Меню

Бетонные заглубленные монолитные фундаменты



Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

Преимущества заглубленного ленточного основания

Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

  1. Популярная технология проверена временем.
  2. Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
  3. Простота исполнения.
  4. Не реагирует на деформацию.
  5. Прочная конструкция.
  6. Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
  7. Долговечность.

Когда применяется

Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом, тяжелых материалов.

Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

Требования к углублению

Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

  • состав грунта;
  • расстояние грунтовых вод;
  • глубина промерзания грунта берется из СНиП;
  • суммарную массу дома;
  • рельеф площадки под основание.

Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

Подготовительный этап

Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

Сделать разметку нужного участка.

Разметка участка

На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

Расчет заглубления основания

Для этого потребуются некоторые параметры:

  • массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
  • каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

Необходимый инструмент

Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

Уровень, прибор теодолит.

Материал для опалубки (дерево, метал).

Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

Мастерок, пила, гвозди.

Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

Трос или веревка для обозначения периметра.

Арматура для сооружения каркаса.

Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

Технология возведения

После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

Земляные работы

Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

Устройство подушки

  • насыпают щебень на высоту 30 см;
  • заливают водой;
  • утрамбовывают прибором;
  • 20 см слой песка;
  • хорошо проливают водой;
  • утрамбовывают.

Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

Монтаж опалубки и армирование

Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

  1. Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
  2. Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
  3. Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
  4. Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
  5. Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности. При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.
  6. Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
  7. Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
  8. С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости. Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

  1. Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
  2. Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
  3. Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
  4. Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
  5. Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.
Читайте также:  Заливка фундамента под бревно

Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

Заливка бетонного раствора

Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости. Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

Подготавливают желоба для заливки бетона.

В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

  1. Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
  2. Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
  3. Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
  4. Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
  5. Работы продолжают до верха по тому же принципу.
  6. Поверхность разравнивают строительным мастерком.
  7. Оставляют для просушки.

Заключительный этап

Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

Гидроизоляция

Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

  • засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
  • используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
  • применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
  • обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.

Источник

Заглубленный ленточный фундамент: советы и инструкция по строительству

Заглублённый ленточный фундамент — это один из вариантов ленточного основания, который возводится ниже уровня промерзания грунта на расстояние 1 – 3 м. Применяется для тяжёлых построек на нестабильных грунтах. Строительство (ЗЛФ) подходит для домов с цокольным этажом (подвалом).

В статье вы найдете ответы на вопросы: как построить ленточный заглублённый фундамент своими руками? Какие расчёты и материалы нужны для постройки загородного коттеджа. Пошаговая инструкция по монтажу от А до Я.

Для чего нужно заглублять фундамент

Применяют заглублённый ленточный фундамент на участках с нестабильными грунтами: средне — и сильнопучинистые.

А также заглубление основания используют при строительстве массивных здания, например: дома с подвалами, цокольными этажами и подземными гаражами. За счёт заглубления на 2–3 метра от нулевого уровня земли, основание способно выдержать тяжёлые стены сооружения. Поэтому такой тип фундамента, выбирают при строительстве загородных домов из шлакоблока, газобетона, пеноблоков и кирпича.

Таблица пучинистости грунтов

Рассчитать заглубление фундамента нетрудно, отталкиваясь от следующих факторов:

  • тип почвы и его рельеф на участке;
  • глубина промерзания и расположение грунтовых вод;
  • масса сооружения.

Причины неравномерной усадки:

  • вспучивание в зимний период;
  • небольшая плотность (неоднородность грунта);
  • большая нагрузка от строения.

Важно! Заглубление фундамента ниже точки промерзания необходимо на 2 – 3 м. Для того чтобы морозное пучение во время расширения грунта, не вытолкнуло конструкцию наружу. При проектировании дома следует определить глубину залегания плотного грунта, это обеспечит равномерную усадку здания.

Устройство заглублённого ленточного фундамента

  1. грунт;
  2. песчано-гравийная подушка или подбетонка;
  3. арматура;
  4. бетонная лента;
  5. гидроизоляция;
  6. цоколь;
  7. отмостка;
  8. утеплитель;
  9. стена.

Устройство заглубленного ленточного фундамента

Таблица № 1. Достоинства и недостатки

Преимущества Недостатки
несущая способность фундамента высокая цена (на создание требуется большой расход стройматериалов: пиломатериалы, арматура, бетон)
способная выдерживать тяжёлые постройки наличие подземных помещений (подвала, гаража, цоколя) большое количество земляных работ увеличивают сроки возведения, а привлечение техники повышает стоимость
долговечность конструкции подвержен вспучиванию грунтов

Виды ленточного фундамента глубокого заглубления

Сборно-ленточный фундамент

Фундамент сборного типа возводится из ФБС-плит, согласно ГОСТ 13579-78. Размер блоков подбирается в зависимости от площади сооружения, как правило — это ФБС 9 и 12.

Сборно-ленточный фундамент считается лучшим вариантом для пучинистых грунтов, т. к. блоки ФБС при деформации только выгибаются, а монолитная лента рвётся.

