Меню

Блоки для сборного железобетонного фундамента



Сборный ленточный фундамент из бетонных блоков ФБС для дома: размеры, виды, монтаж, плюсы и минусы

Фундамент из бетонных блоков — прочное основание, позволяющее продлить срок эксплуатации возводимого здания. Технология монтажа блоков ФБС полностью отработана, поэтому строительство осуществляется независимо от времени года. Ленточный блочный фундамент возводится в течение нескольких дней.

Особенности блоков

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС для дома имеет ряд особенностей. Перед началом строительства необходимо учесть все преимущества и недостатки материала и подобрать наиболее прочный тип блоков.

Почему именно блочное основание?

Такое основание можно возвести за 5-6 дней, на укладку свайного или монолитного фундамента уходит несколько месяцев. К возведению стен приступают сразу после укладки цоколя: блоки ФБС не набирают прочность в отличие от монолитных плит. Дополнительные детали в процессе постройки не используют, монтаж опалубки и армирование проводить необязательно. Закладку блочного фундамента осуществляют самостоятельно, помощь опытных строителей не требуется.

Что представляют собой блоки ФБС

Основу цоколя составляют строительные фундаментные блоки. Это бетонные конструкции, изготовленные по специальной технологии. Материал, используемый в процессе, — прочный армированный бетон. Фундаментные блоки равномерно распределяют нагрузку по всей площади. Перед началом строительных работ нужно рассчитать примерный размер возводимого строения.

Стандартные характеристики для фундаментных блоков:

  • высота — не более 58 см;
  • ширина — 60, 50, 40 и 30 см;
  • длина — 238, 118 и 78 см.

В боковых частях блоков на заводе делают специальные отверстия, которые при строительстве заливают цементом.

Положительные стороны

Блоки ФБС, используемые при строительстве фундамента, имеют ряд преимуществ в сравнении с другими материалами.

К ним относят:

  • звукоизоляцию;
  • теплопроводность;
  • отсутствие негативного воздействия внешних факторов;
  • простоту монтажа;
  • широкий ассортимент;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • долгий срок эксплуатации;
  • высокую прочность и надежность;
  • небольшую стоимость (в сравнении с другими материалами).

Минусы блоков

Ленточный фундамент из ФБС имеет ряд недостатков. Укладка напоминает сборку конструктора, поэтому важно уделить внимание сцепке блоков друг с другом. Монолитная кладка образует ровную поверхность, поэтому конструкция не требует дополнительного укрепления в отличие от блочного фундамента.

При некачественном заливе цементного раствора между пластами образуются зазоры, сквозь которые проникает холодный воздух и влага. Чтобы дополнительно утеплить здание, в процессе строительства полости засыпают шлаком или керамзитом. Гидроизоляционные материалы, которыми обкладывают цоколь, предотвращают преждевременное разрушение фундамента.

Если основание выкладывают из блоков большого размера, то может понадобиться специальная техника.

Типы оснований

Перед началом строительства необходимо определиться с типом основания.

Выделяют несколько основных видов:

  1. Свайный. Подходит для строительства конструкций (бань, гаражей) на почвах с повышенным уровнем кислотности и грунтовыми водами (глубокое залегание).
  2. Линейный. На линейном фундаменте строят одно- или двухэтажные жилые дома.

Фундаментно-строительные блоки (по конструкции) бывают:

  1. Пустыми. Низкопрочный материал, используется для строительства заборов. Малый вес обеспечивает пустота внутри блока.
  2. Монолитными. Армированная конструкция из бетона снабжена пазами, ее используют для монтажа систем коммуникации.
  3. Сплошными. Блоки соединены друг с другом заранее, образуя квадрат. Чтобы повысить прочность, конструкцию дополнительно армируют.

Подборка блоков по размеру позволяет заранее просчитать параметры возводимой конструкции и составить смету.

