Меню

Гидроизоляция фундаментов при строительстве деревянного дома



Гидроизоляция нижних брусовых венцов (чтобы не сгнило. )

Начали с гидроизоляции между фундаментом и стеной.
Это очень важный момент и ему стоит уделить особое внимание.
Наш брусовой дом будет иметь внешнюю отделку и таким образом брус будет полностью защищен от дождей и снега.
Но влага всё равно будет разрушать его, поднимаясь капиллярным путем вверх по фундаменту к нижним брусовым венцам.
Именно нижние венцы больше всего подвержены разрушению.

Когда они приходят в негодность, дом поднимают на домкратах и заменяют брус 2-3 нижних венцов на новый. Чтобы как можно дольше отсрочить этот неизбежный процесс — надо разобраться в природе такого явления как капиллярный подъем влаги.

Здесь всё видно невооруженным глазом. Влага поднимается по системе мелких каналов (капилляров) выше своего обычного уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем больше высота подъема воды.

По бетону влага таким образом легко поднимается вверх.

Нами уже при строительстве фундамента были приняты некоторые меры по уменьшению капиллярного подъема влаги. Меры в виде подсыпки 10-15 см щебня под подошву фундамента.
Щебень препятствует движению влаги вверх.

Для того чтобы еще сильнее пресечь передачу влаги от фундамента — брусу. Нам нужно будет положить слой гидроизоляции непосредственно на фундамент.

Возникает вопрос. Какой именно гидроизоляции и сколько слоев надо положить.

Сперва проверим правильность геометрии фундамента.
Нам нужна относительно ровная горизонтальная поверхность. Проверить горизонт можно с помощью лазерного нивелира или гидро-уровня.

У нас перепад был около 3см между самой высокой и самой низкой точкой, поэтому можно обойтись без выравнивания.

Лучше не допускать перепадов высот больше 5см и сразу при строительстве фундамента уделить этому должное внимание. Потому что потом выравнивать фундамент с помощью пескоцементного раствора, закладки нескольких рядов кирпичей или подкладывания досточек под нижний венец бруса — всего это лучше избежать.

Зачищаем кирпичом верхнюю поверхность фундамента от мелких неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию.

Гидроизоляция бывает разная. Удобнее всего нам будет использовать рулонную гидроизоляцию.
Но и она содержит как массу различных видов, так и множество марок.

Они отличаются как основой, на которую нанесено битумное покрытие так и самим составом этого покрытия. Но всё это кровельные материалы и для нас самым важным является не их прочность, а их гидроизоляционные свойства. А они тем выше — чем толще используемый материал. Поэтому при выборе гидроизоляции мы основное внимание уделяли толщине используемого материала. Чем он толще — тем лучше, все остальные различия играют не существенную роль для тех задач, которые решает эта гидроизоляция в нашем случае. Рулон гидроизоляции, который имеет высоту 1 метр. Нужно перед раскруткой разделить на 2 равные части. Его можно распилить ручной пилой, или разрубить лопатой. — Неважно. У нас получается 2 рулончика по 50 см высотой. Мы раскатываем эти рулоны по фундаментной ленте. Можно положить и двойной слой гидроизоляции, чем больше — тем лучше, но без фанатизма.

На гидроизоляцию иногда кладется доска. Желательно из лиственницы. Мы уже говорили о том, насколько хорошо древесина этой породы сопротивляется агрессивной окружающей среде. Это безусловно хорошее дополнение к целому набору мер по увеличению сроков службы дома. Анкерами это обвязочная доска крепится только в каркасных домах. Нам в случае строительства брусового дома, крепить эту доску анкерами к фундаменту не нужно. Доска никуда не денется, брусовой дом достаточно тяжелый и не требует никакого крепления к фундаменту. А в случае замены нижних венцов дома — этот крепеж окажет даже негативный эффект. Т. к. откручивать эти анкера спустя десятки лет будет довольно сложно.

Есть еще один вариант гидроизоляции плюс утепление .
Этот вариант появился относительно недавно из-за новых видов утеплителя.

Есть всем нам знакомый ЭППС, срок службы которого по заверениям разных производителей от 40 до 100 лет, а у кого-то и «до бесконечности».
ЭППС имеет множество разновидностей, которые отличаются по всему спектру параметров, включая и прочность на сжатие.

Которая для обычного ЭППС составляет 2кг на см2, а у специальных экструдированных плит, которые применяются для утепления паркингов, дорог, взлётных полос — прочность на сжатие может достигать 5 и даже 10 кг на квадратный сантиметр.

