Что делать если при копке фундамента появилась вода

Грунтовые воды подтопили траншею под фундамент. Есть решение, может, и вам пригодится

Всем привет!

Было дело, задумал снести старую пристройку из дерева, в купленном доме, со временем она окосела. Двери плохо закрывались, стены продувало ветром, крыша протекала. Другим словом, пришел конец ее существованию.

Я специально задумал строительство новой пристройки на середину лета, так как весной повышенный уровень грунтовых вод, а к этому времени года вода уходила.

Наступил август, я взял отпуск, чтобы заняться стройкой. Строить пристройку собрался из кирпича, соответственно и фундамент будет монолитным. Кирпич, арматуру для фундамента приготовил заранее.

Разобрал пристройку. Выкопал лопатой траншею под фундамент, глубиной 1,2 метра, шириной 300 мм. Длина была не большая, где-то метров 8-9. Конфигурация фундамента, буква «П».

Запланировал на следующий день вязать каркас из арматуры для фундамента и как на зло пошел дождь. Не просто пошел, а влил и так всю неделю поливал. Уровень грунтовых вод поднялся, я такое увидел в первые, в середине лета, в траншее появилась вода.

Я взял у соседа насос «Ручеёк», начал качать, а вода не уходит, все стоит в одном уровне. Глянул подвал, вода в нем на уровне с люком. Я был в шоке! Я уже хотел помпу на работе попросить, но откачивать воду со всей улицы, я не решился.

Начал искать выход из сложившейся ситуации и вспомнил рассказ прораба пенсионера, о том, как раньше в деревнях делали фундамент под свои строения. Копали траншею и послойно засыпали ее: сначала железо, шло все, что можно было найти, песок, камни, песок, железо, песок, камни и т.д. Проливали водой и возводили стены.

Не много подумал, вспомнил чему учили в техникуме, университете и решил, что уровень воды я преодолею по старинке. Вода подтопила траншею на 60 см, значит такая будет у меня подушка из щебня.

Щебень у меня был из шлака, фракцией 8-25, его я и пустил на засыпку, два раза делал прослойку из металлолома с песком. Трамбовал бревнышком, получилось добротное основание. В итоге я преодолел уровень воды.

Потом связал каркас, использовал арматуру диаметром 10, чтобы арматура находилась в определенном месте, применил хомуты шагом 300 мм. Каркас получился сечением 200х500.

Затем приготовил бетонную смесь 1:3:5 (цемент 500, песок и щебень из шлака) и залил фундамент. Подождал месяц и возвел стены толщиной в кирпич.

Сначала переживал, что после зимы стены завалятся или, пойдет трещина по стене, но этого не произошло, ни через год, ни через два и сейчас все нормально.

Сработал старинный метод, в какой-то степени.)

Вам приходилось делать малозаглубленный фундамент?

Как Вам такой случай из жизни?

Спасибо Вам, что дочитали до конца! Если понравилось, поставьте Лайк! Подпишитесь)

Источник

Выкопали траншею под фундамент, а там… вода, 10 см…

ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выкопали траншею под фундамент, а там… вода, 10 см…

В этой теме 13 участников и 24 ответа.

Выкопали траншею под фундамент, а там… ВОДА, 10 см, на дне. Что делать?

Выяснить — откуда бежит. С рельефа или родник.

Скорее всего — талая, земля прогреется — должна уйти.

Было то же самое (в июле в жару,когда уровень грунтовых вод самый низкий, на полутораметровой глубине в шурфах под буронабивные сваи для ростверка ленты постоянно стояла вода 10-15 см — это и есть уровень грунтовых вод). В итоге залил монолитную плиту и не жалею — по материалам, конечно,дороже выходит,чем лента,но значительно надежнее + черновой бетонный пол в доме в подарок. А если не полениться и все досконально посчитать, то примерно по расходам то на то выйдет в итоге,тем более при постоянно высоком уровне грунтовых вод другого выхода,собственно, и нет.

