Меню

Блочный фундамент дома ремонт



Ремонт фундамента из блоков

Здравствуйте, Семеныч. 20 лет назад мой муж своими силами построил дачу из бруса, а вместо фундамента в 3 ряда (в высоту так как склон) поставил друг на друга большие ничем не скрепленные фундаментные блоки. Участок очень сырой и близко проходят подземные воды. Пока выше была большая береза все было хорошо, но сейчас когда ее срубили, блоки стали весной выпучиваться из земли и сдвигаться друг к другу. Дом большой 6 на 4 и как отремонтировать фундамент никто не знает. Мы в отчаянии, фундамент едет и скоро угол дома повиснет. Помогите советом.

С уважением, Марина, Новосибирск.

Привет, Марина из Новосибирска!

Очевидно вы нарушили баланс экосистемы, срубив березу, которая своей корневой системой выбирала излишки воды из почвы и не давала грунтовым водам воздействовать на фундамент дома. А также скрепляла корнями поверхностный слой земельного участка на высокой стороне склона поблизости от дома.

Поскольку положение угрожающее для вашего дома, то надо принимать срочные меры. На мой взгляд, конечно было бы куда лучше ознакомиться непосредственно с вашей проблемой и осмотреть все на месте, но чего не дано, то не дано. Потому что понятие «фундамент из трех рядов больших блоков» растяжимое. Смею предположить, как один из вариантов, что по всему периметру дома фундамент сделан сплошным, без промежутков между соседними блоками и вперехлест. То есть каждый последующий ряд блоков лежит со смещением по отношению к краям нижележащих блоков.

Не совсем ясно, те блоки, что стоят по низу склона, они полностью находятся над поверхностью земли? Или частично заглублены, а блоки стоящие по веру склона, возможно, частично или полностью заглублены в грунт?

Да и вообще «большие блоки» — это длиной 2,4 метра, или менее?

Поэтому рекомендации могут носить не полностью точный характер.

Тем не менее, следует, скорее всего, попытаться зафиксировать фундаментные блоки в существующем уже сдвинутом положении (если нет никакой возможности вернуть их на прежнее место, что было бы оптимальным).

Фиксацию осуществить одним из часто применяемых способов — установкой свай непосредственно рядом с блоками. То есть шурфят вручную или с помощью техники бурки диаметром около 30 сантиметров и глубиной в глубину промерзания грунта по вашему району и даже сантиметров на 15 -20 ниже ее. После чего в образовавшиеся полости опускают каркас из четырех (минимум трех) арматурин Ф16 — 18 миллиметров, сваренных между собой прутками арматуры меньшего диаметра.

Затем заливают бетоном все свободное пространство, с уплотнением бетона вручную обрезком деревянного бруска или цилиндра (типа круглого черенка лопаты).

При необходимости распирают возможный зазор между блоками и сваями (заложением в него бетона с бутом) и сооружением временной опалубки, которая убирается после застывания бетона.

Следующий этап — посадить если не деревья, хотя это тоже не помешает, то водолюбивые кустарники. Ветлы, ракиты, ивы, тополя, тальник и другие районированные по вашим местам и быстро приживающиеся. Они будут интенсивно потреблять воду и связывать поверхностный слой почвы.

И последнее — устроить дренажные канавы таким образом, чтобы они, как минимум, огибали ваш дом с обеих сторон.

На дренажных канавах остановимся несколько подробнее. Но все-таки лаконично.

Хотя, если есть желание, то есть и специальная литература и сайты в интернете, где подробнейшим образом расписаны все тонкости и особенности дренажного водоотведения.

Дренаж очень эффективен, если делают его как на поверхности земли, так и под землей. Тогда атмосферная вода и вода от таяния снега и льда быстро уходит с поверхности по наружным канавам, а подземная верховодка попадает в дрены и тоже уходит.

В итоге получается, что воды в почве остается мало и ее сезонные замерзания не влияют катастрофически на фундаменты зданий в местах, где имеется дренаж.

Поверхностные канавы бывают небольшой глубины около 10 — 30 сантиметров, шириной от 20 до 50 сантиметров и располагаются от зданий на расстояниях около 2-х метров. Сразу оговорюсь, что единого мнения по указанным параметрам нет, все размеры ориентировочные и приблизительные.