Как подобрать размеры блоков

При покупке ФБС необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Производитель. Качество материала напрямую зависит от изготовителя. Приобретать нужно ФБС, сделанные на заводе. Плиты, изготовленные кустарным методом, имеют меньшие марки на сжатие. Перед покупкой нужно изучить отзывы о том или ином материале.
  2. Точность геометрии. ФБС с точной геометрией быстрее и проще укладывать. Многое зависит от технологии изготовления плит. Если бетон заливают в специальные формы, то блок получается ровным. При применении технологии немедленной распалубки плиты будут иметь трапециевидное сечение. Они обеспечивают большую площадь опоры, поэтому материал такого типа используют при строительстве зданий в сейсмоопасных районах.
  3. Места коммуникации. Они определяются заранее. Чтобы не бурить отверстия в цельных плитах, нужно приобрести специальные ФБС.

Для строительства жилых домов предпочтительнее использовать плиты длиной в 238 см. Применение таких ФБС сократит количество вертикально расположенных швов.

Монтаж своими руками

Перед тем как приступить к монтажу ФБС, необходимо правильно приготовить раствор и вырыть котлован (если планируется строение с подвалом).

Советы по укладке

Придерживаясь правил по укладке, можно сократить сроки строительства и сэкономить на материалах.

Рекомендации специалистов:

  1. Толщина бетонных швов не должна превышать 20 мм. Оптимальное значение для одноэтажных зданий — 15 мм.
  2. Укладывать бетонные плиты нужно с помощью специальной техники (подъемный кран, манипулятор).
  3. Чтобы увеличить уровень прочности, между плитами укладывают стержни из арматуры. Заливают их цементным раствором.

Раствор для кладки ФБС

Для приготовления раствора повышенной прочности используют следующие марки цемента:

Марка Класс
М150 В30
М250 В20
М350 В25
М100 В7,5
М200 В15
М300 В22,5
М400 В30

Помимо цемента, в раствор добавляют песок или щебень. Оптимальный вариант — промытый или речной песок со следующими характеристиками:

  • плотность — от 1400 кг/куб. м;
  • мелкие частицы (процентное соотношение) — не более 3%;
  • содержание глины — не более 2-3%;
  • фракция — 3-5 мм.

Этапы строительства

Строительство проходит в несколько этапов. Под ФБС блоки раскапывают котлован. Границы участка, на котором осуществляется строительство, определяют заранее. В землю вбивают колья и натягивают на них веревки. Дренажную подушку устанавливают послойно, используя речной песок, гравий или щебень. Слои (по 15 см) проливают водой и утрамбовывают.

Читайте также:  Кессонные фундаменты что это

Фундаментная укладка тоже проходит поэтапно:

  • сначала — наружные углы;
  • внешние стены;
  • внутренние стенки основания.

Швы между блоками заливают раствором цемента и песка. При необходимости укладывается армирующая сетка и бурятся отверстия для коммуникаций.

Разработка котлована

Любое строительство осуществляется по проектному плану, который составляется после инженерно-геологических исследований. Возведение конструкции возможно, если под блоками не проходят коммуникации, и состав грунта заранее проверен.

Случаи, когда котлован необходим:

  • планируется последующее обустройство подвального помещения;
  • грунт, на котором возводится здание, слишком рыхлый или осыпающийся;
  • требуется последующая укладка плит ФЛ.

Гидроизоляция стен фундамента

Под гидроизоляцией понимают защиту фундамента от негативного воздействия талых и грунтовых вод. Технологии варьируются в зависимости от выбранного материала:

  • напыление — расплавленная резина выплескивается на поверхность плиты из специального аппарата под давлением;
  • проникающая изоляция — пенетрон взаимодействует с раствором на молекулярном уровне, плита становится водоотталкивающей;
  • штукатурка — в цемент добавляются полимеры;
  • окрашивание — используют лакокрасочный материал на основе битума, каучука, акрила или силикона;
  • оклеивание — по периметру на плиты укладывают бикрост или рубероид.

Наиболее доступным способом гидроизоляции считают обмазку или окрашивание фундаментных плит.

Засыпка пазух фундамента

Грунт для засыпки пазух выбирают природный. Можно использовать землю, оставшуюся после рытья траншеи или котлована. Обратная засыпка выполняется по окончании всех монтажных работ.

