Меню

Бетонные ригеля для фундамента



Что такое ригель железобетонный (бетонный, ЖБ, ЖБИ): размеры, технические характеристики, назначение

В строениях, имеющих несколько этажей, нагрузку от перекрытий принимают и распределяют на фундамент и стены ригели железобетонные. Они конструктивно отличаются от широко распространенных балок. Долгий срок службы и прочность и жесткость здания зависят от параметров и свойств этих строительных элементов.

Определение

В покрытиях и перекрытиях зданий и сооружений для плит или прогонов опорой и вертикальным соединительным элементом служат наклонно или вертикально расположенные линейные несущие строительные узлы — ригеля. Их соединяют шарнирно или неподвижно с другими вертикальными частями — колоннами и стойками.

Уложенные плиты перекрытия передают основную нагрузку на стены и фундамент здания через эти горизонтальные соединители.

На строительную площадку ригель железобетонный должен поступать выполненный в соответствии с ГОСТом, вместе с сопроводительной документацией и маркировкой, формы которых также определяются государственным стандартом.

Наплывы, сколы, повреждения бетона и арматуры в зоне анкеровки, трещины и другие дефекты недопустимы. СНиП требует от руководителей строительства объекта предварительного визуального обследования узлов и проверки не менее 3 шт. изделий (более 10%) на соответствие стандартам качества поверхности и геометрических параметров.

Материалы и характеристики

Проектная, передаточная и отпускная прочность материала ЖБИ в 3 временных точках должна быть заверена и соответствовать нормам для холодного и теплого времени года.

Тяжеловесные бетоны (от В22,5 до В60) являются основой прочности. Проволока, нужного класса и упроченной вытяжки арматурная сталь, арматурные стальные канаты, арматура горячекатаная, механически усиленная служат материалом для армирования железобетона.

Кроме этого, стройматериал должен иметь запас:

  • огнестойкости;
  • влагонепроницаемости;
  • антикоррозийной защиты;
  • сопротивления составам агрессивных газов;
  • морозостойкости.

Дополнительные характеристики изделий:

  1. Бетонный ригель должен выдерживать контрольные нагрузки, предусмотренными рабочими чертежами при испытании, обладать требуемой трещиностойкостью, жесткостью.
  2. От арматуры до поверхности защитный слой бетона нормируется по толщине, в том числе в зоне расположения монтажных петель, закладных изделий.
  3. Когда материал достигает установленного значения передаточной прочности (указана в чертежах), нужно произвести в предварительно напряженных деталях отпуск натяжения арматуры (передачу усилий обжатия).
  4. В холодное время для узлов покрытий прочность бетона должна быть повышена до 90%, междуэтажных перекрытий — до 85%.

Назначение

Ригель ЖБИ для плит перекрытия является опорой и в то же время соединяет вертикальные конструкции здания. Сварка арматуры железобетонных элементов, составляющих сооружение, создает высокую прочность сформировавшегося жесткого пространственного каркаса.

«Скелет» здания в вертикальной опорной плоскости принимает на себя вес горизонтальных конструкций. Сооружение становится геометрически стабильным. Фундамент за счет пояса из таких элементов разгружается.

Ригеля можно использовать как колонны или балки, если уложить их спроектированным для этого образом. Они способны выдерживать большие нагрузки. Некоторые модификации имеет длину 12 м и могут использоваться в конструкциях больших габаритов с повышенной этажностью.

При возведении многоэтажных домов железобетонные элементы такого типа могут применяться, чтобы формировать ограды и перемычки для окон.

Детали нашли широкое применение в транспортной отрасли. Их используют при строительстве:

  • мостов;
  • виадуков;
  • переходов;
  • парапетов;
  • ограждений.

Кроме этого, изделия применяют для:

  • усиления опор электропередач;
  • опирание ребристых, многопустотных плит на 1 или 2 полки;
  • возведение лестничных клеток;
  • установки плит и балконов;
  • безполочных перекрытий.