Читайте также:  Монтаж трубы канализации под фундаментом

Разумеется лучше, если канавы оформлены в виде бетонных желобов (бывает, что и из асбоцементных половинок труб, бетонированных стоков и др.) Они тогда практически не размываются, в отличие от тех, которые были бы просто прокопанными в земле. Но все упирается в цену вопроса. Хотите дешево — все время поправляйте русло дешевых земляных канав.

Подземные дренажные канавы по старинке делают из слоев щебенки, засыпаемой на дно, песка крупного речного, дерна, чурками, перевернутыми вверх корневой системой. Иногда канавы дополняются так называемыми фашинами — связанными пучками прутьев. И все это сверху присыпается поверхностным грунтом присущим данной местности. Конфигурация канав напоминает из себя трапецию равнобедренную, с широким основанием вверху и менее широким внизу.

То есть стандартная и классическая дренажная канава имеет основание внизу около четверти метра, глубину около 0,8 — 1 метра, ширину вверху 0,5 метра. Слои засыпки каждым компонентом — на 1/3 глубины.

В последнее время все более широко применяются трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) или пропиленовые. Они представляют из себя гофрированные трубы (такие более жесткие на сдавливание грунтом или замерзающей подземной водой), с небольшими отверстиями, прикрытыми фильтрами (геотекстильными или из кокосового волокна).

Диаметр труб колеблется от 50 миллиметров и до более полуметра. Оптимальным считается для вашего случая внутренний Ф110 миллиметров.

Суть состоит в том, что такие дренажные трубы не заиливаются и их не надо чистить как обычные (асбоцементные и керамические с отверстиями).

Система подземных труб должна проходить на тех же указанных глубинах. Как наземные, так и подземные дрены делают с уклоном в сторону естественного стока поверхностных и подземных вод. Из расчета — около сантиметра на погонный метр протяженности стока.

При начале копки канав их начинают делать с нижнего уклона и продвигаясь вверх. Чтобы внезапный дождь не размыл яму в непредсказуемом направлении. Выкопанный грунт лучше отбросить от канавы примерно на полметра и разравнять, если нет возможности вовсе его удалить.

При копке будущих подземных коммуникаций часто используют так называемые визирки и шаблоны профиля канав. Первые представляют из себя бруски сбитые буквой Т, у которой верхняя перекладина 0,7 метра, а вертикальная — 0,8 — 1 метр. После откапывания канавы визирку проводят с опиранием вертикального и горизонтального брусков на уровни земли. При необходимости срывая или наоборот, подсыпая землю в нужных местах. И соблюдая уклон 0,01/1 метр.

А шаблон профиля имеет вид трапеции соответствующей профилю канавы.

В придачу к сказанному можно добавить еще кучу всевозможных нюансов. Например, устройство сливных накопительных ям, куда идут канавы и вода, с последующей ее откачкой насосами, смотровые трубы для контроля уровня воды и прочистки дренажных труб струей воды под высоким давлением. Многое другое. Но вам вполне хватит и самого дешевого варианта.

Схема наземного и подземного дренажа, как уже говорилось, должна быть в виде упомянутых траншей.

Примерная схема — одна канава несколько большего размера начинается где-то около того места, где росла береза, идет вниз перпендикулярно верхней стороне дома, затем в метрах трех или четырех, не доходя до него, разветвляется на две параллельные канавы несколько меньшего сечения. Обходит дом и соединяется вновь в одну, тоже несколько большего сечения. Такого же, что и верхняя траншея. Вся эта система должна отводить воду и наземную и подземную в сторону естественного уклона.

Следует сказать, что возможны и другие различные варианты. Например, я утром начал готовить вам ответ, вечером его отправил, а в обед ездил на строящийся объект и ради интереса спросил сопровождавшего меня прораба по сути вашего вопроса. Он безапелляционно предложил лишь один вариант, а именно устройство свай по тому же подобию, что вам рассказано выше, с опиранием на них перемычек, которые были бы подведены под основание вашего дома. Перемычки из металла (швеллеров, двутавров) достаточного сечения.