Согласно нормам СНиП, грунт должен иметь одинаковую влажность и структуру с почвой на строительном участке. Засыпку фундамента осуществляют также речным просеянным песком. Почва, содержащая чернозем. для этих целей не подходит.

Источник

Ленточный фундамент: сборка конструкций из бетонных блоков

Данная статья полностью посвящена монтажу сборных ленточных фундаментов из блоков ФБС. Мы попытались раскрыть все нюансы, которые имеют место при строительстве подобных конструкций. Отдельно предлагаем рассмотреть классификацию блоков и разобраться в критериях выбора того или иного их типа.

Подготовительные работы

Так же как и любое другое основание, сборный фундамент из бетонных блоков нуждается в грамотном проектировании, исследовании свойств грунта, расчёте нагрузок от здания. До начала работ по его возведению следует должным образом спланировать действия, подготовить участок, разметить оси здания. Подготовительные операции не имеют каких-либо серьёзных отличий от строительства монолитных лент, ну, разве что однозначно придётся готовить место для складирования крупногабаритных материалов и пути прохода тяжёлой техники.

Есть одна особенность в земляных работах — тут не получится использовать узкую траншею, как в случае с некоторыми типами монолитных лент. Дело в том, что блочный фундамент имеет горизонтальные и вертикальные швы, а они должны быть качественно заделаны с обеих сторон. Кроме того, часто бывает необходимо организовать гидроизоляцию, утепление, дренирование, замену пучинистого грунта. Поэтому уже на высоте первого ряда блоков нужно иметь ширину пазухи, достаточную для передвижения человека и совершения им определённых манипуляций. Обычно стены траншеи делают с откосом, расширяющиеся кверху. Нормальным считается световой зазор в 40–60 см у подошвы.

Другой момент заключается в том, что куда больше требований предъявляется к качеству подушки. Теоретически, на песчаных грунтах её можно и не устраивать — придётся только чётко выровнять дно траншеи и удалить из неё все рыхлые включения и отходы. Но, так как идеальных естественных оснований в жизни практически не бывает, приходится делать искусственную подушку.

Заметим, что сборный ленточный фундамент применяют только на непучинистых или слабопучинистых грунтах и закладывают его ниже глубины промерзания, сил морозного пучения, действующих на подошву снизу, нет и быть не может. Это значит, что нет смысла делать под подошвой этого фундамента высокую подушку, которая могла бы служить заменой проблемного естественного грунта на непучинистый (песок, гравий…).

В нашем случае песком мы выравниваем дно траншеи, и всё. Слой 5–10 см необходимо уложить в выборке от стены до стены. В котловане подушка должна быть шире подошвы на 30 см в обе стороны. Очень важно выдержать горизонтальность верхней грани выравнивающей песчаной подготовки, это не монолит — в сборных конструкциях допуски имеют свойство накапливаться. Удобнее всего подушку разравнивать длинным правилом по «шляпкам» маяков. В качестве таковых можно использовать деревянные бруски-клинья, которые забиваются в грунт на проектную высоту (пользуемся нивелиром или водяным уровнем).

Подушка, подсыпка, песчаная подготовка (называйте, как хотите) в обязательном порядке должна быть увлажнена и уплотнена трамбованием.

Выбираем фундаментные блоки

Сборный фундамент из бетонных элементов изготавливается из двух основных типов изделий — это стеновые блоки и плиты ФЛ для устройства подошвы. Готовые бетонные элементы могут использоваться в любых геологических и гидрологических условиях, под зданием практически любой массы и конфигурации. В заводском исполнении блоки и плиты отличаются гарантированной высокой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде, точными геометрическими размерами, продуманностью конструкции. Всё это позволяет сократить технологические риски и сроки возведения нулевого цикла. А в этом, собственно, и заключается преимущество сборных ленточных фундаментов. Есть умельцы, которые пытаются самостоятельно изготавливать фундаментные блоки. Конечно, изделие выходит дешевле, но марка его будет, мягко говоря, под вопросом, тем более что некоторые операции в кустарных условиях практически невозможно воспроизвести, например, качественное вибропрессование или легендарное «пропаривание».

