Меню

Гидроизоляция деревянных стен от фундамента



Гидроизоляция стен деревянного дома

Гидроизоляция стен деревянного дома: основные понятия и материалы

Все фото из статьи

Древесина считается довольно неплохим материалом для изготовления дома. Она отлично удерживает тепло, имеет большой срок эксплуатации и является экологически чистой. При этом данный материал подвержен воздействию влаги, что часто поднимает вопрос о том, как производится гидроизоляция стен и пола и душ в деревянном доме.

Любительское фото, показывающее последствия, к которым может привести неправильное изготовление гидроизоляции или ее полное отсутствие

Решение поставленных задач в конкретном месте

Для начала необходимо сказать о том, что к каждому элементу конструкции необходимо подходить индивидуально. Это связано как с разными требованиями к изоляции от влаги, так и с рациональным расходом материалов. В противном случае можно получить довольно большой перерасход или неэффективную защиту.

В современном строительстве битумная мастика используется довольно часто, поскольку это вещество имеет относительно небольшую стоимость, прекрасно справляется с ролью гидроизоляции и позволяет обрабатывать даже неровные поверхности

Стены

  • Сразу нужно сказать о том, что производится гидроизоляция стен снаружи деревянного дома . Это защитит поверхность от внешнего воздействия, но может помешать правильно расположить точку росы (точку конденсации водяного пара при низких уличных температурах).

Обратите внимание: паропроницаемость стен не должна уменьшаться изнутри наружу.
Практическое следствие очевидно — слой наружной гидроизоляции либо не должен перекрывать всю площадь стен, либо должен быть паропроницаемым.

В настоящее время существует просто огромное количество различных грунтовок и пропиток, но не стоит забывать о том, что они не могут заменить гидроизоляцию, а только защищают сам материал

  • Чаще всего для выполнения данной работы используют специальные пропитки . Они содержат мелкие частицы специального вещества, которое попадая в поры и волокна, заполняет их; при намокании оно разбухает, что препятствует прохождению влаги дальше. Однако большинство специалистов настоятельно рекомендуют древесину, которая находится менее чем 40 см над землей, покрывать битумом, поскольку он более эффективен.
  • Также можно произвести зашивкудеревянных стен с установкой гидроизоляции и утеплителя . При этом используют специальную пленку, которую инструкция по монтажу советует укладывать прямо на древесину и сразу после утеплителя.

Установка гидроизоляции при обшивке деревянного строения с использованием каркасной системы

  • В последнее время особой популярностью стал пользоваться специальный жидкий материал, применяемый для удержания тепла в доме . Такой утеплитель наносят на манер обычной краски в несколько слоев, создавая своеобразное финишное покрытие. При этом он также является отличным гидроизолятором.

Совет!
Специалисты рекомендуют использовать пропитку еще до того, как древесина берется в работу.
Однако уже после изготовления конструкции стоит нанести еще один слой.

Покрытые жидким утеплителем стены не только не пропускают тепло и влагу, но и имеют довольно неплохой внешний вид

Когда создается деревянный пол своими руками, то процесс защиты от влаги необходимо продумать сразу. Зачастую он зависит от двух факторов. Сначала нужно изготовить гидроизоляцию, которая будет защищать от сырости снизу, а потом создать покрытие сверху.

Укладка рулонной гидроизоляции поверх утеплителя в процессе изготовления полов

Стоит отметить, что все элементы пола, изготовленные из древесины, сразу обрабатывают специальным составом, который не только защищает от влаги, но и препятствует появлению плесени или грибка. Также необходимо оградить от воды и утеплитель, который укрывают в пленку с обеих сторон. Если в качестве него применяют керамзит, то имеет смысл использовать битум.

Простейший вариант создания гидроизоляции предполагает применение специальной пленки

Гидроизоляция деревянных полов в типовом помещении обычно производится с помощью финишного покрытия. Чаще всего для этих целей применяют лак, поскольку он не только создает прочную пленку, но и придает конструкции хороший внешний вид. Однако цена качественного материала данного типа порой бывает довольно высокой, что часто приводит к замене этого покрытия на эмаль или даже обычную краску.