Нейтрализовать силы пучения при строительстве сборно-ленточного фундамента возможно, выполнив следующие действия:

  1. Устанавливайте блоки на подготовленную заранее подсыпку или подбетонку.
  2. Располагать блоки стоит ровно и строго в одной плоскости.

Блоки ФБС скрепляют между собой двумя способами:

  1. Цементным раствором марки М200 или М300.
  2. Металлическими закладными элементами.

Для надёжности основания сборную ленту усиливают металлоконструкциями из арматуры. Преимуществом основания является низкая себестоимость бетонных работ. Монтаж блоков подразумевает отсутствие опалубочных работ.
Недостатком считается аренда крана для установки.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент

Читайте также:  Как защитить фундамент если нет отмостки

Монолитно-ленточный фундамент возводится путём бетонирования ленты. Бетонный раствор заливается в опалубку, сооружённую ранее. С укреплением основания арматурной сеткой. Арматурные пруты диаметром 12 и 14 мм связываются между собой. После заливается раствор М200, М300 в зависимости от сооружения, которое хотим построить.

Преимуществом монолитно-ленточного основания, не требуется привлекать дополнительную технику для монтажа. Хотя арендовать бетономешалку или заказывать АБС всё же придётся. Поскольку заливать раствор в ленту нужно сразу по всему периметру. Недостатком является большие затраты на материалы: доски, арматура, бетонный раствор.

Комбинированный ленточный фундамент

Комбинированный ЗФЛ — это сочетание столбчатого и ленточного фундамента. Основание ленты монтируется на столбы, вкопанные заранее.

А также бывают сборно-монолитные типы – сочетание блоков ФБС и часть залитой бетоном ленты.

Редко используется в строительстве небольших строений, т. к. нецелесообразно расходуется бюджет.

Расчёт заглублённой ленты фундамента

Расчёты на стадии планирования важный критерий для определения, какой фундамент нужен для нашего дома или сооружения.
Например, для лёгких построек хватит мелкозаглубленного или незаглубленного ленточного фундамента, а заглублённая лента будет нерациональным вложением денег.

Тип грунта

Определить тип грунта на участке строительства. Способы проверки почвы:

  1. Самостоятельно сделать несколько шурфов в разных точках на разной глубине строительной территории провести анализ почвы.
  2. Обратиться к профессионалам в специальные службы.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод узнаём путём создания скважин. Прорубив несколько скважин ,опускаем деревянную рейку вниз, делаем это спустя 2–3 часа. Глубину определить можно, когда появится вода. А также если поблизости от участка застройки есть колодец. То можно определить по нему уровень грунтовых вод.

Важно! Проводите замеры весной, когда уровень грунтовых вод повышается.

Глубина промерзания

Карта глубины промерзания грунта по России

Глубину промерзания определяем по карте. От этого критерия зависит, насколько будет заглубляться фундамент.

Масса сооружения

Удельный вес конструкции

Определяем массу здания. Для этого сложите вес всех стройматериалов. Нужно сложить массу всех стен, перекрытий и крыши.

Ширина основания

Ширину определяем по формуле B = 1,3×Р/(L×Rо)

  • 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;
  • Р — общий вес дома с фундаментом (кг);
  • L — длина ленты (см);
  • Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см².

Сопротивление несущего грунта

Пример расчёта заглублённой ленты фундамента

Проведём расчёты для кирпичного двухэтажного дома. Размер загородного дома составит 10X8 м. с одной несущей перегородкой, длина которой равна стороне. Стены высотой 5 м и толщиной 380 мм (полтора кирпича), а фронтонов 1,5 м. Междуэтажное и цокольное перекрытие из пустотных плит, а кровля из металлочерепицы.

Тип грунта возьмём суглинок глубиной 1,1 м.

В качестве примера возьмём глубину заложения ленты 1,6 м (Определяйте опираясь на глубину промерзания грунта на вашем участке).

  1. Вес дома: 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг (без учёта оконных и дверных проёмов).
  2. Общая площадь цокольного и междуэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.
  3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м². Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.
  4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.
    Вес фундамента высотой 1,6 м и длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равён 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес проекта составил 276 050 кг.
Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² (по таблице)
Рассчитаем ширину подошвы основания: В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

Принятые изначально 20 см не превышает полученное значение более чем на 5 см. Поэтому округлив значение до целого, берём значение ширины основания 24 см.

Технология возведения заглублённого ленточного фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом строительства заглублённого фундамента нужно перевести участок в порядок. Для этого убираем весь мусор, снимаем верхний плодородный слой земли и выравниваем рельеф.

Глубоко заглублённая лента требует большое количество затрат усилий и материала. Поэтому самостоятельно задача практически невыполнима. Привлекать технику и рабочие руки придётся. Если вы хотите построить дом быстрее.

Разметка и земляные работы

Переносим чертёж вашего проекта на земельный участок.

Для этого понадобиться:

  • колья;
  • верёвка или прочная леска.

Определяем первый угол с помощью теодолита или ориентируемся по рядом стоящее здание. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между ними натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены.

