Меню

Буронабивные фундаменты тисэ с ростверком



Фундамент ТИСЭ с ростверком

Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков. Мнение, что возведение надежного столбчатого фундамента для жилых домов всегда требует задействования спецтехники опровергает Технология индивидуального строительства и экологии. Буронабивные фундаменты ТИСЭ успешно закладываются своими силами практически на всех типах грунта и выдерживают вес любых малоэтажных построек.

Содержание

Фундамент ТИСЭ с ростверком

Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков.

Данный тип фундамента является подвидом свайного основания с жестким висячим ростверком, связывающим в единую конструкции буронабивные ж/б опоры, расширенные снизу.

При стандартном сечении свай в 20-25 см диаметр их основания варьируется в пределах 40-60 см, что положительно сказывается на их несущих способностях и устойчивости к выталкивающему воздействию грунта.

Поднятый выше нулевого уровня ростверк таких конструкций не противодействует силам морозного пучения в зимнее время и остается надежным и устойчивым вне зависимости от несущих способностей почвы.

К плюсам фундаментов данного типа относят:

• Возможность заложения своими силами, без привлечения спецтехники. Работы по возведению фундамента ТИСЭ ускоряются при использовании буров с механическими приводами и заказе раствора на заводе, но в целом их можно провести с помощью ручного оборудования и бетономешалки любого типа. Данное преимущество считается ключевым: помимо возможности ведения работ в полевых условиях (даже при отсутствии э/э) сокращение трат на спехтехнику положительно сказывается на смете.
• Сравнительно малый объем земляных работ. При заложении опор ТИСЭ нет необходимости в копке глубоких траншей и котлованов. Замена грунта при необходимости проводится – но лишь по периметру отмостки, а не под всей подошвой здания.
• Хорошую устойчивость на любых грунтах, включая слабые, подвижные и сильно пучинистые. Исключение делается лишь для водонасыщенных плывунов.
• Долговечность и надежность. Планируемый срок службы залитых по всем правилом опор ТИСЭ с ж/б ростверком составляет 100 лет.
• Повышенные несущие способности в сравнении со свайными фундаментами обычного типа. Одна опора ТИСЭ с нижним сечением в пределах 40-60 см выдерживает вес от 10 до 20 т, что делает их практически независимыми от веса постройки.
• Возможность подвода коммуникаций после постройки самого дома.

Недостатки проявляются в:

• Невозможности заложения в проекте подвала или цокольного этажа.
• Сложностях или невозможности ведения строительства на подтапливаемых участках. В частности, при ведении работ на устойчивых грунтах с высоким УГК застройщику приходится закладывать дренажные системы или использовать насосы и специальные рукава. На плывунах и болотистых грунтах этот тип фундамента закладывать под жилые дома и вовсе не рекомендуется.
• Трудоемкости ручных работ при ведении строительства на каменистых участках. В особо сложных случаях для подготовки скважин под опоры задействуются буры с дизельным или электрическим приводом, но такое оборудование обходится дороже.
• Жестких требованиях к обустройству пространства вокруг жилых домов. В частности, это проявляется в обязательном закрытии пространства под ростверком и полом забиркой и потребности в широкой отмостке (в особо сложных случаях – утепляемой). В регионах с холодным климатом помимо забирки и отмостки также утепляются все входящие снизу в дом коммуникации.
• Сравнительно большом сроке ведения работ (этапы бетонирования опор)

Благодаря универсальным характеристика фундамент ТИСЭ закладывается под постройками любого типа, но максимальный экономический эффект в частной сфере при его выборе достигается при ведении капитального строительства на сильно пучинистых грунтах.

На практике эту технологию рекомендуют выбрать при необходимости чрезмерного заглубления и высокой смете заложения под жилые дома фундаментов ленточного или плитного типа.

Важно! Такой фундамент не универсальное решение!! Фундамент под ваш будущий дом необходимо проектировать исходя из геологии( несущая способность грунтов) и рельефа участка, уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы в вашем регионе, весовых нагрузок от будущего строения (материал стен, перекрытий, кровли, этажность)

Технология возведения фундамента ТИСЭ с ростверком

Работам предшествует обязательный расчет схемы фундамента.

Количество, сечение и глубина заложения свай и параметры ростверка подбираются с учетом УГВ и несущих способностей грунта, уровня его промерзания, ожидаемых весовых нагрузок и плана постройки.