Читайте также:  Правильное строительство фундамента для бани

Иногда применяют и армопояс вокруг всего имеющегося фундамента, с заложением его в грунт на глубину более глубины промерзания грунта. Но это очень затратное мероприятие в вашем случае.

Как видите, ремонт фундамента достаточно сложное мероприятие. Все потому, что первоначально было сделано не совсем правильно. А правильно, это когда фундамент (его подземная часть, не считая цоколя — то есть надземной части) по всему периметру располагается на глубину большую глубины промерзания грунта.

Источник

Ремонтируем фундамент шлакоблочного дома

Главная причина обветшания шлакоблочных домов — некачественный фундамент. Такие постройки возводились в середине прошлого века, когда экономить на всём было нормой. В результате мы имеем трещины, частичные проседания стен и сплошную головную боль у владельцев. Ремонт фундамента — трудоёмкий и затратный процесс. Если при постройке основания не использовались винтовые сваи или установка колонн производилась с нарушением технологии, то ремонт уже превращается почти в искусство.

Причины изменений в фундаменте

Основных причин всего четыре, это:

-Изначально неправильное устройство фундамента;

-Повышение влажности грунта;

-Разнородность состава грунта;

-Близость строительных и грунтовых работ.

Рано или поздно оседание фундамента закончится само по себе, когда колонны и скрепления займут новое устойчивое положение. Однако разрушения постройки при этом могут быть колоссальными.

Как ремонтировать?

Как видно из вышеизложенных причин, для начала следует подготовить грунт. Без этого всякий ремонт — лишь временная мера. Необходимо произвести теплоизоляцию грунта под фундаментом и рядом с ним. Также важно снизить влажность почвы путём установки дренажной системы.

Следует понимать, что, производя ремонт фундамента дома, главное — не допустить дальнейшего проседания. Именно поэтому категорически запрещается разрывать грунт под фундаментом. Траншеи роются вдоль участка, который необходимо укрепить. Просверлите или другим способом проделайте сквозные отверстия в старом основании, вставьте в них арматуру. Если старый фундамент выстроен из бута, допускается вбивание арматуры в стыки камней. Крупные трещины и пустоты от выкрошенного камня залейте бетоном. Подождите, пока раствор затвердеет. Сквозная арматура скрепляется металлической сеткой с помощью сварки. В случае сильного разрушения старого фундамента установите опалубку на расстоянии десяти сантиметров. Залейте получившуюся пустоту бетоном. Установите гидроизоляцию и тщательно засыпьте траншею, утрамбовывая грунт послойно. Ремонтировать стены можно только спустя год, когда обновлённый фундамент полностью усядется.

Вам понравилось? Не забудьте поставить лайк чтобы не пропускать другие наши публикации в Дзен ) Спасибо!

Источник

Как усилить или восстановить ленточный фундамент? Способы из практики.

Доброго дня, уважаемые гости!

Данная статья посвящена усилению и восстановлению ленточных фундаментов распространенными способами, применяемыми в настоящее время.

Важно сказать, что сначала нужно произвести комплексную оценку. А надо ли нам вообще делать усиление или достаточно будет локализовать причину разрушения?

Для этого требуется провести обследование фундамента и выяснить, в каких местах и от чего обнаружено раскрытие трещин, выявить возможные причины и т.п. И только после оценки — приниматься за работы. Возможно получится избежать дальнейшего разрушения конструкции отводом влаги от фундамента или утеплением.

Перед тем, как перейти к пошаговым действиям, следует коснуться причин, лежащих в основании принятия решения по усилению конструкции:

  1. Обнаружена просадка грунта, а соответственно и угла/углов здания (На практике, львиная доля случаев — это замачивание основания: нарушена отмостка или дефект приемного колодца скрытой ливневой канализации — раскол в зимний период).
  2. Планирование достройки вышележащих этажей или замена деревянного перекрытия на ЖБ и пр. (Всё то, что даст дополнительную нагрузку на основание).
  3. Полная реконструкция дома.
  4. Ремонт фундамента после образования трещин после морозного пучения.