Строитель своег… +1

И всегда с водой (вода близко)….Можно перед плитой пробурить, чтобы потом удобно скважиной пользоваться было….

если не заморачиваться шведской плитой — можно сделать ребристую, получается дешевле при той же несущей способности, вместе с тем это плита — на всяком г… надежнее. отмостку вместе с тем никто не отменял, еще и грунт утеплить сверху.

Если позволяет проект дома — винтовые сваи — хороший выход.

Не спорю, лучше. Но если денег в обрез, можно посмотреть и на винтовые сваи.

Если позволяет проект дома — винтовые сваи — хороший выход.

Не спорю, лучше. Но если денег в обрез, можно посмотреть и на винтовые сваи.

к винтовым сваям видимо еще надо считать ростверк, все это должно висеть над землей (тоже деятельность — залить и потом песок из-под ростверка выгрести), и черновой пол. Потом сравнить с плитой.

Как владелец плиты внесу свои 5 копеек. Сделал пробное бурение вода стояла на 1,2м, ездил по поселкам смотрел, спрашивал. Винтовые сразу отпали в полуфинале(увидел как их плющит под легкими домами), те кто пишут про винтовые они еще видимо теоретики. Могу поверить в каркасник на винтовых или деревянный на винтовых при хорших грунтах. Долго считал ,денег естественно как и у всех в стройке всегда не хватает. Владельцы плиты все-таки убедили. Сделал естественно в теоретические расчеты немного не попал. Но сейчас по прошествии времени не жалею. В этом году вокруг себя вижу уже три плиты у соседей. При высокой воде считаю единственным правильным решением. Ну и черновой стабильно твердый пол в деревянном доме в подарок.

По нашим нормам высота цоколя вроде как должна быть на высоте 630 мм над уровнем земли, она рассчитывается как средняя высота снежного покрова + 100 мм. С плитой этих норм не выдержать, как быть?

Источник

Укладка фундамента при высоких грунтовых водах

Строительство домов приходится вести в разных условиях, и порой проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если такой УГВ осложняется составом почвы, в которой преобладает глина, то фундаментным конструкциям приходится выдерживать значительное воздействие подземных напорных вод. Проектируя и возводя фундамент при высоком уровне грунтовых вод, необходимо использовать дополнительные мероприятия, защищающие конструкции дома и подземные помещения от воды, поступающей из грунта. В нашей статье мы расскажем, какой фундамент под дом лучше выбрать, если УГВ высокий, и как его правильно сделать.

Прагматика выбора

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными. Ещё хуже, когда при таком уровне вод преобладают глинистые и суглинистые почвы. В этом случае зимой на фундамент дома будут воздействовать силы морозного пучения. Главный вопрос в такой ситуации, какой фундамент стоит залить в сложных условиях строительства, чтобы дом получился прочным и долговечным. Чтобы уберечь конструкции строения от влаги и пучения, лучше сделать соответствующую подготовку территории.

Важно: если заглубить основание ниже УГВ не представляется возможным, лучше сделать «плавающий» фундамент. Его подушка будет амортизировать сезонные подвижки почвы.

Однако это не окончательный ответ на вопрос, какой фундамент подойдёт при высоком стоянии подземных вод, ведь можно выбрать несколько типов плавающего основания:

монолитная плита;
ленточное основание;
столбчатый фундамент.

Какой тип основания лучше, можно сказать только в каждом конкретном случае, учитывая вес дома и другие параметры. Единственное, что можно сказать сразу, так это то, что для болотистых почв однозначно лучшим будет основание на винтовых сваях.