Но нормам опоры ТИСЭ закладываются на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы, несущая способность одной сваи подбирается из таблиц по типу почвы, а количество – находится путем деления общего веса здания на полученную величину. При составлении схемы свайного поля опоры сначала ставят по углам и точкам пересечения с капитальными перегородками и лишь потом – равномерно под несущими стенами дома с шагом в пределах 1-3 м.

Незначительные неровности участка нивелируются ростверком, при уклоне свыше 10 ° фундамент с ростверком делается ступенчатым.
После расчета конструкции и подготовки материалов работы ведутся по простой схеме:

• Площадка очищается от мусора, верхнего слоя плодородной почвы и корней крупных растений.

• С помощью арматуры, обносных досок и натянутого шнура проводится разметка мест бурения скважин и уровня ростверка. Колышки и арматура закладываются в центах всех будущих опор, со сверкой осей и диагональности.

Читайте также:  Как определить ширину траншеи для ленточного фундамента

• С помощью ручного или бензинового бура подготавливаются скважины с расширениями в нижней части. Порядок работ на этом этапе зависит от типа почвы. Так, на глинистых или не осыпаемых грунтах вначале стоит пробурить все цилиндрические участки скважин и лишь потом, после смены насадки и предварительного полива скважин водой – бурятся расширения. На участках с высоким УГВ или рисками осыпания, наоборот, каждая опора подготавливается и по возможности бетонируется отдельно (в особо сложных случаях – с одновременной закладкой защитных рукавов из рубероида или плотного п/э).

• Подготавливаются и опускаются в скважину четыре стержня или связанные каркасы из арматуры с профилированным сечением не менее 12 мм (отклонения в меньшую сторону или сокращение числа прутьев допускаются лишь при возведении ограждений или второстепенных построек). Длина арматуры при этом должна достаточной для будущей связки с ростверком.

• Расширенная часть скважины заливается бетоном с маркой прочности не ниже М200. Насыпать на дно скважин песок при этом не рекомендуется.

• В скважину опускается заранее подготовленный рулон из рубероида или аналогичных материалов, также выступающий выше уровня грунта как минимум на 10 см. Верхняя часть гибкой опалубки обвязывается проволокой и слегка засыпается грунтом или смесью песка и керамзита. Данный этап проводится без технологических задержек с предыдущим.

• Бетоном заливается оставшиеся участки, после аккуратной выгонки воздуха длинным штырем опора оставляется в покое до окончательного отвердевания.

К монтажу ростверка любого типа приступают не ранее чем через 2 недели после заливки опор. Опалубку для самой распространенной ж/б конструкции собирают из досок с толщиной от 1 см и выше, саморезов и брусьев для нижних и боковых подборок.

Арматура свай и будущего ростверка жестко связывается (но не сваривается) между собой, дно опалубки обязательно изолируется пленкой. При оптимальной схеме нижняя часть ростверка поднимается над грунтом на 15 см, верхняя – возвышается на 30-40 см, ширина ленты полностью совпадает с толщиной стен (включая прослойки будущего утеплителя).

Бетонирование ростверка ведут без перерывов, с выгонкой воздуха и стандартным уходом. К возведению стен приступают не ранее чем через 28 дней, вне зависимости от выбранного материала строительства.

Совет!! Если у вас не получается сделать расширение грунта для заливки с помощью специального бура (если говорить честно, то это процесс трудоёмкий), то можно сделать ямобуром лунку большего диаметра, залить пятку, потом выставить опалубку из труб или руберойда, залить сваю и обсыпать грунтом или лучше песком.

Виды ростверков

Деревянный

Данный тип ростверка выбирается при строительстве бань из домов из древесных материалов и используется при низких рисках поднятия или смещения опор ТИСЭ.

В стандартном исполнении он закладывается из клееного бруса или хорошо просушенных строганных досок, срощенных вертикально с помощью болтов и кронштейнов.

К общим требованиям технологии его монтажа относят крепление на предварительно заложенные по центру опор стальные прутья, поднятие конструкции над грунтом не ниже 150 мм, совпадение осей опор и центральной ростверка и закладку гидроизоляционной прослойки между деревом и ж/б.