Фундаментные блоки производятся из тяжёлого бетона (2200–2500 кг/м3), силикатного бетона средней плотности (до 2000 кг/м3) или керамзитобетона (1800 кг/м3), в соответствие с ГОСТ 13579–78 . Изделия не армируются, бетон применяется классом прочности от В7,5 до В15. Выбор ФБ по плотности зависит от нагрузок, которые испытывает фундамент, и необходимой сопротивляемости внешним факторам. О расчётах нагрузок мы подробно рассказывали в статье «Ленточный фундамент: типы, грунты, проектирование, стоимость» . На практике наибольшее распространение получили блоки из тяжёлого бетона, как самые прочные.

Читайте также:  Плавающий фундамент что это такое

По конструкции есть три основных типа блоков:

  • ФБС — фундаментные блоки сплошные — наиболее универсальные;
  • ФБП — пустотные, П-образные, которые применяют для устройства ненагруженных стен подвалов;
  • ФБВ — это сплошные блоки с вырезами для прокладки коммуникаций и укладки перемычек под потолком подвалов.

Размеры фундаментных блоков стандартизированы. Их высота обычно составляет 580 мм. По длине блоки ФБС бывают 880, 1180, 2380 мм, ФБП — 2300 мм, ФБВ — 880 мм. Ширина фундаментных блоков может быть выбрана в зависимости от нагрузок на основание и толщины стен — это 400/500/600 мм, сплошные изделия ФБС могут иметь ширину 300 мм. Многие производители имеют в своём распоряжении формы с регулируемой шириной и длиной, поэтому застройщик может заказать изготовление нестандартных элементов сборного фундамента (как правило, это небольшие доборные блоки), что даёт возможность получить точную конфигурацию без «замоноличивания» больших зазоров. Маркировка геометрии блоков производится в дециметрах с округлением (длина/ширина/высота). Для примера, «ФБС12.4.6-Т» означает, что перед нами сплошной блок из тяжёлого бетона (силикатный обозначался бы индексом «С», керамзитобетон буквой «П» — пористый) длиной 1180 мм, шириной 400 мм, высотой 580 мм.

Иногда ширины блока даже в 600 мм оказывается мало, чтобы корректно передать нагрузку на естественное основание. Тогда есть смысл в качестве подушки применить плиту марки ФЛ, которая позволяет уменьшить давление на каждый квадратный сантиметр грунта и применить ФБ меньшей ширины (главное, чтобы несущая способность ленты была достаточной). Это железобетонные изделия трапециевидной формы, выполненные из тяжёлого бетона плотностью 2200–2500 кг/м3. Ширина элемента ФЛ может быть от 600 до 3200 мм, а длина — 780/1180/2380/2980 мм.

Отдельно подошвенные плиты выделяют по стойкости к агрессивным средам (класс проницаемости):

  • «П» — пониженная проницаемость
  • «Н» — нормальная проницаемость
  • «О» — особо низкая проницаемость

В зависимости от предельных нагрузок на основание (учитывается давление при определённой толщине стен) плиты ФЛ классифицируют по 4 группам. Разделение на группы и основные характеристики фундаментных плит нормируются ГОСТом 13580–85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов» . Для примера, изделие «ФЛ6.24–4-Н» — это плита фундаментная шириной 600 мм, длиной 2380 мм, нормальной проницаемости, четвёртой группы по несущей способности (как вариант, 4,5 кгс/см2 при толщине стены 300 мм).

Приобретать фундаментные блоки лучше у производителей с хорошей репутацией, которые не один год занимаются выпуском железобетонных изделий, готовы подтвердить свою компетенцию сертификатами на каждую партию товара. Отдайте предпочтение компании, у которой имеется своя лаборатория, контролирующая качество продукции. Обратите внимание, что бетон блоков может созревать естественным путём, при благоприятных условиях это происходит в течение 28 дней. Пропаривание ускоряет процесс затвердевания, но не является обязательным условием получения качественного изделия.

В любом случае все элементы сборного фундамента необходимо осмотреть. Проверяется:

  • отклонения от линейного размера (10–15 мм по ГОСТам уже считаются критичными);
  • прямолинейность верхней горизонтальной плоскости;
  • прямоугольность изделий;
  • целостность закладных элементов — монтажных петель;
  • наличие и характер трещин, раковин, наплывов;
  • правильность складирования (должны использоваться деревянные подложки);
  • корректность маркировок.