Воздействие высокого УГВ на основание

Если основание дома находится близко от грунтовых вод, то для него разрушительным является не само воздействие влаги, а солевые растворы и другие химические вещества, содержащиеся в них. Поэтому так важно знать агрессивность подземных вод. Когда комплекс агрессивных веществ в составе грунтовых вод воздействует на бетонные конструкции, они начинают разрушаться. Это можно увидеть по следующим признакам:

фундаментные конструкции расслаиваются;
на поверхности бетона образуется рыхлый светлый налёт, наподобие гипса;
кроме этого, на конструкциях начинает развиваться плесень и грибки;
из-за коррозии арматура начинает увеличиваться в размерах и разрывать бетон изнутри.

Если строительство ведётся, когда грунтовые воды находится близко от поверхности земли, то проблемы начинают возникать ещё на этапе рытья котлована. В траншее накапливается вода, дно в результате размывания становится рыхлым и непрочным. Если фундамент дома установить в такой котлован, то разрушение бетонных конструкций неизбежно. В таком случае при близко расположенных грунтовых водах нужно обустраивать дренажную систему, с помощью которой вода будет отводиться в колодец, водоём или городские коммуникации.

Внимание: главная опасность при высоком УГВ – процессы вымывания минеральных веществ из почвы, называемые восходящей суффозией. Такой процесс приводит к снижению несущей способности породы.

Ошибки при устройстве оснований в условиях высокого УГВ

Чаще всего если строительство ведётся в условиях близко расположенных грунтовых вод, распространённой ошибкой становится укладка бетона в полужидкий грязевой состав на дне котлована. Даже после откачки основного объёма воды из котлована такая укладка может привести к негативным последствиям:

Фундаментная подошва получится очень рыхлой, ведь она будет состоять из смеси комков земли с бетоном. Ни о какой прочной и ровной поверхности, как должно быть, и речи идти не может.
Если грунтовые воды постоянно откачивать из котлована в процессе устройства фундамента, то бетонная монолитная поверхность получится пористой, что приведёт к снижению несущей способности.
Иногда в условиях близко расположенных грунтовых вод строители закладывают в опалубку сухую бетонную смесь. Если использовать такой метод, то вместо сплошного монолита вы получите слоящуюся непрочную поверхность.

Открытое водопонижение

В данных условиях важно и то, какой фундамент под дом вы решили сделать, и то, какие мероприятия для осушения котлована используются. Самым удобным способом осушения котлованов и траншей в частном строительстве является открытое водопонижение. Процедура выполняется при помощи насосного оборудования в такой последовательности:

Главное – вам необходимо добиться такого понижения УГВ, чтобы грунтовые воды были ниже дна котлована на 200-400 мм. Для этого в процессе рытья котлована перфорированные дренажные трубы укладываются так, чтобы обеспечивался отвод воды за территорию строительства.
Дешевле всего для этих целей использовать канализационные трубы диаметром 110 мм для наружных и внутренних сетей.
Чтобы не происходила размывка породы на дне котлована, порода вынимается так, чтобы ток воды был направлен навстречу ковшу или лопате.
Процесс открытого водопонижения продолжается, пока не появятся первые признаки суффозии грунта. В этот момент процесс прекращают, чтобы не снизить несущую способность породы.

Важно: первыми признаками суффозии будут частицы породы, вымываемые струями воды и откладывающиеся на поверхности в виде наплывов, как вокруг кратера вулкана.

Дренажная система

При строительстве фундамента дома на глинистом грунте в условиях высокого УГВ порода ведёт себя как плывуны. В этом случае следует сделать дренажную систему. Для этого на участке устанавливаются дренажные трубы, подключающиеся к накопительному и приёмному колодцу. Такая система должна отводить лишнюю воду не только от строительных конструкций дома, но и со всего участка строительства.

Для этого делается следующее:

По периметру участка выполняют мелиоративные каналы. С помощью сети таких сооружений можно легко понизить УГВ.
Принцип действия основан на том, что вода из почвы начинает собираться в сети траншей, поскольку не встречает на своём пути противодействия породы.
Чтобы предотвратить оползни стенок канав, на них устанавливаются металлические или деревянные щиты. Вместо этого в канавы можно насыпать щебень либо гравий.
В условиях очень высокого уровня вод лучше уложить в траншеи дренажные трубы.