Совет!
Специалисты рекомендуют перед укладкой чистовых полов стелить на поверхность слой пленки, тогда ее не нужно будет класть на утеплитель.
При этом такая методика считается более правильной, поскольку она обеспечивает наибольшую защиту.

Один из вариантов изготовления гидроизоляции в ванной комнате внутри при использовании деревянных материалов в процессе ее постройки

Читайте также:  Сборные столбчатые фундаменты под колонны размеры

Ванная и кухня

  • Обычно гидроизоляция деревянных стен в ванной комнате или кухне производится с учетом того, что в этих помещениях присутствует повышенная влажность . Этот же момент не стоит забывать и при изготовлении полов.

Дополнительная защита может устанавливаться уже после отделки, непосредственно перед нанесением финишного покрытия стен и пола

  • Сразу стоит отметить, что первичную обработку пропиткой производят в обязательном порядке перед последующим нанесением финишного покрытия . Дело в том, что очень важно защитить поверхность от воздействия изнутри помещения. При этом специалисты тщательно затирают все швы и стыки между отдельными элементами.

Разрабатывать систему гидроизоляции необходимо еще на стадии проектирования, чтобы учесть все возможные трудности в ее реализации

  • Перед установкой чистовых полов поверхность обычно покрывают специальноймастикой для дерева или пленкой . Данный материал наносят таким образом, чтобы он заходил на стены примерно на 20 см.

Совет!
Выбор конкретного типа гидроизоляции и ее монтажа для подобных помещений подбирают индивидуально, ориентируясь на конструкционные особенности комнаты и вид обшивки или покрытия.

Стоит отметить, что гидроизоляция предполагает разумное использование остальных слоев покрытия, а значит, не стоит использовать в ванной покрытия, которые сами не могут противостоять влаге, поскольку это сократит их срок службы

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье, можно получить больше дополнительной информации о данном процессе и его особенностях при работе с древесиной. Также принимая во внимание статью, изложенную выше, стоит сделать вывод о том, что практически во всех случаях такая работа предполагает использование специальной грунтовки, которая помимо защиты от влаги препятствует появлению плесени, а некоторые ее виды наделяют изделие противопожарными качествами.

Источник

Гидроизоляция нижних брусовых венцов (чтобы не сгнило. )

Начали с гидроизоляции между фундаментом и стеной.
Это очень важный момент и ему стоит уделить особое внимание.
Наш брусовой дом будет иметь внешнюю отделку и таким образом брус будет полностью защищен от дождей и снега.
Но влага всё равно будет разрушать его, поднимаясь капиллярным путем вверх по фундаменту к нижним брусовым венцам.
Именно нижние венцы больше всего подвержены разрушению.

Когда они приходят в негодность, дом поднимают на домкратах и заменяют брус 2-3 нижних венцов на новый. Чтобы как можно дольше отсрочить этот неизбежный процесс — надо разобраться в природе такого явления как капиллярный подъем влаги.

Здесь всё видно невооруженным глазом. Влага поднимается по системе мелких каналов (капилляров) выше своего обычного уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем больше высота подъема воды.

По бетону влага таким образом легко поднимается вверх.

Нами уже при строительстве фундамента были приняты некоторые меры по уменьшению капиллярного подъема влаги. Меры в виде подсыпки 10-15 см щебня под подошву фундамента.
Щебень препятствует движению влаги вверх.

Для того чтобы еще сильнее пресечь передачу влаги от фундамента — брусу. Нам нужно будет положить слой гидроизоляции непосредственно на фундамент.

Возникает вопрос. Какой именно гидроизоляции и сколько слоев надо положить.

