Меню

Брус заподлицо с фундаментом



На каком расстоянии от наружного края фундамента надо ставить брус, чтобы через год, после усадки, утеплить наружную стену с обшивкой сайдингом по обрешетке? Какую ширину фундамента оставлять с внутренней стороны дома для железобетонных плит покрытия подвала? Должен ли сайдинг идти заподлицо с цоколем?

Толщина наружной обшивки при указанной толщине утепления составит 130 мм. С учетом этой величины необходимо запроектировать ширину цоколя.
Для опирания железобетонных плит покрытия и перекрытия необходима площадка не менее 120 мм. В Вашем случае для опирания плит покрытия подвала остается как раз 120 мм.
Можно устроить обшивку наружной поверхности стен здания сайдингом как заподлицо с цоколем, так и с небольшой «полочкой» или, наоборот, с нависанием. Главное, чтобы атмосферные осадки не попадали под обшивку и не замачивали нижний брус и утеплитель. Чтобы этого не произошло, надо предусмотреть устройство «фартука».

Добавлено: 02.02.2012 20:11

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Вопрос — Ответ Мастера»

Толщина слоя утеплителя, например «Isover маты KL 37-50», для утепления деревянного дома из бруса 150х150 мм в Московской области должна быть порядка 88 мм. Можно слой утеплителя сделать и меньше, но тогда и топлива на обогрев помещений потребуется больше. Согласно требованиям по сбережению энергоре.

Характерные особенности изделий из ячеистого бетона – отличная теплоизоляция, аэропроницаемость, экономичность, пожаробезопасность и долговечность – делают их весьма конкурентоспособными на современном рынке строительных материалов. Блоки из пенобетона применяются для строительства жилых индивидуа.

Такие терморегуляторы состоят из двух частей: • регулирующего крана; • термозадающей головки. С помощью термозадающей головки, в которой находится специальный состав, задается требуемая температура воздуха в жилом помещении. Работа регулятора происходит следующим образом, когда температура .

Источник

Как положить первый ряд бруса на фундамент

В зависимости от конструкции основания существует несколько вариантов, крепления бруса к фундаменту для максимально возможного эксплуатационного ресурса. Для этого используются закладные шпильки, металлические нагели, анкеры либо саморезы.

Варианты крепления первого ряда

Перед укладкой первого ряда брусового сруба или нижнюю обвязку панельного, каркасного или щитового коттеджа, необходимо учесть:

  • нижние венцы чаще требуют замены;
  • поэтому необходимо обеспечить максимальную ремонтопригодность конструкции при последующем подъеме домкратами.

Для этого используется два способа фиксации закладными элементами:

  • нагели – в монолитный ростверк, ленту или плиту при бетонировании вмуровывают арматурные стержни, на которые предполагается класть брус;
  • шпильки – так же закладываются в ж/б конструкцию при заливке, чтобы их высоты хватило для прохождения пиломатериала насквозь для затягивания гайками.

Варианты угловых и поперечных соединений бруса. Первый ряд нужно тоже скреплять с помощью таких соединений.

При использовании винтовых свай с пластинчатыми или П-образными оголовками нижний венец так же можно заменить после выработки эксплуатационного ресурса. Жесткое крепление пиломатериала в бетон анкерами обладает нулевой ремонтопригодностью.

Внимание! Не зависимо от типа фундамента и способа крепления первого ряда бруса или сруба необходимо позаботится об отсечной гидроизоляции между фундаментом и деревянной стеной, для этого подойдет любой гидроизоляционный рулонный материал, уложенный в 2 слоя.

Монтаж бруса на бетонную плоскость

Основным достоинством фундаментов, обладающих сплошной опорной поверхностью (плита, ростверк, лента) является возможность корректировать первый ряд бруса в горизонтальной плоскости. Крепление венца/бруса обвязки возможно несколькими способами:

  • снизу – в фундамент монтируются закладные, в пиломатериале высверливаются отверстия по месту;
  • сверху – крепление анкерными болтами сквозь брус, опять же по месту.

Крепление с помощью шпилек.

В первом случае может использоваться шпилька, проходящая сквозь брус, который притягивается к фундаменту гайкой, утапливаемой в теле нижнего венца. Лишняя резьба срезается болгаркой. Чтобы гайка не сминала древесину, применяются широкие шайбы.