Особенности

В зависимости от места применения выбирается способ крепления, материал, поперечное сечение, длина, другие размеры ригеля, профиль конструкции:

  1. Она может быть Т-образная, не имеющая полок или с прямыми углами. Иметь для плит перекрытия 1 или 2 полки, представлять собой тавр в поперечнике.
  2. Для торцевых пролетов зданий и лестничных маршей, чтобы опирать плиты с 1 стороны, применяют детали с 1 полкой. Для центральных пролетов характерно использовать 2 плиты и нужна модель с 2 полками.
  3. Внутри помещений конструкции должны быть с уменьшенным выходом тела. Используют варианты с низко размещенной полкой, Т-образные.
  4. Сверху нагрузку можно просто уложить, если использовать прямоугольные элементы.

В изделиях массового применения наиболее распространены нуждающиеся в выявлении и устранении дефекты:

  • растянутая арматура может содержать в себе трещины, которые снижают несущую способность;
  • у бетона бывает сколот защитный слой;
  • в средней части пролета внизу деталей возможны поперечные трещины;
  • бетонная поверхность повреждена;
  • при опорных зонах встречаются наклонные трещины;
  • в сжатой зоне могут быть трещины продольные.

Если трещины превышают 0,1 мм по ширине, то конструкция нуждается в пересчете несущей способности в сторону уменьшения и усилении. Использоваться такая деталь может только после устранения дефектов.

Маркировка

ГОСТ 23009 содержит требования для обозначения ригелей. Маркировка состоит из разделенных дефисами групп, содержащих цифры и буквы:

  1. В 1 группе в дециметрах округленно указывают длину и высоту поперечного сечения изделия, его тип. В некоторых случаях допускается помещать в группу 1 номер типоразмера по порядку и условное название детали (Р).
  2. В группе № 2 для предварительно напряженных конструкций ставят класс стали арматуры. Также здесь есть обозначения несущей способности детали по порядковому номеру и значение этого параметра, выраженное в кН/м.
  3. К 3 группе относятся характеристики, которые указывают на условия применения ЖБИ, наличие в конструкции закладных элементов, стойкость к воздействию газообразных агрессивных сред, сейсмических процессов.

Например, изделие с арматурой класса А-IV (напрягаемой), несущей способностью 110 кН/м, длиной 5560 мм, высотой 600 мм, типа РДП будет иметь маркировку.

Если добавить 3 группу, например, РДП6.56-110АIV-На, она укажет, что дополнительные закладные детали («а»), установлены внутри корпуса, который выполнен из бетонной смеси нормальной проницаемости («Н»).

Разные типы ЖБИ могут быть обозначены:

  • двухполочный — РД;
  • ребристые плиты — РОР;
  • балконный — РКП;
  • однополочный — РО;
  • прямоугольный — Р.

Отличие ригеля от балки

Ригель можно отнести к одному из узкоспециализированных видов балок. Балка — понятие более широкое. При проектировании ее работа, как самостоятельной единицы конструкции каркаса, рассчитывается преимущественно на изгиб, независимо от способа укладки, — под наклоном или горизонтально.

Балки изготавливают менее специализированные. Серии выпускаемых промышленностью ригелей отличаются широким спектром типоразмеров, поперечных сечений, длин.

Так серия 1.402.1-20с используется в районах с повышенной сейсмической активностью (до 9 баллов), в сооружениях с сетками колонн для каркасов производственных зданий.

Серия 1.402.1-19 с помощью стальных связей обеспечивает продольную устойчивость в несейсмических регионах или сейсмических — до 7 баллов.

Изделия 1РОР6.56-60 АIIIв используются для административных, общественных и промышленных сооружений в качестве опор, которые устанавливают в систему стоек. Прочность фундамента и его площадь увеличиваются.

Как сделать ригель

При наличии возможности точно рассчитать прочность фундамента ригель из железобетона можно изготовить на строительной площадке самостоятельно. В качестве дна опалубки понадобятся металлические листы. Фанеру или доски можно использовать, чтобы обустроить боковые части. Лучше брать влагостойкий материал.

