Меню

Гидроизоляция деревянного дома от кирпичного фундамента



Гидроизоляция нижних брусовых венцов (чтобы не сгнило. )

Начали с гидроизоляции между фундаментом и стеной.
Это очень важный момент и ему стоит уделить особое внимание.
Наш брусовой дом будет иметь внешнюю отделку и таким образом брус будет полностью защищен от дождей и снега.
Но влага всё равно будет разрушать его, поднимаясь капиллярным путем вверх по фундаменту к нижним брусовым венцам.
Именно нижние венцы больше всего подвержены разрушению.

Когда они приходят в негодность, дом поднимают на домкратах и заменяют брус 2-3 нижних венцов на новый. Чтобы как можно дольше отсрочить этот неизбежный процесс — надо разобраться в природе такого явления как капиллярный подъем влаги.

Здесь всё видно невооруженным глазом. Влага поднимается по системе мелких каналов (капилляров) выше своего обычного уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем больше высота подъема воды.

По бетону влага таким образом легко поднимается вверх.

Нами уже при строительстве фундамента были приняты некоторые меры по уменьшению капиллярного подъема влаги. Меры в виде подсыпки 10-15 см щебня под подошву фундамента.
Щебень препятствует движению влаги вверх.

Для того чтобы еще сильнее пресечь передачу влаги от фундамента — брусу. Нам нужно будет положить слой гидроизоляции непосредственно на фундамент.

Возникает вопрос. Какой именно гидроизоляции и сколько слоев надо положить.

Сперва проверим правильность геометрии фундамента.
Нам нужна относительно ровная горизонтальная поверхность. Проверить горизонт можно с помощью лазерного нивелира или гидро-уровня.

У нас перепад был около 3см между самой высокой и самой низкой точкой, поэтому можно обойтись без выравнивания.

Лучше не допускать перепадов высот больше 5см и сразу при строительстве фундамента уделить этому должное внимание. Потому что потом выравнивать фундамент с помощью пескоцементного раствора, закладки нескольких рядов кирпичей или подкладывания досточек под нижний венец бруса — всего это лучше избежать.

Зачищаем кирпичом верхнюю поверхность фундамента от мелких неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию.

Гидроизоляция бывает разная. Удобнее всего нам будет использовать рулонную гидроизоляцию.
Но и она содержит как массу различных видов, так и множество марок.

Они отличаются как основой, на которую нанесено битумное покрытие так и самим составом этого покрытия. Но всё это кровельные материалы и для нас самым важным является не их прочность, а их гидроизоляционные свойства. А они тем выше — чем толще используемый материал. Поэтому при выборе гидроизоляции мы основное внимание уделяли толщине используемого материала. Чем он толще — тем лучше, все остальные различия играют не существенную роль для тех задач, которые решает эта гидроизоляция в нашем случае. Рулон гидроизоляции, который имеет высоту 1 метр. Нужно перед раскруткой разделить на 2 равные части. Его можно распилить ручной пилой, или разрубить лопатой. — Неважно. У нас получается 2 рулончика по 50 см высотой. Мы раскатываем эти рулоны по фундаментной ленте. Можно положить и двойной слой гидроизоляции, чем больше — тем лучше, но без фанатизма.

На гидроизоляцию иногда кладется доска. Желательно из лиственницы. Мы уже говорили о том, насколько хорошо древесина этой породы сопротивляется агрессивной окружающей среде. Это безусловно хорошее дополнение к целому набору мер по увеличению сроков службы дома. Анкерами это обвязочная доска крепится только в каркасных домах. Нам в случае строительства брусового дома, крепить эту доску анкерами к фундаменту не нужно. Доска никуда не денется, брусовой дом достаточно тяжелый и не требует никакого крепления к фундаменту. А в случае замены нижних венцов дома — этот крепеж окажет даже негативный эффект. Т. к. откручивать эти анкера спустя десятки лет будет довольно сложно.