Как правильно организовать работу по монтажу

Перед началом монтажа необходимо составить план установки всех бетонных изделий. Тогда не придётся во время работы думать, какой блок куда ставить, и можно будет подсчитать точное количество и спецификацию элементов. План создаётся для каждого ряда отдельно, кстати, блочный фундамент обычно делают из трёх рядов и более. Учтите, что некоторое расстояние могут «съесть» стыки блоков, ими также можно разогнать свободное пространство, если оно невелико. За счёт горизонтальных швов фундамент будет примерно на 100 мм выше, чем если просто суммировать высоту блоков. Все элементы необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов.

Монтаж фундамента для крупного дома стоит запланировать на несколько дней — по одному ряду за смену.

Складирование блоков необходимо производить в нескольких местах, не ближе 2 метров от стенок траншеи/фундамента. В обязательном порядке следует применять деревянные подкладки. Компоновка точек складирования зависит от порядовой схемы укладки и характеристик крана, который будет работать на объёкте (вылет стрелы, грузоподъёмность и т.д.). Обратите внимание, что перетягивание блоков без полного подъёма (косое натяжение строп), волочением, запрещено.

В процессе монтажа необходим будет цементный раствор для «постели» и бетон для заделки вертикальных стыков. Следует подготовить растворный узел — потребуется бетономешалка, ёмкость, сыпучие материалы, вода.

Оптимальный состав бригады — не менее 5 человек, не считая крановщика. Два монтажника работают в траншее, они укладывают и разравнивают постель из раствора, принимают и укладывают блоки. Другие два человека готовят раствор и подают его в рабочую зону. Один рабочий выступает такелажником — он занимается подборкой блоков и их строповкой.

Следует выбрать только одного монтажника, который будет руководить действиями крановщика. Заранее определяется набор условных жестов, или, если видимость по каким-то причинам ограничена, обеспечивается бесперебойная связь (например, рациями ).

Если ведётся строительство дома с подвалом, то сначала монтируют ленту фундамента, а затем стены подвальных помещений. Строительство фундамента участками, сразу несколько рядов, допускается производить, только если кран находится внутри котлована, и ему нужен будет выезд.

Читайте также:  Блок для фундамента под бытовку

Первые два ряда монтируют, находясь в траншее или на блоках, третий ряд и выше рекомендуется собирать с подмостей и дополнительных площадок.

Рабочая зона планируется, очищается от посторонних предметов, если нужно, ограждается.

Все работники должны пройти инструктаж по технике безопасности при работе грузоподъёмной техники.

Монтаж ленточного фундамента из блоков

Первый ряд блоков, в том числе плиты ФЛ, устанавливают непосредственно на песчаную подушку. Их ориентируют по отдельным высотным и пространственным отметкам, расположенным на дне котлована. Предварительно на подушке можно расчертить места расположения вертикальных швов для каждого элемента. Многие мастера по углам фундамента устраивают ограничительный борт из доски, к которому приставляются угловые блоки.

Блоки в углах и расположенные на примыкании несущих стен являются маячными, они устанавливаются в первую очередь. Правильность установки первых блоков проверяют с помощью отвеса, натянутого от шнура обноски. Между угловыми блоками, по верхней наружной грани, натягивают контрольный шнур — «причалку». По нему укладывают промежуточные бетонные элементы ряда. Такой порядок установки применяется для каждого ряда.

Далее бетонной смесью заделывают вертикальные швы между блоками. Для укладки одного стандартного блока ФБС потребуется около 10–12 литров бетонной смеси. Бетон в шве необходимо обязательно проштыковать — уплотнить отрезком арматуры.

Монтажные петли, расположенные на поверхности (бывают и утопленные в нишах), загибают кувалдой, или обрезают болгаркой.

