсыпанных недавно . Грунт сам по себе уплотняется по прошествии 2-3 сезонов. Нам доводилось строить 3-х этажный дом на таких грунтах. Мы не ждали год , делали фундаментную плиту. Все построено в срок и нормально эксплуатируется , поблизости строили многоэтажки , так там делали свайно-монолитные фундаменты .
Отстаиваться фундаменту год нет никакого практического смысла. Практически везде состояние грунта позволяет закладывать фундамент, который не дает осадки.
Миф второй. Глубина заложения фундамента в Московской области не менее 1,5м.
Есть такая норма для каждой территории глубина промерзания конечно разная. В Ростовской области – 0,86м, в Екатеринбурге -2,04м, в Новосибирске – 2,39м и.т.д. Да есть силы пучения грунта, которые в случае промерзания оказывают воздействие на конструкцию фундамента. Эта норма , во первых для водонасыщенных песчаных грунтов( в этом случае надо делать фундаментную плиту) , а например у наиболее распространенных в Московской области глинистых грунтах – глубина промерзания 1,11м, что существенно меньше. Вдобавок фундамент Вы можете разморозить, в основном, во время строительства в холодное время. Ведь когда дом построен, отапливается, разморозить фундамент, тепло, идущее от дома просто не даст. Вы же не будете закладывать фундамент зимой. Это,конечно иногда делают, но эти работы дорогие, потому как приходится для работы создавать тепловой контур, прогревать бетон.
Очень хорошо также помогает последующее утепление фундамента, об этом можно прочитать в статье « 7 причин утеплять фундамент загородного дома».
Нет никакого смысла заглубляться до 2м и более. Если, конечно , Вы не делаете подземный этаж. Для дома без подвала заглубляйтесь на 1-1,2м , делайте обязательно не менее 30см песчано-щебеночную подушку, хорошо уплотняйте ее и заливайте Вашу ленту ( песчано-щебёночная подушка компенсирует возможные воздействия пучения грунтов) . И обязательно утепляйте фундамент и отмостку. Мы много раз проходили это с нашими заказчиками, делали так для себя .
Сэкономите. А деньги Вам еще понадобятся.
Совет: Если Вы оставляете фундамент зимовать, утеплите его.
«Спрашивайте меня – мои советы ничего Вам не будут стоить, но позволят сэкономить большие деньги».
Друзья, если вам понравилась статья, поддержите, пожалуйста, канал. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Впереди еще много интересного.
Источник
Оптимальная ширина фундамента под дом: как определить её самостоятельно
Строительство хорошего дома начинается с надежного фундамента. Если ваше основание будет правильно рассчитано, то дому не страшны пучения грунта, трещины стен, частые ремонты. Такая постройка успешно простоит более 100 лет и прослужит вашим детям и внукам.
Ограничения
Минимальная ширина железобетонных балок, которые служат перекрытиями, составляет 15 сантиметров. Для ленточных фундаментов, которые представляют собой свободнолежащие балки, ширина составляет минимум 25 сантиметров для легких построек, и 30 см для дачных домиков.
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе ширины фундамента – это предполагаемая толщина стен. Ширина ленты фундамента должна быть либо равна, либо превышать толщину несущих стен.
Кроме конструкционных ограничений, есть еще и ограничения несущей способности грунта. Общая нагрузка дома не должна превышать 70% от несущей способности земли под фундаментом. Чтобы регулировать нагрузку на грунт, увеличивают площадь опирания. Другими словами – слишком маленькая ширина ленточного фундамента будет давать сильную усадку.
Методика расчета
Метод расчета нагрузки состоит в том, что величина нагрузки должна быть меньше несущей способности, минимум на 30%. Такой запас прочности подходит для отливаемых бетонных конструкций с весом менее 1600 кг/м3.
На фото ниже вы можете посмотреть какая должна быть ширина фундамента по расчётам Британских гос. строительных норм.
Делаем расчет самостоятельно
Однако не стоит особо полагаться на британские нормы, и перед строительством самостоятельно рассчитать все под свой проект.
Для получения минимальной ширины, необходимо посчитать все по следующей формуле:
1.3*(М+П+С+В) /Длина ленты/Сопротивление грунта
- М – Мертвый вес здания. Это общий вес всех строительных элементов дома. Для их расчёта нужно узнать нагрузку ваших материалов на 1 м2 для стен, перекрытий, бруса и досок (если используются), кровельных перекрытий, кровли.
- П – Полезная нагрузка. Это вес всей мебели, людей, оборудования. Например для жилой квартиры это 195 кг/м2.