Есть еще один вариант гидроизоляции плюс утепление .
Этот вариант появился относительно недавно из-за новых видов утеплителя.

Есть всем нам знакомый ЭППС, срок службы которого по заверениям разных производителей от 40 до 100 лет, а у кого-то и «до бесконечности».
ЭППС имеет множество разновидностей, которые отличаются по всему спектру параметров, включая и прочность на сжатие.

Которая для обычного ЭППС составляет 2кг на см2, а у специальных экструдированных плит, которые применяются для утепления паркингов, дорог, взлётных полос — прочность на сжатие может достигать 5 и даже 10 кг на квадратный сантиметр.

Таким образом стало возможно использовать этот вид утеплителя для отсечения мостика холода через фундамент
+ дополнительно это очень мощная гидроизоляция.

С точки зрения утепления, эффект от этого слоя для брусового дома не очень существенный. т. к. дерево само по себе относительно теплый материал и как таковым его довольно сложно назвать мостиком холода
Но всё таки положительный эффект такого утепления есть.
Плюс к этому применение слоя из эппс под нижним венцом хотя бы в 5см толщиной дает очень мощную гидроизоляцию.
и позволит отложить утепление фундамента на более поздний срок.

На эппс можно уложить слой джута во избежание вот таких проблем. Утеплитель очень плотный и он не помнется под весом дома. А древесина зачастую имеет не идеальную геометрию. Нижний венец может лечь и без щелей, но лучше перестраховаться.

Так же нижние венцы можно дополнительно обработать антисептиком. Но надо учитывать, что даже если производитель заверяет о его полной безвредности для здоровья человека, это может не соответствовать реальному положению вещей.
Мы обработали антисептиком только нижние венцы.

В итоге мы имеет такой пирог.
Самый минимум, который у нас должен быть обязательно это:
— Один слой толстой гидроизоляции под нижними брусовым венцом.
— Уже дополнительно к этому можно положить еще один слой.
— Потом ЭППС
— Джут
— Сверху можем добавить доску или брус из лиственницы
— Опять джут
— Первый брусовой венец.

Обязательно нужно сделать отливы. Они препятствуют попаданию воды под первый венец бруса. а потом поверх отлива завести внешнюю отделку. Можно сделать и временные отливы из досок, это лучше чем ничего. Мы сделали именно так.

По деньгам двойной слой гидроизоляции на дом 9 на 9 пятистенок с общей длиной всех пяти стен 45 погонных метров нам обойдется в 3 рулона гидроизоляции ценой в среднем около 400 рублей за 15 метровый рулон.
— 1200 рублей на рубероид.
Доска 150 на 50 мм из лиственницы. 45 погонных метров, это 8 шестиметровых досок. При цене на лиственницу около 8-10т.р. за куб. эти 8 досок обойдутся нам:
— Доска из лиственницы 3-4 тысячи рублей.
— ЭППС 3-4 тысячи.
Итого — на гидроизоляцию нижних венцов можно потратить от 600 рублей до 10000р.

Остановимся подробней на ЭППС.
Он бывает разный. Чем выше прочность на сжатие — тем выше цена. Разница в теплопроводности у них на уровне погрешности. Самый простой с прочностью на сжатие около 2кг на квадратный сантиметр обойдется нам около 5т.р. за кубический метр.

Нам нужно понять какой прочности купить утеплитель чтобы он выдержал наш дом.

Дом у нас из сосны, её вес при естественной влажности 800 кг на куб, при влажности 20% — 500 кг.
Возьмем по максимуму. У нас в доме 20 кубов соснового бруса. Это 16 тонн.
+крыша, перекрытия, отделка и т. д. Ну пусть будет в итоге 50 тонн.
Площадь опирания стен дома на утеплитель у нас будет:

45 погонных метров длина * на 15 см ширины
у нас получается:
4500*15=6.75 м. кв.
около 7 квадратных метров площадь опирания стен на утеплитель.