Сперва проверим правильность геометрии фундамента.
Нам нужна относительно ровная горизонтальная поверхность. Проверить горизонт можно с помощью лазерного нивелира или гидро-уровня.

У нас перепад был около 3см между самой высокой и самой низкой точкой, поэтому можно обойтись без выравнивания.

Читайте также:  Обратная засыпка цокольного фундамента

Лучше не допускать перепадов высот больше 5см и сразу при строительстве фундамента уделить этому должное внимание. Потому что потом выравнивать фундамент с помощью пескоцементного раствора, закладки нескольких рядов кирпичей или подкладывания досточек под нижний венец бруса — всего это лучше избежать.

Зачищаем кирпичом верхнюю поверхность фундамента от мелких неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию.

Гидроизоляция бывает разная. Удобнее всего нам будет использовать рулонную гидроизоляцию.
Но и она содержит как массу различных видов, так и множество марок.

Они отличаются как основой, на которую нанесено битумное покрытие так и самим составом этого покрытия. Но всё это кровельные материалы и для нас самым важным является не их прочность, а их гидроизоляционные свойства. А они тем выше — чем толще используемый материал. Поэтому при выборе гидроизоляции мы основное внимание уделяли толщине используемого материала. Чем он толще — тем лучше, все остальные различия играют не существенную роль для тех задач, которые решает эта гидроизоляция в нашем случае. Рулон гидроизоляции, который имеет высоту 1 метр. Нужно перед раскруткой разделить на 2 равные части. Его можно распилить ручной пилой, или разрубить лопатой. — Неважно. У нас получается 2 рулончика по 50 см высотой. Мы раскатываем эти рулоны по фундаментной ленте. Можно положить и двойной слой гидроизоляции, чем больше — тем лучше, но без фанатизма.

На гидроизоляцию иногда кладется доска. Желательно из лиственницы. Мы уже говорили о том, насколько хорошо древесина этой породы сопротивляется агрессивной окружающей среде. Это безусловно хорошее дополнение к целому набору мер по увеличению сроков службы дома. Анкерами это обвязочная доска крепится только в каркасных домах. Нам в случае строительства брусового дома, крепить эту доску анкерами к фундаменту не нужно. Доска никуда не денется, брусовой дом достаточно тяжелый и не требует никакого крепления к фундаменту. А в случае замены нижних венцов дома — этот крепеж окажет даже негативный эффект. Т. к. откручивать эти анкера спустя десятки лет будет довольно сложно.

Есть еще один вариант гидроизоляции плюс утепление .
Этот вариант появился относительно недавно из-за новых видов утеплителя.

Есть всем нам знакомый ЭППС, срок службы которого по заверениям разных производителей от 40 до 100 лет, а у кого-то и «до бесконечности».
ЭППС имеет множество разновидностей, которые отличаются по всему спектру параметров, включая и прочность на сжатие.

Которая для обычного ЭППС составляет 2кг на см2, а у специальных экструдированных плит, которые применяются для утепления паркингов, дорог, взлётных полос — прочность на сжатие может достигать 5 и даже 10 кг на квадратный сантиметр.

Таким образом стало возможно использовать этот вид утеплителя для отсечения мостика холода через фундамент
+ дополнительно это очень мощная гидроизоляция.

С точки зрения утепления, эффект от этого слоя для брусового дома не очень существенный. т. к. дерево само по себе относительно теплый материал и как таковым его довольно сложно назвать мостиком холода
Но всё таки положительный эффект такого утепления есть.
Плюс к этому применение слоя из эппс под нижним венцом хотя бы в 5см толщиной дает очень мощную гидроизоляцию.
и позволит отложить утепление фундамента на более поздний срок.

На эппс можно уложить слой джута во избежание вот таких проблем. Утеплитель очень плотный и он не помнется под весом дома. А древесина зачастую имеет не идеальную геометрию. Нижний венец может лечь и без щелей, но лучше перестраховаться.