Другим вариантом является нагель:

  • закладной арматурный вертикальный пруток обрезают до 2/3 от размера бруса, чтобы он не проходил его насквозь;
  • в нижнем венце высверливается глухое отверстие;
  • пиломатериал надевают на стержни.

Этот метод позволяет исключить смещение бруса в горизонтальной плоскости.

Во втором варианте чтобы правильно прикрепить пиломатериал к бетонной поверхности, необходимо уложить брус на всех стенах, соединить венцы замками, проверить совпадение диагоналей. После чего, останется просверлить сквозь него отверстия, забить анкеры 12 х 129 мм с увеличенными шайбами, протянуть гайки ключом.

Читайте также:  Фундамент определение снип 2015

Крепление бруса к фундаменту анкерными болтами.

Внимание! Единственным недостатком анкерного способа является нулевая ремонтопригодность. При замене сгнившего нижнего венца придется вырезать его кусками для демонтажа. Новый брус установить этим же способом не получится.

Укладка бруса на бетонные столбы, сваи

Чтобы смонтировать первый ряд правильно на ж/б сваях или столбах, применяются исключительно анкеры. Закрепить первый венец правильно получится только после сборки всех элементов замками. Стыки запрещено изготавливать навесу, после сборки нижнего венца его невозможно приподнять вручную, чтобы надеть на закладные шпильки или нагели.

Ростверк по стандартным оголовкам винтовых свай

Для деревянных домов часто используются свайно-винтовые фундаменты. Поэтому технологии, позволяющие правильно закрепить брус нижней обвязки горизонтально или стойки фахверка — вертикально, интересуют индивидуальных застройщиков. Оголовками решатся несколько задач:

  • расширение опорной поверхности – в местах сопряжения класть каждый венец можно на пластину, а не стыковать навесу;
  • возможность крепления саморезами – эти метизы гораздо дешевле анкеров, сохраняется ремонтопригодность нижних элементов здания.

Крепление к винтовым сваям.

Если верхняя часть сваи отстоит далеко от земли, проще всего приварить на нее пластину. При высоте свайного поля 0,4 – 0,5 м от отмостки потолочный шов делать по месту неудобно, используются усиленные оголовки – кусок трубы большого диаметра с приваренной пластиной, усиленной косынками.

В любом случае опорная поверхность получается ровной, в пластинах имеются или дополнительно изготавливаются отверстия, через которые и производят крепление саморезами. Первый венец при необходимости можно легко поменять в процессе эксплуатации.

Внимание! Вертикальные брусовые стойки фахверка крепятся к свайно-винтовому фундаменту только в П-образные оголовки. В монолитные ленточные, плитные фундаменты для них монтируют закладные элементы, так же имеющие П-образную форму.

Ростверк на П-образных оголовках

Производители винтовых свай учли особенности технологий строительства домов из дерева. Для удобства крепления имеются П-образные оголовки из швеллера, между полками которого удобно укладывать брус. Способы крепления в этом случае становятся гораздо удобнее:

  • венец укладывается внутрь П-образного оголовка;
  • фиксация осуществляется саморезами сквозь боковые полки швеллера.

Закреплять брусья обвязки можно только после того, как закончена укладка всех сторон нижнего венца, выверены диагонали здания.

Внимание! П-образные оголовки используются только на прямых участках. В сопряжениях стен их смонтировать невозможно, поэтому применяют либо пластинчатые оголовки либо гнутые пластины, полки которых расположены снаружи сруба.

Таким образом, выбор способа крепления нижнего бруса обвязки «каркасника», дома из СИП панелей, нижнего венца сруба зависит от типа фундамента. Вначале производится укладка пиломатериала на все стороны, изготавливаются замки в углах, Т-образных сопряжениях стен, вымеряются диагонали. После этого брус можно класть и крепить саморезами, анкерами либо надевать на металлические нагели.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник

Гидроизоляция нижних брусовых венцов (чтобы не сгнило. )

Начали с гидроизоляции между фундаментом и стеной.
Это очень важный момент и ему стоит уделить особое внимание.
Наш брусовой дом будет иметь внешнюю отделку и таким образом брус будет полностью защищен от дождей и снега.
Но влага всё равно будет разрушать его, поднимаясь капиллярным путем вверх по фундаменту к нижним брусовым венцам.
Именно нижние венцы больше всего подвержены разрушению.