Делим вес дома на площадь опоры
50000 кг: 67500 см2=0,75кг на см2

У нас получается давление 750 грамм на квадратный сантиметр. Почти трёх кратный запас по прочности, т. е. в качестве утеплителя для нас подойдет самый обычный и дешевый ЭППС.
Если дом тяжелый — то можно взять более прочный утеплитель, его прочность доходит до 10 кг на см2.

Надо особо подчеркнуть, что такой тип утепления применяется на свой страх и риск. т. к. отработанной технологии его длительного применения нет. И ни в коем случае его нельзя применять при строительстве каменного дома.

Всё эти дополнительные слои делать вовсе не обязательно. И в данном брусовом доме был сделан лишь самый минимум гидроизоляции.

Подкладки из досок Есть такое мнение, что можно уложить первый венец на подкладки из досточек. Размещены они могут быть по следующей схеме. Через каждые 30 см. Они обрабатываются антисептиком. Зачем это делается. В первую очередь для гидроизоляции нижних брусовых венцов. Т. к. резко уменьшается площадь прямого контакта между брусом и поверхностью, пусть даже загидроизолированного фундамента.

Во вторых с помощью этих подкладок можно выровнять не большие неровности фундамента.

Основная проблема их использования это заполнение щелей, которые возникают между подкладками.

Их можно заполнить монтажной пеной.
В принципе рабочий вариант, но мы так делать не стали.

Ссылка на мои статьи на forumhouse — ссылка

Источник

Гидроизоляция сруба от фундамента материалы. Как гидроизолировать сруб от фундамента? Установка венцов на фундамент

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Читайте также:  Геодезия для строительства фундамента

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Если гидроизоляция сруба происходит таким образом, и закрывает оцилиндрованное бревно, смысла в покупке декоративного материала уже нет. Что же делать в этом случае? На внешней стороне помогут только пропитки да герметизация. Внутреннюю же сторону можно наслоить и декорировать деревянными элементами – блок-хаусом, вагонкой.

Баня — самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.


Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур.

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

  • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
  • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
  • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Читайте также:  Если фундамент засыпать землей

Материалы и технологии

Для изоляции цоколя, пола и фундамента дома чаще всего используется обмазочная гидроизоляция из полимерных и битумных мастик, а также наплавляемая изоляция. Такие материалы подходят для подвалов домов из профилированного бруса, камня, кирпича, бетона.

Недостатки обмазочной и наплавляемой изоляции – вздувание и отслаивание при незначительном напоре воды из-за гидростатического давления.

Более эффективные современные способы изоляции цоколя – проникающая гидроизоляция, обмазочные составы на минеральной основе, мембранные материалы, изоляция из жидкой резины и стекла. Такая изоляция подойдёт даже для старого фундамента дома из бруса.

Рулонные материалы для гидроизоляции

Изоляция цоколя рулонными материалами на битумной или полимерной основе называется оклеечной. Используется рубероид, толь, стеклорубероид, фольгоизолон, гидроизол, бризол. Они могут приклеиваться на холодную или горячую битумную мастику и наплавляться. Метод подходит для домов из бруса и сруба.

Гидроизоляция клеится на очищенные и просушенные стены цоколя с внутренней стороны. Для этого сначала наносится битумная мастика. Нужно делать нахлёст полос по 15 см. На стыки между стенами и полом материал также заворачивается на 15 см.

  • невысокая цена;
  • возможность самостоятельного проведения работ.
  • при низких температурах такая изоляция становится хрупкой и легко ломается;
  • рулонные материалы подвержены порче грибками и плесенью;
  • эффективность изоляции зависит от качества выполненных работ.

Мембранная изоляция

Раньше эта разновидность рулонной гидроизоляции предназначалась для выполнения наружной напорной изоляции фундамента. Но теперь появился мембранный материал для внутреннего использования. Он идеально подходит для изоляции подвала в домах из профилированного бруса и других древесных материалов. Конусовидные шипы на поверхности материала отлично отводят накопившуюся влагу.

