Фундамент для сарая своими силами

Фундамент для сарая своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент для сарая своими руками

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

Прочность.
Долговечность.
Теплопроводность.
Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Арматурная сетка для фундамента

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Легкими материалами принято считать дерево, брус, вагонку. Тяжелые материалы для стен – это бетон, кирпич, пеноблоки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более прочного ленточного фундамента, предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

наличие грунтовых вод;
сжимаемость почвы;
наличие плывунов;
вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

щебень;
вода;
цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
кирпичи;
металлическая арматура;
асбестовые трубы;
гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
металлические сваи;
болгарка;
доски либо фанера под опалубку;
пеноблоки;
мастерок;
шнур или бечевка;
строительный уровень;
колышки;
правило;
ведра и лопаты (совковая и штыковая);
рулетка;
трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
Песок должен быть без примесей глины и ила.
Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
такое сооружение можно переносить с места на место;
не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Источник

Строим фундамент для сарая: выбор и технология постройки

Столбчатый фундамент

Самый оптимальный вариант по цене и качеству – столбчатый фундамент. Он хорошо подойдет вам, если у вас на участке имеется непучинистый песчаный грунт.

Обычно для его постройки используются бетонные столбы, готовые или залитые в опалубку. Но для сарая не обязательно делать такой мощный фундамент, поэтому можно сделать их даже из старого кирпича, бетонных блоков и плит. Если кирпич пустотельный, то нужно будет заполнять пустоты раствором во время кладки.

Подготовка

Начнем с выбора места под сарай. Чтобы вам не приходилось далеко бегать за дровами в дождь, он должен стоять рядом с домом, желательно у входа в дом и на участок.

Обратите внимание!
Если вы делаете сарай в качестве пристройки к дому, обязательно стройте его на отдельном независимом фундаменте, отступив 3-5 сантиметров.
Деформационный шов потом можно закрыть пенопластом.

Для точной разметки понадобится рулетка, веревка и колышки из дерева или металлические прутья. Размечаем по выбранному размеру и забиваем колышки. Обязательно проверьте, чтобы углы были ровно под 90 градусов.

Строим фундамент под сарай

Теперь нужно выкопать ямки под столбы. Расстояние между ними зависит от перекрытий пола, например для бруса 100*100 будет оптимально делать пролеты 1,5 метра. Чем толще брус, тем больше можно делать пролеты, и экономить время на выкапывании ямок.

Глубина ямок зависит от вашего региона и типа грунта. Если вы сами не можете определить это, лучший вариант – спросить у соседей. Если они долго живут в этом месте, то наверняка должны знать, бывает ли весной пучение грунта.

В нашем случае под сарай 3*6 м было выкопано 15 ямок глубиной 60 см. Перед кладкой на дно нужно засыпать 15 сантиметровый слой гравия и песка, и хорошо утрамбовать.

Далее можно выложить столбики, как показано на фото:

Всего для кладки потребовалось 200 кг цементно-песчаной смеси.

Для точной установки вертикальных брусьев на столбики, в их центр были заложены стальные штыри. В дальнейшем в брусе будут просверлены отверстия, и он оденется на шпильки.

Совет!
Чтобы получить ровные столбы для фундамента , обязательно нужно проверять их по уровню.
Для проверки соосности можно положить между ними длинную доску, а на нее положить пузырьковый уровень.
Чтобы выставить столбы на одном уровне, используйте теодолит или гидроуровень.

После завершения кладки для улучшения внешнего вида и защиты кирпича можно отделать верхушки столбиков штукатуркой для наружных работ. Кроме того, крайне желательно для увеличения долговечности, перед засыпкой песком обработать их гидроизоляционной битумной мастикой.

Перед укладкой перекрытий и установкой стен, не забудьте положить гидроизоляционную прокладку из рубероида.

Бетонные столбики

Если вы будете делать более долговечные столбы из бетона, то нужно будет пробурить отверстия насадкой 120 мм на глубину промерзания почвы +10%. Далее нужно засыпать 15 см слой песка и щебня и установить арматурный каркас.