Все части деревянного ростверка проходят обязательную обработку антисептиками (в идеале – пропитку в чанах), при высоких рисках гниения древесины между ростверком и опорой закладывается подпорная доска со специальными прорезями для ее замены при разрушении.

Бетонный

Несмотря на сложности заложения опалубки на весу бетонная обвязка при таком типе опор считается классической и выбирается чаще остальных. Максимальную прочность имеют конструкции, армированные объемным каркасом из металла или композита, среднюю – ленты с продольными отельными стержнями. Под облеченные подстройки может заливаться простой монолитный ростверк из бетона при высоте конструкции не менее 10 см.

По аналогии с опорами работы по бетонированию ростверка ведутся в теплое время года, на отвердевание конструкции отводятся стандартные 28 дней. К обязательным условиям технологии заливки ж/б разновидностей при этот относят защиту металла от внешних воздействий, обеспечиваемую достаточной толщиной бетона (от 5 см). Застывший бетонный ростверк при необходимости (а именно – в случае возведения стен из бруса или пористых блоков) накрывается 2 слоями гидроизоляционных материалов, обмазывается мастиками или утепляется.

Железный

Обвязка металлическим швеллером или двутавровой балкой выбирается при высоких требованиях к прочности и устойчивости фундамента.

В частности, этот тип фундамента уступает ж/б в коррозийной устойчивости и считается сравнительно недолговечным, но оптимальным при высоких рисках смещения опор из-за морозного пучения грунта. Металлический ростверк соединяется с арматурой опор сварным способом и при необходимости окрашивается антикоррозийными грунтами (особое внимание уделяется местам сварки).

С опиранием на грунт и висячий

В классическом варианте фундамент ТИСЭ имеет висячий ростверк, с подъемом над уровнем грунта не менее 15 см. При таком исполнении на ростверк не действуют силы морозного пучения грунта и риски его растрескивания из-за смещения опор сведены к минимуму.

При ведении строительства на сильно пучинистых грунтах близкое расположение ростверка к грунту и вовсе относят к нарушениям технологии и запрещают.

Исключение делается редко – при проведении работ на участках с сухим и устойчивым грунтом (что в свою очередь ставит под сомнение целесообразность заложение фундамента ТИСЭ вместо мелкозаглубленной ленты) или при планировании обустройства в доме полов полов по грунту.

Читайте также:  Немецкая технология гидроизоляция фундамента

В последнем случае ростверк изготавливается из железобетона и опирается на грунт при условии правильной подготовки основания (а именно – засыпки под подошвой плотной песчаной подушки или заложения как минимум 10 см прослойки из уплотненного пенополистирола). Обязательная отмостка из бетона, заливаемая поверх ЭППС при этом не должна быть жестко связана с низким ростверком.

Важно. Многие не профессиональные бригады строителей делают ростверок с опиранием на грунт на пучинистых почвах (особенно в Подмосковье), так как его легче сделать. Будьте бдительны и не идите на поводу у строителей.

Итоговые рекомендации

Для получения надежного и долговечного фундамента такого типа рекомендуется:

• Всегда обосновывать схему расположения и параметры опор и ростверка расчетом.

• Использовать стройматериалы надлежащего качества.

• Армировать сваи на всю длину с захватом подошвы.

• Вести работы при максимально низком заложении грунтовых вод и учитывать погодные условия на этапе бетонирования.

• Использовать лазерный ниверлир и водяной уровень на этапе разметки, сборке опалубки и заливке бетоном опор и ростверка.

• Защищать конструкцию отмосткой и утепленной забиркой, монтируемой с обязательными продухами под небольшим наклоном.

Отдельного упоминания заслуживают моменты бурения скважин под опоры ТИСЭ на каменистых грунтах. При отсутствии возможности найма спецтехники (оптимальный вариант) бурение ведется медленно, с ручной выемкой камня с помощью мотыги.

В особо сложных случаях место скважины немного переносится по оси несущей стены.
Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков. Теперь вы знаете ответ на этот вопрос.

Источник

Свайный фундамент ТИСЭ своими руками. Пошаговый разбор ошибок

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):

Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Видео о моем свайном поле можно посмотреть здесь . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Ошибки этапа бурения ТИСЭ :
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

Читайте также:  Опалубка металлическая для ленточного фундамента

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки . После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.

Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).

Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.

Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.

Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.

Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.

Каким образом я заливал сваи (поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.

Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Источник