Перед использованием мембранной защиты стены подвала нужно очистить от мусора, заделать трещины и щели между элементами конструкции, загрунтовать поверхность. Мембрана крепится на дюбелях на стены. Открытые концы мембраны должны быть зафиксированы горизонтальным изоляционным слоем.

  • большой срок службы;
  • возможность использования на влажных стенах;
  • подходит для самостоятельного нанесения.

Минусы – не может использоваться без горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Проникающая изоляция

Эта изоляция внутри дома проникает через микрокапилляры и трещины ограждающих конструкций подвала и там кристаллизуется. Процесс происходит благодаря использованию в составе пенетратов (карбонаты щелочных металлов, кремнезём, оксид алюминия). В итоге стены фундамента становятся непроницаемыми. Изоляция подходит для домов из бруса, камня, кирпича и бетона с блочными и бетонными монолитными основаниями.

  • высокая эффективность за счёт проникновения вглубь материала;
  • повышается морозостойкость бетонных конструкций подвала;
  • подходит для нанесения своими руками;
  • тщательная закупорка даже мелких трещин;
  • такую изоляцию невозможно повредить;
  • долговечность.
  1. Для раскрытия пор бетона поверхность нужно тщательно обезжирить и очистить. Для этого можно использовать металлическую щётку или водоструйную установку.
  2. Готовится раствор.
  3. Состав наносится на влажную внутреннюю поверхность фундамента. При этом сначала обрабатываются стыки между стенами и полом, углы, а потом раствор наносится на стены.
  4. Через два часа можно наносить второй слой состава.
  5. Для равномерного затвердевания раствора поверхности нужно увлажнять ещё несколько дней после выполнения гидроизоляции.

Важно знать: для проникновения раствора на глубину до полуметра в конструкции фундамента понадобится нанести несколько слоёв.

Более подробно об использовании проникающей гидроизоляции можно посмотреть в предложенном видео:

Инъекционная изоляция

Для устройства такой гидроизоляции жидкий гелеобразный состав нужно ввести в специальные отверстия в фундаменте. Для этих целей используют микроцемент, полиуретановый, эпоксидный или акриловый гель.

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

  • Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
  • В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
  • Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
  • Перекос строения.

Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

Специальная конструкция нижнего венца

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.
В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

  • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
  • влажная атмосфера со стороны подвала;
  • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
  • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

  • насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
  • снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

  • изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

  • распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.
  • Второй способ, схематично

    Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

    Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

    Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

    Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

    Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

    При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

    Подготовка фундамента под окладной венец

    На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

    Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

    Читайте также:  Выставить фундамент с помощью нивелира

    Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

    • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
    • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
    • Газовая горелка;
    • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

    Гидроизоляция различных типов фундамента для бани

    Фундамент для бани можно изготовить разными способами, также отличаются и способы их гидроизоляции:

    1. Свайный фундамент трудно защитить от влаги. Чтобы сваи обладали хорошими водоотталкивающими свойствами, на стадии их изготовления в состав бетона добавляют специальные добавки.
    2. Столбчатый фундамент гидроизолируют рубероидом, который настилается в несколько слоев по краям колодца, куда заливается бетон. Рубероид в этом случае также играет роль опалубки.
    3. Ленточный фундамент обрабатывают сразу после снятия опалубки. Фундамент над грунтом промазывают битумом, а поверхность, которую засыпают грунтом, накрывают рубероидом в 2-3 слоя.
    4. Винтовой фундамент оцинковывают еще на стадии изготовления, поэтому нет смысла его полностью гидроизолировать. После обеспечения равенства выступающих частей фундамента над землей (обрезания сваи) оголовки покрывают битумной мастикой. Между оголовком винтового фундамента и деревянным ростверком укладывают слой рубероида. В данном случае защищают только ту часть фундамента, которую обрезали для выставления верхней поверхности элементов фундамента в одну плоскость.