Когда они приходят в негодность, дом поднимают на домкратах и заменяют брус 2-3 нижних венцов на новый. Чтобы как можно дольше отсрочить этот неизбежный процесс — надо разобраться в природе такого явления как капиллярный подъем влаги.

Читайте также:  Бутовый фундамент количество раствора

Здесь всё видно невооруженным глазом. Влага поднимается по системе мелких каналов (капилляров) выше своего обычного уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем больше высота подъема воды.

По бетону влага таким образом легко поднимается вверх.

Нами уже при строительстве фундамента были приняты некоторые меры по уменьшению капиллярного подъема влаги. Меры в виде подсыпки 10-15 см щебня под подошву фундамента.
Щебень препятствует движению влаги вверх.

Для того чтобы еще сильнее пресечь передачу влаги от фундамента — брусу. Нам нужно будет положить слой гидроизоляции непосредственно на фундамент.

Возникает вопрос. Какой именно гидроизоляции и сколько слоев надо положить.

Сперва проверим правильность геометрии фундамента.
Нам нужна относительно ровная горизонтальная поверхность. Проверить горизонт можно с помощью лазерного нивелира или гидро-уровня.

У нас перепад был около 3см между самой высокой и самой низкой точкой, поэтому можно обойтись без выравнивания.

Лучше не допускать перепадов высот больше 5см и сразу при строительстве фундамента уделить этому должное внимание. Потому что потом выравнивать фундамент с помощью пескоцементного раствора, закладки нескольких рядов кирпичей или подкладывания досточек под нижний венец бруса — всего это лучше избежать.

Зачищаем кирпичом верхнюю поверхность фундамента от мелких неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию.

Гидроизоляция бывает разная. Удобнее всего нам будет использовать рулонную гидроизоляцию.
Но и она содержит как массу различных видов, так и множество марок.

Они отличаются как основой, на которую нанесено битумное покрытие так и самим составом этого покрытия. Но всё это кровельные материалы и для нас самым важным является не их прочность, а их гидроизоляционные свойства. А они тем выше — чем толще используемый материал. Поэтому при выборе гидроизоляции мы основное внимание уделяли толщине используемого материала. Чем он толще — тем лучше, все остальные различия играют не существенную роль для тех задач, которые решает эта гидроизоляция в нашем случае. Рулон гидроизоляции, который имеет высоту 1 метр. Нужно перед раскруткой разделить на 2 равные части. Его можно распилить ручной пилой, или разрубить лопатой. — Неважно. У нас получается 2 рулончика по 50 см высотой. Мы раскатываем эти рулоны по фундаментной ленте. Можно положить и двойной слой гидроизоляции, чем больше — тем лучше, но без фанатизма.

На гидроизоляцию иногда кладется доска. Желательно из лиственницы. Мы уже говорили о том, насколько хорошо древесина этой породы сопротивляется агрессивной окружающей среде. Это безусловно хорошее дополнение к целому набору мер по увеличению сроков службы дома. Анкерами это обвязочная доска крепится только в каркасных домах. Нам в случае строительства брусового дома, крепить эту доску анкерами к фундаменту не нужно. Доска никуда не денется, брусовой дом достаточно тяжелый и не требует никакого крепления к фундаменту. А в случае замены нижних венцов дома — этот крепеж окажет даже негативный эффект. Т. к. откручивать эти анкера спустя десятки лет будет довольно сложно.

Есть еще один вариант гидроизоляции плюс утепление .
Этот вариант появился относительно недавно из-за новых видов утеплителя.

Есть всем нам знакомый ЭППС, срок службы которого по заверениям разных производителей от 40 до 100 лет, а у кого-то и «до бесконечности».
ЭППС имеет множество разновидностей, которые отличаются по всему спектру параметров, включая и прочность на сжатие.

Которая для обычного ЭППС составляет 2кг на см2, а у специальных экструдированных плит, которые применяются для утепления паркингов, дорог, взлётных полос — прочность на сжатие может достигать 5 и даже 10 кг на квадратный сантиметр.

Таким образом стало возможно использовать этот вид утеплителя для отсечения мостика холода через фундамент
+ дополнительно это очень мощная гидроизоляция.

С точки зрения утепления, эффект от этого слоя для брусового дома не очень существенный. т. к. дерево само по себе относительно теплый материал и как таковым его довольно сложно назвать мостиком холода
Но всё таки положительный эффект такого утепления есть.
Плюс к этому применение слоя из эппс под нижним венцом хотя бы в 5см толщиной дает очень мощную гидроизоляцию.
и позволит отложить утепление фундамента на более поздний срок.