- С – снеговая нагрузка. Не стоит ей пренебрегать, ведь нагрузка от неё может даже превышать мертвый вес. К примеру, снежной зимой на крыше площадью 150 кв. м может скопиться снег массой в 28 тонн.
Снеговая нагрузка зависит от вашего региона, например, согласно СНиП 2.01.07-85 для Москвы это 180 кг/м2, а для Санкт-Петербурга – 240 кг/м2. При расчете этих данных был учтен запас прочности 40%. - В – ветровая нагрузка. Она тоже зависит от региона – для Москвы это 32 кг/м3, а для Санкт-Петербурга – 42 кг/м3.
Почти все эти данные можно узнать в СНиП 2.01.07-85. После того, как вы получите все необходимые цифры, нужно сложить их и умножить на 1,3 – таким образом, вы прибавите запас прочности 30% для последующих расчетов.
Несущая способность грунта
Как вы заметили по формуле, там есть еще 2 значения – это длина ленты и сопротивление грунта. С первым все понятно, а вот для того, чтобы узнать сопротивление грунта, в идеале нужно пригласить эксперта на участок и сделать исследование земли. Это важно, поскольку большинство материалов для стен чувствительны даже к маленьким трещинам фундамента.
Скупой платит дважды, и если вы сэкономите на этом деньги – то потом цена ремонтных работ будет намного больше: могут перекоситься двери, треснуть стены, фундамент, завалиться печная труба.
Как минимум, нужно произвести исследование своими руками: сделать несколько ямок на месте строительство буром или лопатой, и узнать послойный состав грунта. Если точных данных о вашей почве нет, то стоит брать для подсчета минимальное значение.
Обратите внимание!
При проектировании и инженерно-геологических изысканий, нужно учитывать свойства вашего грунта, согласно ГОСТ 25100-95.
Всего их разделяют на 2 группы: с прочными связями и без прочных связей.
При этом значения могут зависеть от:
- Текучести грунта. Её можно приблизительно определить таким способом: если лопата легко входит в землю, но потом прилипает на неё, то грунт текучий. Если лопата входит в землю тяжело и легко отваливается от лопаты – грунт не текучий.
- Сухости. Комья сухой супеси должны легко крошиться от удара, они не должны лепиться в шар и быть непластичными.
- Пористости. Её можно определить, вырезав кубик 10*10 см и взвесить, а затем размельчить и мерным стаканом узнать объем без пор. Используя эти данные, нужно рассчитать пористость по формуле:
- M, M1 – объемный вес почвы в плотном и естественном состоянии;
- G – вес единицы объема почвы.
- V0, V1 – объем почвы в плотном и естественном состоянии.
Обратите внимание!
При постройке фундамента на неуплотненном катком отсыпанном грунте, срок естественного уплотнения таких отсыпок из песка составляет 2-10 лет, каменистых – 2-5 лет, глинистых 10-30 лет.
При этом плановые насыпи уплотняются быстрее: из щебенки или песка 3-12 месяца, а глинистые за 2-5 лет.
Пример расчёта ширины фундамента
Теперь покажем, как используя описанные выше данные сделать реальный расчет оптимальной толщины фундамента :
- К примеру, у нас есть дом из газобетона размерами 9*10 метров.
- Мы посчитали общую нагрузку на грунт от дома, умножили на 1,3, и она составила 170 000 кгс.
- Длина ленточного фундамента по периметру с одной перемычкой — 47 метров.
- Земля на участке – суглинок, поэтому берем для расчёта его сопротивление в 1,8 кг/см2.
- Переведем длину фундамента в сантиметры: 47 метров = 4700 см.
- Находим ширину фундамента по упомянутой вначале формуле:
170 000 / 4700 / 1,8 = 20,1 см.
Итак, у нас получилось значение минимальной толщины – всего 20,1 см. Так как толщина газобетонных блоков 30 сантиметров, а фундамент не может быть меньше её, то оптимально будет сделать его толщиной 35-40 см.
Полученное значение будет давать запас несущей способности в 2 раза больше минимального, поэтому можно быть уверенным в надежности такого основания.
Что касается глубины фундамента, то по британским рекомендациям она составляет 45 см. Если хорошо утеплить фундамент , сделать дренажную систему и обсыпать песком, вы сможете снизить пучинистость суглинка в этом участке, и не заглублять ленту больше 45 см.
Видео в этой статье расскажет вам некоторые нюансы строительства ленточных фундаментов для коттеджей.
Также вы можете сделать расчет согласно Российским нормам ТСН МФ-97 МО и ВСН 29-85.