Разметка заглубленного ленточного фундамента

Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен выставляем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения. После разметки наружных углов переходите к внутренним. Расстояние между ними зависит от проекта вашего дома. Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.

Для земляных работ понадобиться:

  • лопаты или трактор;
  • тачка (для вывоза лишнего грунта).

Выкапываем траншею глубиной 150–250 см и шириной шире основания на 10–15 см.

Поскольку основание заглубляется глубоко в землю. Земляные работы значительно увеличиваются в сравнении с незаглубленным и мелкозаглубленным фундаментом.

Поэтому арендуется трактор (бульдозер) для рытья котлована на участке. Этот вариант поможет сэкономить время и силы, но никак не ваш бюджет.

При условии, что спец. машина не сможет подъехать к участку строительства. Нанимаются дополнительно рабочие руки для ускорения строительного процесса.

Песчаная, гравийная подложка

Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см.
Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.

Для создания подсыпки существует два способа:

  1. Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
  2. Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.
А также часто используют вариант подбетонки.

Опалубка

Опалубка для заглублённого фундамента бывает двух типов: съёмной и несъёмной.

Съёмную опалубку изготавливают из обрезных досок толщиной 40–50 мм, влагостойкой фанеры, ОСП, шифера и т. д. После застывания фундамента такую опалубку демонтируют.

Деревянные щиты заглубляются в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы конструкции укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них.

По периметру незабываем укреплять стойками на расстоянии — через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скреплять шпильками между собой.

Далее, улаживаются гильзы для прохода коммуникаций и организовываются продухи. На дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал – рубероид или плотный полиэтилен. Перед установкой арматуры делаем бетонную подготовку или «подбетонку» — тонкий слой бетона низкой марки.

Для установки опалубки понадобиться:

  • фанера или доска толщиной – 3–5 см;
  • саморезы;
  • шпильки и стойки (для укрепления).

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Несъемная опалубка заглубленного ленточного фундамента

Несъёмную опалубку изготавливают из экструдированного полистирола. Стыки листов проклеивают гидроизоляционной мастикой. Иногда, на плотных грунтах, траншею роют так, чтобы стенки земли заменили опалубку. В этом случае вдоль стенок траншеи устанавливают полистирол либо укрывают рубероидом.

При заливке бетона эти материалы не дадут цементному молочку впитаться в грунт, а в дальнейшем, после затвердения бетона защитят фундамент от грунтовой влаги.

Армирование

Армирование заглубленного ленточного фундамента в траншее

В заглублённой ленте применяют 2 арматурных пояса, на расстоянии от края бетона большем, чем 75 мм. При создании используют стальную оребрённую арматуру.

На расстоянии между арматурными поясами 250–500 мм. В одном горизонтальном поясе укладывают 2–4 прута арматуры. Скреплённая хомутами – прямоугольников из более тонкой арматуры.

Армировать углы желательно прутьями, которые загинают под нужный угол. Чтобы нахлест со стеновой арматурой составлял 35–70 см, по длине прутья также соединяют внахлёст. Для скрепления каркаса применяют специальную вязальную проволоку, реже – сварку.

Диаметр арматуры выбирают так, чтобы площадь сечения арматурного каркаса была больше 0,1% от площади сечения ленты.

Заливка

Залить глубоко заглублённый ленточный фундамент непростая задача. Помимо строительных материалов и оборудования понадобиться хорошая погода, заливать фундамент можно при температуре не ниже +10 С. При температуре ниже -5 С необходимо заливать в раствор противоморозные добавки.

Для приготовления цемента понадобиться:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода;
  • бетономешалка;
  • строительный вибратор или лопата.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Приготавливать бетонный раствор можно как вручную, так и заказать готовую машину с бетононасосом. Что очень сократит ваше время и реализацию проекта дома. В этом случае затраты значительно увеличиваются.

Заливка заглубленного ленточного фундамента с помощью АБС

При самостоятельном приготовлении соблюдайте пропорции и заливайте бетонный раствор слоями по периметру. Это способствует равномерному распределению бетона по опалубке. После 1–2 слоя в проходите строительным вибратором или штыкуйте лопатой, для того чтобы уплотнить и выгнать воздух из раствора.

После окончания накройте фундамент полиэтиленовой плёнкой. Прочность конструкция набирает через 30 дней. А через 7–10 можно снимать опалубку и приступать к следующим этапам работы.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция и утепление нужны любому типу фундамента. Это увеличивает его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция заглубленного ленточного фундамента

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  1. Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Для утепления фундамент обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.
Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем.

Обратная засыпка

Обратная засыпка заглубленного фундамента

С обратной засыпкой спешить не надо. Подождите пока фундамент наберёт прочности и работы остальные работы будут завершены: цоколем и отмосткой.

После чего можно организовывать завершающий этап по засыпке фундамента.

Будьте внимательных, делая обратную засыпку грунтов без органики, используйте песчаные грунты.

Видео о ленточном глубокозаглубленном фундаменте

Источник