    Смотрите видео о горизонтальной гидроизоляции фундамента для бани: Отнеситесь ответственно к гидроизоляции фундамента и приготовьте основание бани к натиску подземных вод и осадков. Так вы сохраните прочность постройки на долгие годы.
    Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

    Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома

    . Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

    Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

    Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

    1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
    2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
    3. Накладывается второй слой рубероида.
    4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

    Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

    Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

    Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

    Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

    Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

    Выбор материала для обвязки

    Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

    При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

    Как класть брус венца на фундамент

    Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

    При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

    Установка цокольного отлива


    Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

    В общем только сейчас задались вопросом… Дом заказали 6*9… Фундамент 6*9.ленточный ширина 300.

    Получается что брус ляжет по наружному краю фундаменту… Это норм? Нагрузка норм распределяется по фундаменту? Где можно почитать по данному вопросу, может у кого есть опыт. Как правильно?

    P/s за воду не переживайте все зашьем сайдингом утеплим ленту и ее зашьем с отливом и отмосткой. Важна нагрузка на ленту.

    Действенные способы заделки щелей

    Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

    Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

    Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

    Смотрите также

    Комментарии 50

    1-ый вариант. Высота какая фундамента? Фундамент рассчитывался или нет? Нагрузка всё равно перераспределиться на основание грунта в уровне подошвы. Лента армированная и какая арматура?

    на картинке армирование. фундамент от фирмы… хз считали наверно.

    нормально, у меня уже шесть лет лежит по наружному краю. полет нормальный

    Я отступал 4-5 см от края фундамента. Нижний венец бруса мазал отработкой. На гидроизоляцию пустил пенопласт толщиной 1см. Он продается листами, резал по ширине бруса. Он гигроскопичен, влагу не впитывает, плюс хорошо прижмется к неровностям бетонного основания фундамента под весом бруса.

    что-то новое, спасибо). Пенопласт белый или ЭППС?

    Обыкновенный белый. Эту фишку мне строители — шабашники подсказали. Сам сомневался, но получилось класс!

    Я отступал 4-5 см от края фундамента. Нижний венец бруса мазал отработкой. На гидроизоляцию пустил пенопласт толщиной 1см. Он продается листами, резал по ширине бруса. Он гигроскопичен, влагу не впитывает, плюс хорошо прижмется к неровностям бетонного основания фундамента под весом бруса.

    «Он гигроскопичен, влагу не впитывает» Гигроскопичность это способность впитывать вроде как.

    на счет нагрузки если на край — даже не парься. брус 150 очень легок.

    делай по первому варианту только 2-3 см от края отступи закладную доску или брус положи а стеновой брус ровно по краю фундамента, водоотлив прикрутишь к закладу. и все будет красиво, тепло, сухо и гловное долговечно )) я именно так делаю на каждом заказе

    Думаю вариант 2 делать гидроизоляцию и отвод воды в сторону

    Дача с 1987 года стоит по 1 варианту, пол лежит как раз на фундаменте независимо от стен, естественно всё с гидроизоляцией. В этом году подымал на два венца чтоб потолок поднять. Пол оставался на месте.

    Начали кладку частного дома с начала мая месяца. Делали следующим образом-сначала на ленте расстелили бикрост, затем сложили 2 ряда кирпича (кладочный, не облицовочный), затем по кирпичной кладке расстелили рубероид и положили брус (150Х200, предварительно под края бруса подложили еще бикрост). Получили на мой взгляд очень неплохую гидроизоляцию от фундамента. Брус укладывали ровно наполовину кладки шлакоблока стен, т.е. ближе к внутренней части ленты, затем он полностью опкладывается. Но нужно помнить еще одну вещь-это антисептическая обработка торцов, а лучше полностью всего бруса! Ниже прикладываю фото нашего перекрытия)

    здорово) продухи то сделали?вообще не вижу… надо дырок по площади сечения в м 1/400 от площади. пола.

    Гараж строил именно по первому варианту, краасота, а вот дом наверное по второму всетаки…

    по второму варианту правильно будет, с обязательной гидроизоляцией. с учётом последующего утепления/обшивки стен, как раз выровняется с фундаментом.

    Источник