Заключение
Эта инструкция позволит вам заранее узнать, какой толщины должен быть ваш фундамент. При этом при подсчетах берите всегда значения с запасом, чтобы потом не ломать голову как нарастить фундамент в ширину и быть точно уверенным в его надежности. Также эта методика может вам пригодиться при достройке второго этажа для дома – нужно убедиться, выдержит ли основание новой нагрузки.
Источник
На какую глубину закладывать фундамент
Сегодня поговорим о такой важной части строительства как фундамент.
Точнее об одном узком вопросе его устройства. Какой же должна быть глубина заложения фундамента?
Давайте сперва рассмотрим под что планируется фундамент и на каких грунтах.
Вопрос 1: тип сооружения.
Все сооружения делятся по категориям ответственности:
1 категория — повышенный уровень ответственности
2 категория — нормальный уровень ответственности
3 категория — пониженный ответственности
Нас коснется второй и третий уровни ответственности. Индивидуальный жилой дом принято относить ко 2 категории, а вот хоз. постройки на вашем участке к 3 категории. В чем спросите разница? Уровень ответственности может повлиять на выбор типа фундамента. Также при проектировании применяются разные коэффициенты, но это нас не коснется.
Вопрос 2: тип грунта.
Самый важный вопрос, который возникает при выборе типа фундамента и его расчете. Без хотя бы минимальной информации о грунтах невозможно подобрать тип фундамента. Конечно же еще лучше иметь подробные геологические изыскания, результаты зондирования грунтов. Но будем рассчитывать на минимум.
Мы знаем какой грунт в пределах 5 метров и на какой глубине верхний уровень грунтовых вод. Если не знаете, можете спросить у соседей, возможно кто-то делал изыскания. В крайнем случае найдите специалиста, который подскажет. Допустим специализированные компании, которые делают фундаменты или бурят на воду. Есть места, где разрез везде примерно одинаковый, есть места где сказать что-либо без изучения грунта невозможно -то есть даже в пределах одного участка грунты разные.
Определили тип грунта. Мощность (толщина) слоя при этом должна быть не менее 2 метров.
Если у вас пучинистый грунт (глина, суглинок, супесь, мелкие пылеватые пески, обводненные грунты) сразу смотрите нормативную глубину промерзания для вашего региона и для вашего типа грунта (если есть изыскания геологи её уже написали в отчете). Если вы живете не в Краснодарском крае самое время вспомнить под какое строение вы собираетесь делать фундамент. Если это теплица или хоз. постройка можно применить «плавающий» мелкозаглубленный фундамент. Самый дешевый вариант подойдет. Обязательно убирайте почворастительный слой, делаете подушку, трамбуете, после устройства опалубок и армирования принимаете бетон марки не ниже м200. Если фундамент под жилой дом, то нужно помимо пучения учесть еще и просадочность грунта. Фундамент в этом случае лучше заложить ниже глубины промерзания, на не просадочных грунтах. Как вариант — ростверк на висячих сваях. Еще раз предупрежу. Будьте осторожны с просадочными грунтами. Это может быть тот же суглинок, который при намокании изуродует ваш дом. Я таких случаев видел много. Ремонт (если он возможен) обойдется дорого. Поэтому лучше сделать изыскания, после того как образцы грунта проверят в лаборатории, уверенность с выбором фундамента придаст вам сил.
Что такое пучение и зачем с ним бороться? Объясню на простом примере. Вспомните как замерзают на улице бочки с водой. Льдом их разрывает, поскольку изменяется плотность и объем воды. Пучинистый грунт также набирает в себя воду, а потом, при замерзании, он за её счет увеличивается в объеме. Если фундамент вашего дома стоит на таком грунте, то его начинает поднимать. Все эти процессы замерзания зимой и оттаивания весной не равномерны. Это не только приводит к колоссальным нагрузкам в фундаменте, что может являться причиной появления трещин, это может довести ваш дом к перекосу. Самый простой способ бороться с пучением — заложить фундамент ниже глубины промерзания. Можно также побороться с ним утепленной отмосткой.
Если грунт не пучинистый (гравий, пгс, скальник, некоторые пески)
В этом случае нет необходимости закладывать фундамент ниже глубины промерзания, так как пучение ему не страшно.
Основные моменты кратко изложил. Помните, что самый лучший вариант сделать фундамент — нанять специалиста. Только само собой хорошего. При проектировании фундамента делается очень много расчетов, и даже если вы правильно подберете тип, не факт, что вы угадаете с характеристиками. Успешного вам строительства.
А пока не сезон я буду радовать вас статьями:) постараюсь и после, так что подпишитесь на мой канал тут и ставьте лайки. Поддержите начинающего автора! До скорых встреч!
Источник