Сверху делается небольшая опалубка для фундамента и заливается бетоном. В итоге на каждый столб выйдет 3 ведра раствора. Как и в варианте с кирпичом, нужно вставить наверх шпильку для удобства крепления бруса.

Деревянный фундамент

Чаще всего для сарая имеется ограниченный бюджет, поэтому их строят из подручных или недорогих материалов. Самый простой вариант – поставить его на столбчатый фундамент.

При этом столбы могут быть как из дерева, так и из металла, бетона или асбестоцемента. Для серьезного строения, конечно, этот вариант не подойдет, но если вам нужно просто место под хранение хозяйственных товаров или для защиты колодца, то этот вариант вполне подойдет вам.

Технология постройки

Мы расскажем вам, как сделать деревянный фундамент под сарай своими руками на примере домика для колодца.

Вначале нужно поставить опоры. В нашем случае будет использоваться сосновый брус. Для этого выкопайте необходимое количество ямок по периметру. Они будут глубиной 60 сантиметров и размером 30*30 см.

На дно нужно засыпать песок и щебень, и плотно утрамбовать их, увлажнив водой.

В итоге пирог будет выглядеть следующим образом:

10-20 см крупного утрамбованного щебня для выставления всех столбов по уровню.
2-3 см слой песка, для точного выравнивания по уровню.
40 см слой бетона (песок, портландцемент м500, щебенка в пропорциях 9:3:1).
Слой песка сверху до уровня цоколя.

Вначале нужно произвести первичную установку крайних опор. Брус длиной 2,6 м, поэтому он будет над землей на высоте 2 метра. При этом не забывайте про необходимый скат крыши – одна стена должна будет выше. Чтобы было проще выровнять их по уровню, зафиксируйте их снизу досками как на фото.

Далее устанавливаются все остальные опоры. По краям подойдет брус 100*150, а для перемычек можно использовать 100*100. Перед их установкой сделайте выемку в верхней части для крепления верхнего продольного бруса.

При установке не забывайте калибровать столбы по уровню. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня, но если его нет, можно обойтись и пузырьковым или отвесом.

Главная проблема, при использовании дерева для фундамента – это его быстрое гниение во влажных условиях. И если не обработать его, то действительно простоит он всего пару лет.

Вначале пропитайте дерево на несколько раз антисептиком. Для большей сохранности столбов, обработайте их нижнюю часть (60 см) каучуковой битумной мастикой.

После бетонирования столбов, на несколько недель нужно оставить их застывать.

Верх столбов стягивается брусом 100*40.

Теперь можно сделать цоколь из кирпича, по периметру вашего сарая. Будет достаточно сделать его до верхнего уровня пропитки.

Перед кладкой кирпичей положите на песок слой гидроизоляции – рубероид. Также он понадобиться и сверху – между кирпичом и деревом.

Ожидаем застывания кладки и крепим нижний брус на уголки 50*50. Чтобы сэкономить, можно зафиксировать его просто на гвозди.

Далее вы можете обшить каркас любым подручным материалом, утеплить его, сделать окна.

Сарай на сваях

Если вы хотите построить более надежный сарай, возможно, совместить его с баней, гаражом, хоз. блоком, летней кухней или навесом – то оптимальным вариантом будет использование свайного фундамента .

Высокая скорость монтажа.
Низкая цена: к примеру, 2,5 м сваи диаметром 57 мм стоят около 1300 руб., а 89 мм 2100 руб.
Возможность установки даже в зимний период.
Не нарушается ландшафт участка. Достаточно снять верхний плодородный слой, который потом можно положить обратно.
Подходят для любого типа грунта, вне зависимости от уровня грунтовых вод или плотности почвы.
Долговечность свыше 100 лет.

Вкручивание свай

Более подробно инструкция по бурению свай показана на видео в этой статье.

Заключение

Мы рассмотрели с вами несколько способов, как можно построить фундамент для сарая. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но окончательный выбор зависит от назначения постройки, грунта и планируемых расходов. Легкого строительства!

Источник