Дренирование с помощью труб

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод делается только после предварительного осушения территории строительства. Причём глубина закладки труб больше, чем при устройстве ливнёвки. При проведении работ придерживаются следующих правил:

Дренажные трубы нужно укладывать на уровне подошвы основания или ниже на 200-300 мм.
Если УГВ очень высокий, то выполняется кольцевой дренаж, а не пристенный.
Глубина закладки труб зависит от разновидности породы на участке.
Чтобы правильно определить расстояние, на котором трубы должны лежать от фундамента, необходимо учитывать внутреннее трение породы.

Чтобы самостоятельно определить тип грунта, нужно взять пробу породы с глубины 150-200 мм и с метровой глубины. Сухой образец немного увлажняется и растирается между ладонями, а влажные пробы, наоборот, немного просушивают. По результатам делают выводы:

если после скатывания в ладонях образуется упругая масса, то порода глинистая;
если при растирании образец ломается и трескается, то это суглинки;
в случае, когда раскатать породу не получается из-за крошения, грунт на участке относится к супесям;
порода с большим содержанием песка вообще не будет скатываться.

Устройство кольцевого дренажа

Копают траншеи шириной 40 см требуемой глубины.
Собирающуюся на дне воду откачивают при помощи насосного оборудования.
Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 20 см и трамбуется.
После этого делается гравийная подсыпка такой же высоты с последующей трамбовкой. Чтобы исключить заиливание после песка можно проложить прослойку геотекстиля.
Поверх гравийной прослойки снова укладывается геотекстиль так, чтобы края полос образовывали нахлёст не менее 150 мм.
Дренажные трубы укладываются перфорированной стороной на дно.
Сверху трубопровод закрывается слоем геотекстиля.
Делаем обратную засыпку: сначала слой песка высотой 20 см, затем прослойка гравия высотой 150-200 мм и потом только грунт.

Основание на «плавающей» подушке

Принцип устройства фундамента на «плавающей» подушке одинаковый для ленточных, свайных и плитных оснований. Последовательность действий следующая:

После монтажа кольцевой дренажной системы можно приступать к копанию котлована или траншей. Поскольку основание должно опираться на прочный грунт, днище трамбуется.
Теперь делается плавающая подушка из трамбованного песка. Высота подушки не менее 0,5 м. Засыпка выполняется постепенно с послойной трамбовкой.
Сверху на подушку укладывается геотекстиль. Так вы защитите основание от проседания мелкой породы.
Затем делается прослойка из щебня, которая тоже трамбуется. Высота слоя 150-200 мм.
После этого расстилается рубероид.
Теперь можно приступать к установке опалубки, укладке арматурного каркаса и заливке бетонной смеси.

Советы

В условиях высокого УГВ главная опасность кроется в большом содержании в грунтовых водах сульфатов, разрыхляющих бетон. Поэтому для раствора лучше использовать сульфатостойкий портландцемент 500 марки.
Глубина заложения основания в условиях, когда УГВ ниже точки промерзания менее чем на 1,5 м, должна быть в пределах 0,7-1 м. Это касается только супесей и песков. Для суглинков глубина заложения должна быть ниже расчётной точки на 200-300 мм либо на одной отметке с ней.
При строительстве на влажной глине подошву делают толще самого фундамента, а стенки конструкции устраиваются с небольшим наклоном. Так основание будет лучше сопротивляться боковому воздействию сил пучения.
Для изготовления бетона используют только чистый щебень и песок. Раствор должен быть не текучим, а вязким. Для повышения пластичности можно использовать пластификаторы, которые добавляются в воду.
Чтобы бетонный раствор имел водоотталкивающие свойства, в его состав можно ввести «Пенетрон Адмикс». Эта сухая смесь способна повысить прочность бетона на 15 процентов.

Источник