Так же нижние венцы можно дополнительно обработать антисептиком. Но надо учитывать, что даже если производитель заверяет о его полной безвредности для здоровья человека, это может не соответствовать реальному положению вещей.
Мы обработали антисептиком только нижние венцы.

Читайте также:  Как определить состав почвы для фундамента

В итоге мы имеет такой пирог.
Самый минимум, который у нас должен быть обязательно это:
— Один слой толстой гидроизоляции под нижними брусовым венцом.
— Уже дополнительно к этому можно положить еще один слой.
— Потом ЭППС
— Джут
— Сверху можем добавить доску или брус из лиственницы
— Опять джут
— Первый брусовой венец.

Обязательно нужно сделать отливы. Они препятствуют попаданию воды под первый венец бруса. а потом поверх отлива завести внешнюю отделку. Можно сделать и временные отливы из досок, это лучше чем ничего. Мы сделали именно так.

По деньгам двойной слой гидроизоляции на дом 9 на 9 пятистенок с общей длиной всех пяти стен 45 погонных метров нам обойдется в 3 рулона гидроизоляции ценой в среднем около 400 рублей за 15 метровый рулон.
— 1200 рублей на рубероид.
Доска 150 на 50 мм из лиственницы. 45 погонных метров, это 8 шестиметровых досок. При цене на лиственницу около 8-10т.р. за куб. эти 8 досок обойдутся нам:
— Доска из лиственницы 3-4 тысячи рублей.
— ЭППС 3-4 тысячи.
Итого — на гидроизоляцию нижних венцов можно потратить от 600 рублей до 10000р.

Остановимся подробней на ЭППС.
Он бывает разный. Чем выше прочность на сжатие — тем выше цена. Разница в теплопроводности у них на уровне погрешности. Самый простой с прочностью на сжатие около 2кг на квадратный сантиметр обойдется нам около 5т.р. за кубический метр.

Нам нужно понять какой прочности купить утеплитель чтобы он выдержал наш дом.

Дом у нас из сосны, её вес при естественной влажности 800 кг на куб, при влажности 20% — 500 кг.
Возьмем по максимуму. У нас в доме 20 кубов соснового бруса. Это 16 тонн.
+крыша, перекрытия, отделка и т. д. Ну пусть будет в итоге 50 тонн.
Площадь опирания стен дома на утеплитель у нас будет:

45 погонных метров длина * на 15 см ширины
у нас получается:
4500*15=6.75 м. кв.
около 7 квадратных метров площадь опирания стен на утеплитель.

Делим вес дома на площадь опоры
50000 кг: 67500 см2=0,75кг на см2

У нас получается давление 750 грамм на квадратный сантиметр. Почти трёх кратный запас по прочности, т. е. в качестве утеплителя для нас подойдет самый обычный и дешевый ЭППС.
Если дом тяжелый — то можно взять более прочный утеплитель, его прочность доходит до 10 кг на см2.

Надо особо подчеркнуть, что такой тип утепления применяется на свой страх и риск. т. к. отработанной технологии его длительного применения нет. И ни в коем случае его нельзя применять при строительстве каменного дома.

Всё эти дополнительные слои делать вовсе не обязательно. И в данном брусовом доме был сделан лишь самый минимум гидроизоляции.

Подкладки из досок Есть такое мнение, что можно уложить первый венец на подкладки из досточек. Размещены они могут быть по следующей схеме. Через каждые 30 см. Они обрабатываются антисептиком. Зачем это делается. В первую очередь для гидроизоляции нижних брусовых венцов. Т. к. резко уменьшается площадь прямого контакта между брусом и поверхностью, пусть даже загидроизолированного фундамента.

Во вторых с помощью этих подкладок можно выровнять не большие неровности фундамента.

Основная проблема их использования это заполнение щелей, которые возникают между подкладками.

Их можно заполнить монтажной пеной.
В принципе рабочий вариант, но мы так делать не стали.

Ссылка на мои статьи на forumhouse — ссылка

Источник

Adblock
detector