Читайте также:  Фундамент для летнего туалета

На эппс можно уложить слой джута во избежание вот таких проблем. Утеплитель очень плотный и он не помнется под весом дома. А древесина зачастую имеет не идеальную геометрию. Нижний венец может лечь и без щелей, но лучше перестраховаться.

Так же нижние венцы можно дополнительно обработать антисептиком. Но надо учитывать, что даже если производитель заверяет о его полной безвредности для здоровья человека, это может не соответствовать реальному положению вещей.
Мы обработали антисептиком только нижние венцы.

В итоге мы имеет такой пирог.
Самый минимум, который у нас должен быть обязательно это:
— Один слой толстой гидроизоляции под нижними брусовым венцом.
— Уже дополнительно к этому можно положить еще один слой.
— Потом ЭППС
— Джут
— Сверху можем добавить доску или брус из лиственницы
— Опять джут
— Первый брусовой венец.

Обязательно нужно сделать отливы. Они препятствуют попаданию воды под первый венец бруса. а потом поверх отлива завести внешнюю отделку. Можно сделать и временные отливы из досок, это лучше чем ничего. Мы сделали именно так.

По деньгам двойной слой гидроизоляции на дом 9 на 9 пятистенок с общей длиной всех пяти стен 45 погонных метров нам обойдется в 3 рулона гидроизоляции ценой в среднем около 400 рублей за 15 метровый рулон.
— 1200 рублей на рубероид.
Доска 150 на 50 мм из лиственницы. 45 погонных метров, это 8 шестиметровых досок. При цене на лиственницу около 8-10т.р. за куб. эти 8 досок обойдутся нам:
— Доска из лиственницы 3-4 тысячи рублей.
— ЭППС 3-4 тысячи.
Итого — на гидроизоляцию нижних венцов можно потратить от 600 рублей до 10000р.

Остановимся подробней на ЭППС.
Он бывает разный. Чем выше прочность на сжатие — тем выше цена. Разница в теплопроводности у них на уровне погрешности. Самый простой с прочностью на сжатие около 2кг на квадратный сантиметр обойдется нам около 5т.р. за кубический метр.

Нам нужно понять какой прочности купить утеплитель чтобы он выдержал наш дом.

Дом у нас из сосны, её вес при естественной влажности 800 кг на куб, при влажности 20% — 500 кг.
Возьмем по максимуму. У нас в доме 20 кубов соснового бруса. Это 16 тонн.
+крыша, перекрытия, отделка и т. д. Ну пусть будет в итоге 50 тонн.
Площадь опирания стен дома на утеплитель у нас будет:

45 погонных метров длина * на 15 см ширины
у нас получается:
4500*15=6.75 м. кв.
около 7 квадратных метров площадь опирания стен на утеплитель.

Делим вес дома на площадь опоры
50000 кг: 67500 см2=0,75кг на см2

У нас получается давление 750 грамм на квадратный сантиметр. Почти трёх кратный запас по прочности, т. е. в качестве утеплителя для нас подойдет самый обычный и дешевый ЭППС.
Если дом тяжелый — то можно взять более прочный утеплитель, его прочность доходит до 10 кг на см2.

Надо особо подчеркнуть, что такой тип утепления применяется на свой страх и риск. т. к. отработанной технологии его длительного применения нет. И ни в коем случае его нельзя применять при строительстве каменного дома.

Всё эти дополнительные слои делать вовсе не обязательно. И в данном брусовом доме был сделан лишь самый минимум гидроизоляции.

Подкладки из досок Есть такое мнение, что можно уложить первый венец на подкладки из досточек. Размещены они могут быть по следующей схеме. Через каждые 30 см. Они обрабатываются антисептиком. Зачем это делается. В первую очередь для гидроизоляции нижних брусовых венцов. Т. к. резко уменьшается площадь прямого контакта между брусом и поверхностью, пусть даже загидроизолированного фундамента.

Во вторых с помощью этих подкладок можно выровнять не большие неровности фундамента.

Основная проблема их использования это заполнение щелей, которые возникают между подкладками.

Их можно заполнить монтажной пеной.
В принципе рабочий вариант, но мы так делать не стали.

Ссылка на мои статьи на forumhouse — ссылка

Источник