Таким образом стало возможно использовать этот вид утеплителя для отсечения мостика холода через фундамент
+ дополнительно это очень мощная гидроизоляция.

С точки зрения утепления, эффект от этого слоя для брусового дома не очень существенный. т. к. дерево само по себе относительно теплый материал и как таковым его довольно сложно назвать мостиком холода
Но всё таки положительный эффект такого утепления есть.
Плюс к этому применение слоя из эппс под нижним венцом хотя бы в 5см толщиной дает очень мощную гидроизоляцию.
и позволит отложить утепление фундамента на более поздний срок.

На эппс можно уложить слой джута во избежание вот таких проблем. Утеплитель очень плотный и он не помнется под весом дома. А древесина зачастую имеет не идеальную геометрию. Нижний венец может лечь и без щелей, но лучше перестраховаться.

Читайте также:  Арматура для укрепления фундамента

Так же нижние венцы можно дополнительно обработать антисептиком. Но надо учитывать, что даже если производитель заверяет о его полной безвредности для здоровья человека, это может не соответствовать реальному положению вещей.
Мы обработали антисептиком только нижние венцы.

В итоге мы имеет такой пирог.
Самый минимум, который у нас должен быть обязательно это:
— Один слой толстой гидроизоляции под нижними брусовым венцом.
— Уже дополнительно к этому можно положить еще один слой.
— Потом ЭППС
— Джут
— Сверху можем добавить доску или брус из лиственницы
— Опять джут
— Первый брусовой венец.

Обязательно нужно сделать отливы. Они препятствуют попаданию воды под первый венец бруса. а потом поверх отлива завести внешнюю отделку. Можно сделать и временные отливы из досок, это лучше чем ничего. Мы сделали именно так.

По деньгам двойной слой гидроизоляции на дом 9 на 9 пятистенок с общей длиной всех пяти стен 45 погонных метров нам обойдется в 3 рулона гидроизоляции ценой в среднем около 400 рублей за 15 метровый рулон.
— 1200 рублей на рубероид.
Доска 150 на 50 мм из лиственницы. 45 погонных метров, это 8 шестиметровых досок. При цене на лиственницу около 8-10т.р. за куб. эти 8 досок обойдутся нам:
— Доска из лиственницы 3-4 тысячи рублей.
— ЭППС 3-4 тысячи.
Итого — на гидроизоляцию нижних венцов можно потратить от 600 рублей до 10000р.

Остановимся подробней на ЭППС.
Он бывает разный. Чем выше прочность на сжатие — тем выше цена. Разница в теплопроводности у них на уровне погрешности. Самый простой с прочностью на сжатие около 2кг на квадратный сантиметр обойдется нам около 5т.р. за кубический метр.

Нам нужно понять какой прочности купить утеплитель чтобы он выдержал наш дом.

Дом у нас из сосны, её вес при естественной влажности 800 кг на куб, при влажности 20% — 500 кг.
Возьмем по максимуму. У нас в доме 20 кубов соснового бруса. Это 16 тонн.
+крыша, перекрытия, отделка и т. д. Ну пусть будет в итоге 50 тонн.
Площадь опирания стен дома на утеплитель у нас будет:

45 погонных метров длина * на 15 см ширины
у нас получается:
4500*15=6.75 м. кв.
около 7 квадратных метров площадь опирания стен на утеплитель.

Делим вес дома на площадь опоры
50000 кг: 67500 см2=0,75кг на см2

У нас получается давление 750 грамм на квадратный сантиметр. Почти трёх кратный запас по прочности, т. е. в качестве утеплителя для нас подойдет самый обычный и дешевый ЭППС.
Если дом тяжелый — то можно взять более прочный утеплитель, его прочность доходит до 10 кг на см2.

Надо особо подчеркнуть, что такой тип утепления применяется на свой страх и риск. т. к. отработанной технологии его длительного применения нет. И ни в коем случае его нельзя применять при строительстве каменного дома.

Всё эти дополнительные слои делать вовсе не обязательно. И в данном брусовом доме был сделан лишь самый минимум гидроизоляции.

Подкладки из досок Есть такое мнение, что можно уложить первый венец на подкладки из досточек. Размещены они могут быть по следующей схеме. Через каждые 30 см. Они обрабатываются антисептиком. Зачем это делается. В первую очередь для гидроизоляции нижних брусовых венцов. Т. к. резко уменьшается площадь прямого контакта между брусом и поверхностью, пусть даже загидроизолированного фундамента.

Во вторых с помощью этих подкладок можно выровнять не большие неровности фундамента.