Итак, первым делом производится оценка доступа к конструкции:

При дорогостоящем ремонте, доступ к фундаменту с внутренней части будет ограничен, поэтому все работы выполняются со стороны улицы. Идеальным вариантом конечно же служит доступность со всех сторон, но не всегда так бывает. Есть случаи, когда и со внешних сторон доступ ограничен из-за близко стоящего соседнего строения. Таким образом — выбирается наименее «разрушительный» вариант.

Читайте также:  Свайный фундамент при реконструкции

Цель: Единственной функцией фундамента является передача нагрузки от дома на основание, т.е. на наш материковый грунт. Наша цель — равномерно распределить нагрузку от сооружения, чтобы давление не превышало расчетного сопротивления несущей способности грунта.

С чего начинать?

Начинать нужно с геологии грунта. Если это песчаный грунт, то недозволительно затягивать рабочий процесс при реализации работ, таким образом требуется обеспечить высокий темп. Если грунт — глинистый, с ним проще, он позволяет провести те или иные работы в более долгие сроки.

Расчет конструктивной части усиления

Ленточный фундамент рассчитывается как балка на упругом основании. Если произошло подмокание, то балка задействована в работе как консоль и важно сделать упор на расчет арматуры верхнего пояса. Если морозным пучением выдавило угол — то растягивающее напряжение нижнего пояса недостаточно сильное, здесь усиливается и армируется нижняя часть фундамента.

На этом этапе важно ясно понимать, какую же часть фундамента нам необходимо усиливать:

  1. Усилить несущую способность — расширением подошвы фундамента.
  2. Уменьшить растягивающее напряжение в балке — дополнительным армированием нижней зоны.
  3. Усилить консольную часть — армирование верхнего пояса.
  4. Всё вышеуказанное в комплексе.

Пошаговая реализация работ

Работы будут вестись захватками. На каждые несколько захваток — выделяется состав из двух человек. Практика показывает, что два человека в рабочий день выполняют по 2 — 3 захватки. Оптимальный размер захватки составляет — 1 м. для того, чтобы не создавать дополнительные негативные условия для фундамента и не ослабить основание.

Первым делом, переносим план фундамента на бумагу, определяем количество захваток и количественный состав бригад. Расписываем план дневных работ с каждой группой захваток.

Оптимальным решением считается организация одновременных работ на каждом четвертом отрезке. Далее, в обязательном порядке устраивается укрытие от осадков и производится поочередный подкоп под старый фундамент. Временное укрытие — обязательно!

Армирование так же производится участками с необходимым нахлестом прутов друг на друга. При армировании, обязательно выдерживается защитный слой 50-70 мм.

Важно обратить внимание, что бетон заливается выше существующего фундамента примерно на 10 см., так как требуется создать давление в подошве старого фундамента, обычно работы протекают с использованием глубинного вибратора.

При производстве таких работ — особое предпочтение отдается глиноземистому цементу. Данный вид — саморасширяющийся . (Работать с ним тяжело, поскольку реакция протекает быстрее обычного, и схватывается чуть медленнее гипса).

На практике используют обычный цемент с добавляем 15-20% глиноземистого. С точки зрения химии — это не совсем правильно, но на практике — марочная прочность теряется не на много. При использовании такого раствора — удачно компенсируется усадка обычного бетона, и увеличиваясь в объеме, твердеющий состав «подхватывает» старый фундамент.

Аналогичным образом усиливается верхний пояс фундамента, вырубаются куски стен согласно плана захваток, участки армируются и заливаются бетоном.

В итоге наш усиленный фундамент приобретает вид сборно-монолитного фундамента, где нижняя и верхняя зоны уже могут совершенно свободно работать на растяжение.

В заключение хотелось бы отметить, что стоимость работ усиления фундамента варьируется в пределах от 60 до 90% от стоимости новой конструкции. Львиную долю средств забирает недешевый глиноземистый цемент и кропотливый труд строителей.

И конечно же, всю ленту усиливать нужно не всегда. Если по расчету ваш фундамент проходит с точечным увеличением площади опирания, то смело делайте точечные усиливающие выступы, иногда их вполне достаточно, чтобы реализовать задуманное.

По факту, это не единственный способ. Можно немного перенаправить фокус от фундамента на грунт и произвести уплотнение или цементацию основания. Но об этом в следующих статьях.

Источник