Второй и последующие ряды устанавливаются на растворную постель. Монтажники, находящиеся в котловане, принимают раствор и лопатами разравнивают его на уже уложенных блоках, слоем в 20–30 мм (на элемент длиной 2380 мм идёт около 50 литров смеси). Подвижность раствора не должна превышать 5–7 см. Постель устраивается под каждый фундаментный элемент отдельно, с небольшим запасом — полосу раствора делают отступающей на 40–50 мм от торца блока. Раствор постоянно нужен свежий, его запрещено «освежать» водой или применять такой, который начал схватываться.

Такелажник выбирает блок согласно порядовой схемы и проверяет его геометрические размеры, осматривает монтажные петли. Далее он даёт сигнал машинисту крана подать стропы. После закрепления крюков в петлях тросы натягивают, проводится контроль качества строповки. Потом блок поднимается на высоту 50–70 см от земли, рабочий длинным скребком очищает нижнюю плоскость элемента фундамента от грязи, наледи, наплывов бетона, отходит на 4–5 метра и разрешает переместить изделие в рабочую зону.

Монтажники принимают фундаментный блок на высоте примерно в 30 см от точки укладки. Они, если нужно, поворачивают его и отдают команду опустить изделие. На высоте в 10 см от опорной плоскости блок выравнивают с помощью ломов, нижняя часть изделия ориентируется по кромке нижнего ряда, а верхняя грань выставляется по шнуру причалки.

Далее крановщик полностью опускает блок (стропы ослабляются), правильность его установки проверяют по отвесу, длинному реечному уровню и шнуру. Если всё нормально, крюки строп снимаются с петель, стрела уводится. Граничными отклонениями по осевой линии (причалка) считается 10 мм, перепад высоты верхней плоскости уложенного блока не должен превышать 5 мм. Если обнаружены проблемы с уровнями, то элемент фундамента демонтируется, растворная постель меняется.

Категорически запрещается с целью выравнивания подкладывать между блоками щебень, куски кирпича, отрезки арматуры и другие предметы. Для незначительного выравнивания в проектное положение допускается, при натянутых стропах, применение деревянных клиньев, которые подлежат удалению.

Считается, что блоки всех наружных стен, расположенные в грунте, должны равняться по внутренней стене, а находящиеся выше — по наружной стороне. Однако более логичным будет все монтажные работы производить по внешним граням, что позволит получить хорошую плоскость под гидроизоляцию.

Смесь, выступающая из швов, срезается кельмами, все стыки после монтажа блоков тщательно заделываются раствором заподлицо — расшиваются. Если есть необходимость заполнить недобор между блоками или, например, закрыть искусственный проём для прохода коммуникаций, следует установить опалубку и залить участок бетоном.

Укрепление блочного фундамента

В зонах с повышенной сейсмической опасностью и на участках с нестабильными грунтами горизонтальные швы сборного фундамента из блоков армируют сварной сеткой из гладкой арматуры диаметром 5–6 мм — её утапливают по мере монтажа в постель из раствора. Отдельно штучными прутами может армироваться только шов между блоком ФБС и плитой ФЛ.

Ещё один действенный метод повысить прочность блочной конструкции — это устройство монолитного пояса поверх подушки или над последним рядом блоков. Данный элемент не только связывает все части фундамента в единую конструкцию и эффективно перераспределяет нагрузки, но также помогает исправить некоторые погрешности в горизонтальности верхней плоскости. Высота монолитного пояса не бывает меньше 200 мм, по ширине он идентичен блокам. Технология монтажа пояса схожа с возведением монолитного ленточного фундамента, здесь также потребуется опалубка, бетон (марка 250 и выше), арматура (4 нитки класса А3 сечением 10–14 мм), применяются те же приёмы бетонирования. Читайте «Ленточный фундамент: бетонирование, заключительные операции» . Некоторую сложность доставляет установка щитов опалубки, так как её невозможно раскрепить от грунта. Это так называемая скользящая опалубка, которая щитами обхватывает блоки, а основную фиксирующую роль в её конструкции играют два уровня стягивающих шпилек.

После монтажа фундаментных блоков, если монолитный пояс не предусмотрен проектом, можно практически сразу приступить к устройству гидроизоляции и произвести обратную засыпку пазух. Блочный фундамент не нуждается в созревании, он уже готов к возведению стен.

Источник