Основная проблема их использования это заполнение щелей, которые возникают между подкладками.

Их можно заполнить монтажной пеной.
В принципе рабочий вариант, но мы так делать не стали.

Ссылка на мои статьи на forumhouse — ссылка

Источник

Устройство фундамента под деревянный дом

Эта статья предназначена для тех, кого интересует постройка жилого дома из дерева (из бруса, бревна, каркасного дома).

Как известно, древесина, даже обработанная и подготовленная, разрушается быстрее остальных строительных материалов.

При этом, процесс разрушения начинается в том месте, где дерево одновременно контактирует с водой (влагой), землей и воздухом. т.е., в месте его примыкания к фундаменту.

Соответственно, правильное устройство фундамента под деревянный дом можно назвать залогом длительного функционирования строения.

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы:

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

  • *ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».
  • *СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
  • *СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
  • *СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
  • *СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
  • *Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.
    *Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).

При этом стоит отметить, что рекомендации, приведенные в положениях и нормах, только в ключевых моментах определяют требования к процессу строительства. Но, частный дом может отличаться размерами, этажностью, материалом строительства. Соответственно, устройство фундамента под деревянный дом будет иметь массу вариаций, применяемых в каждом конкретном случае. Однако нужно учесть, что фундамент должен превышать уровень грунта на 500 мм.

Читайте также:  Изоляция фундамента от влаги своими руками

Устройство фундамента для деревянного дома

Что бы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть факторы, определяющие тип фундамента:

  • место расположение дома. Является отправной точкой всех последующих геологических изысканий. Важно не строить дом вблизи обрывов, водоемов, где непрочные грунты. А также заранее учесть возможность подключения к коммуникациям (газоснабжение, электрификация, водоснабжение);
  • размеры и этажность дома. Чем больше вес дома, тем более прочным должен быть фундамент под него. Но, при этом, увеличение этажей приводит к большей нагрузке на фундамент, а вот увеличение общей площади дома не выдвигает таких требований, т.к. общая нагрузка на единицу площади остается неизменной;
  • запроектированный подвал, цокольный этаж;
  • рельеф местности. При больших неровностях возведение фундаментов ленточного типа повлечет за собой потребность в вынимании значительного количества грунта;
  • тип почвы и ее несущая способность. Выделяют пять типов почвы. Чтобы определить тип грунта на участке не обязательно общаться в специальные организации, достаточно понаблюдать за почвой после дождя;
  • Глинистая почва медленно впитывает влагу, а в засуху покрывается коркой.
  • Суглинистая впитает влагу быстро, но полностью просохнет только через пару дней.
  • Песчаная быстро впитает влагу, а приступить к работе можно будет практически сразу после дождя.
  • На торфяной плохо растет растительность, она долго просыхает.
  • Известковая почва способна быстро впитывать влагу и отличается появлением светло-серого оттенка земли во время засухи.

Тип почвы определяет ее несущую способность:

  • глубина залегания грунтовых вод. Чем больше влаги находится в земле, в непосредственной близости к фундаменту, тем большая вероятность того, что при замерзании/оттаивании почва будет вспучиваться;
  • глубина промерзания грунта. Подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта;
  • расход материала, сроки и стоимость работ. Определяется застройщиком самостоятельно;
  • эстетичность конструкции. Также зависит от личных предпочтений. В любом случае, дальнейшая облицовка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом, штукатуркой и д.п. позволит достигнуть желаемого эффекта.

Расчет и учет вышеперечисленных факторов позволит выбрать нужный тип фундамента. Какой фундамент под деревянный дом лучше? Выбрать соответствующий вариант можно после оценки всех вышеописанных факторов.

Типы и виды фундаментов для деревянных домов

Незначительный вес древесины предполагает использование таких типов фундамента:

1. Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

**Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

  • грунт на участке относится к категории пучинистых;
  • при значительной глубине промерзания грунта;
  • при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
  • при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
  • в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

  • Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;
  • Устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;
  • Установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс!

Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

  • Укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;
  • Между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.
  • Заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно!

После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем.
Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

**Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Читайте также:  Земляные работы под ленточный фундамент

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

**Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

2. Столбчатый фундамент под деревянный дом

Постройка фундамента столбчатого вида предполагает использование бетонных блоков, кирпичей, асбестовых труб, заливки бетона в опалубку. Применяется на пучинистых грунтах со значительной глубиной промерзания. А также на неровной местности и при строительстве домов, в которых не предусмотрен подвал.

Использование такого фундамента позволяет установить дом на надежном грунте и при этом снизить расход бетона. Столбы в данном случае, устанавливаются в ключевых точках.

Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом

  • определить место установки столбов. Расстояние между ними зависит от длины дома, но не должно быть меньше 1,5-2 м. Обязательной является установка столбов на углах здания, а также в месте примыкания и пересечения стен;
  • углубить столб в грунт на глубину 50-70 см. Песчаная подушка под каждый столб — это обязательное условие при устройстве любого вида опор. Если изготовление столба происходит на месте установки, нужно изготовить опалубку и использовать арматуру;

Совет!

Более современным способом установки столбов будет использование технологии ТИСЭ. Она предусматривает расширение столба опоры внизу. Такая конструкция более прочная и может быть установлена на любом типе грунта (исключая плавун). А легкий монтаж позволяет ускорить работы и обойтись без привлечения техники.

Обустроить деревянный или металлический ростверк поверх столбов. Благодаря этому нагрузка от веса дома будет равномерно перераспределяться между опорами.

3. Свайный фундамент для деревянного дома

Деревянные дома на свайном фундаменте возводятся на грунтах неустойчивого типа и при неровном рельефе местности. Еще одной предпосылкой является высокий или постоянно меняющийся уровень залегания грунтовых вод. Кроме того, свайный фундамент — это отличный способ удешевить постройку дома и повысить его ремонтопригодность.

Нюанс!

Такой тип фундамента не подходит для устройства подвала. А, кроме того, многие практики утверждают, что такой фундамент не пригоден в том случае, если планируется постройка гаража на общем с домом фундаменте. Большой уклон создает трудности с заездом в гараж, особенно при плохих погодных условиях. Технология заливки свайного типа фундамента подобна столбчатому. Разница в том, что в этом случае опоры не укапываются в землю, а ввинчиваются. Т.к., свая имеет бур на конце, который позволяет пробурить грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это упрощает работу и сокращает сложность и стоимость монтажа. Далее свая заливается бетоном.

Нюанс ! Известны случаи, когда замерзший грунт подрывал сваю, поэтому специалисты рекомендуют сделать ее боковую поверхность гладкой. Для этого подойдет пленка или асбестовая труба. Между сваями также обустраивается ростверк.

4. Плиточный фундамент под деревянный дом

фундамент для деревянного дома применяется там, где присутствуют сложные грунты. Подвижность таких грунтов нивелируется изготовлением монолитной армированной бетонной плиты, которая равна площади дома. Существенное преимущество плиты в том, что она подвижная, а значит, дом не деформируется от движения грунта под ним.

Заливка плитного фундамента весьма затратное и хлопотное мероприятие, состоящее из таких этапов:

  • рытье котлована. Ввиду его размеров нужно будет привлекать дополнительно;
  • обустройство песчано-цементной подушки;
  • укладка арматуры;
  • заливка бетоном.

Особая сложность в строительстве такого фундамента это обеспечение равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты.

Какой бетон нужен для фундамента деревянного дома?

Нормативная документация:

  • ГОСТ Б В.2.7-44-96 «Цемент».
  • ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементы общестроительного назначения».
  • ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонов и строительных растворов».
  • ГОСТ В.2.7-69-98 «Добавки для бетонов. Методы определения».

Если коротко, то при выборе цемента для бетона нужно принять во внимание особенности почвы, предполагаемую нагрузку, вид фундамента, высоту залегания грунтовой воды.Что касается марки цемента, то для деревянных одноэтажных домов пригодна марка М150. Однако профессионалы советуют не экономить на марке и приобретать цемент с маркой не ниже М400. При этом следует отдать предпочтение портландцементу с добавками, который обладает необходимыми свойствами.

Сделать бетон своими руками на основе цемента марки М400 можно руководствуясь данными таблицы, где Ц-цемент, П – песок, Щ – щебень.

При строительстве деревянного загородного дома или дачи, особое внимание нужно уделить гидроизоляции фундамента. Чтобы предотвратить растрескивание фундамента, после заливки его обрабатывают различными составами (например, пенетроном) или пленками на основе битума. Гидроизоляция позволяет защитить фундамент от воды (грунтовой, талой, дождевой).
Дополнительно залитая отмостка возле дома позволит отвести воду и сохранить фундамент. Отличной защитой от влаги станет и отлив на фундамент деревянного дома. Его монтируют таким образом, чтобы он защищал цоколь строения.

Заключение

Надеемся, что приведенная в статье информация и инструкции позволят разобраться, какие бывают типы фундаментов под деревянный дом, как сделать тот или иной фундамент своими руками, и какие факторы нужно учесть при выборе.

Источник