Последовательность действий для изготовления детали:

  1. На Т-образные опоры, выставленные горизонтально, устанавливается дно опалубки. Рубероидом укрываются полости внутри нее.
  2. Арматурный каркас проще сделать отдельно, исходя из размеров опалубки. Нужно оставить место не менее 3-5 см, чтобы обеспечить достаточную толщину слоя бетона в нижней и верхней частях готового изделия. Сваренный каркас разместить внутри опалубки. Предварительно следует проверить на просвет прибором сварочные стыки.
  3. Установить боковины опалубки.
  4. Залить смесь и загладить ее с помощью мастерков.
  5. Не менее 28 суток установленные подпорки должны находиться на объекте. Боковые части опалубки можно снять через 3 дня и использовать для следующего элемента.
Читайте также:  Железобетонные столбы фундаментов гост

Бетонную смесь готовят, исходя из пропорции щебня, цемента и воды 4-2-1. Укладывать бетон лучше с помощью вибратора. Первые несколько дней залитая деталь требует ухода. Ее нужно проливать и закрывать от солнца.

Стоимость

Цена готового элемента зависит от его класса или марки.

Например, в Москве изделие РВ 56-3 — прямоугольный ригель, длиной 5590 мм и с несущей способностью 3, будет стоить около 2,5 тыс. руб.

РВ-64-3 с высотой 600 см, длиной 6400 мм, массой 1530 кг имеет цену 6800-7000 руб.

Источник

Какой сборный фундамент использовать при строительстве

Всем уважаемым камрадам здравия. Данная статья появилась после того как я хотел ответить на вопрос Deletant о строительстве дома, но ответ вышел на целую статью))) Итак представлю свой взгляд на этот вопрос))))

Прежде всего я хотел бы сказать, что данные представленные ниже я считаю оптимальные по соотношению — цена качество, что подразумевает, как в сторону увеличения стоимости постройки так и в сторону уменьшения. Итак начнем. Постройка дома, ЗКП, бункеров и др. основных сооружений требует очень много сил и времени, так что трижды подумайте прежде чем начинать. Но если решение все же выбрано. и стройка неизбежна. то, надеюсь, данные заметки вам помогут. Итак. С чего же начать? правильно с выбора участка. УЧАСТОК.

Подобрав участок или прийдя на доставшийся по наследству)))) не поскупитесь а вызовите беларус экскаватор и попросите вырыть яму на максимум его глубины. И посмотрите на грунт. Это самый дешевый и достаточный способ произвести геологоразведку участка)))). Итак смотрим: если за черноземом последовала желто-оранжевая (обычная) чуть влажная глина — вам несказанно повезло, никаких дополнительных затрат и гидроизоляции вам делать не надо. Грунт на 5+. Если после чернозема, а если его нет и сразу идет влажный песок — то 4. Если копнув на метр яма за полчаса наполняется водой — поздравляеи вы стали обладателем плывуна, и болото где-то близко)))). Грунт твердая 2 Есть ещё промежуточные варианты типа грунтовых вод в глиняных пластах на глубинах от 2 и более метрах)))). Такие грунты я оцениваю на тройку. Иногда целые поселки стоят на таких грунтах, например, из-за искусственного озера. Потратив 1000 рублей вы станете обладателем ценнейшей информации которая вам пригодится в дальнейшем для определения нужного вам фундамента.
ФУНДАМЕНТ.
Самая важная часть здания — фундамент. От того насколько хорошо вы его сделаете, будет зависеть как долго простоит ваш дом, бункер и др. Не будте скупердяями лучше перебдеть чем недобдеть))) Вот тут то и кроется ахилесова пята — на плохих грунтах стоимость фундамента может составлять до 70% от стоимости дома. Так что дешёвость участка может повернуться боком. Итак, первоначально нам нужно выкопать траншею под фундамент — обычно его делают глубинной 1-1,2 м в зависимости от региона, лично я всегда делаю с русским запасом;-)))). А если брать крайний север то там вообще все на сваях. Так же я советую не брать экскаватор с траншейным ковшом. На вид тот выглядит вот так:

Дело в том что потом ставить фундамент с помощью крана ювелирно практически нереально, так что запас по ширине траншеи должен быть. Минимум ширина ковша должна быть760 мм. Если вы стали обладателем участка с грунтом на 5+, то вам достаточно на низ траншеи насыпать 5-10 см гравия 0-20 фракции и можно ложить сам фундамент. Если же вы стали обладателем 4, то я реккомендую 15-20 см щебня, на 3 — 10-15 см песка потом 15-20 см щебня потом 5 см песка. В случае же тяжелых ситуаций с плывуном, вам подушку делать не надо, так как и саму траншею(вы её чисто физически не сделаете)))). Если честно, то участки с плавуном лучше вообше обходитьь стороной, но если все же приспичило, то вам необходимо забивать сваи, сами сваи хоть и дороги, но основные затраты несет сваебитная машина, сваи забиваются по углам, и в ответственных местах, при размере 10*10 в среднем уходит около 16 свай. Конечно можно и без свай, но срок эксплуатации колеблется в пределах 3-15 лет в зависимости от заболоченности участка. Соорентировать по трудозатратам. Траншею 10 на 10 с перегородками вам выроют часа за 1,5. Так что не слушайте здесь работы на день давай десятку из расчета штуку в час. Рабочаю по варианту №3 должны засыпать за 2 дня. Лично я с помошником фундамент 11 на 18 засыпали за 3,5 дня.

Решил отдельно так сказать высказать свои теоретические изыски в области бункеростроения. Так как в реале никогда их не строил. но по этой теме расскидывал мозгами))). По моему мнению бункер надо строить в почвах на 5 и 4. Востальных случаях не пройдет так как в плывунах, велика вероятность что убежище выдавит на верх, т.е. бункер всплывет. Мне рассказывали что в плохом грунте выдавливало даже обычные бетонные кольца. Поэтому в плывунах жкхашники делают глухую врезку, хотя сейчас по закону вроде как не положено))). Однако начнем. Мы нашли нужный нам участок. Здесь суть несколько другая — нам необходимо закопаться как можно глубже. Так что всякие белорусы придется отбросить. ЕКи или лучше каты или джсб. И то учтите что глубина все равно не будет больше 5 метров даже на хороших грунтах. Но этого вполне достаточно. Бункер должен быть вытянут и я рекомендую ширину в 3 м. длина около 15 м. причем можно сказать (а может и нужно) экскаватарщику что делаешь мастерскую, а земли мало вот и приходится делать под землей, чтоб капустку высаживать))) у виска пальцем покрутят да и забудят. Скажешь бункер — точно ни в жизнь не забудут. С канавами разобрались идем дальше. Следующее что вам понадобится — это фундаментные блоки или ФБС.

Вот мой вам совет — на… й не покупайте это г… о за такие деньги. Лучше поищите в инете или местной газетке — б\у ригеля. Так как на просторах нашей страны развалили просто бесчисленное множестов цехов и ферм, то данный продукт вы найдете без труда. Итак вы можете найти ригеля разной конструкции, я рекоммендую длинной 6м или 10,5 м. Длинные ригеля настоящие монстры с херовой кучей арматуры внутри — 40 мм. — была толщина несущей арматуры у меня. Пример ригеля.

Так что поставив их за место блоков ФБС — вы получете не просто фундамент, а армированный. Лично я не пожалел купил сварку, немного нашел арматуры и прихеракал ригеля друг к другу так что не расцепишь — в результате получив монолитный фундамент. Кстати забыл сказать что это все очень дешево — 6 м ригель с доставкой стоит 2,5 рубля тогда как блок ФБС 2,4 м столько же стоит, нет ну если конечно вам достались блоки по цене 200-300 рублей за штуку можно и их))) 11 метровый ригеля стоят 5-6 рублей за штуку. Кстати качество ригелей очень высокое (ещё бы СССР) моя макита курила в сторонке при пробе пробить дырку и говорила — никак хозяина)))). Если вы стали обладателем грунтов ниже 5, то необходимо сделать гидроизоляцию, на самом деле ничего страшного нет берете грунтовку на битумной основе и везде промазываете — этого достаточно.

Читайте также:  Снипы по фундаментам пдф

Итак вы уложили ригеля — пора делать цоколь, его можно делать из красного(обязательно) кирпича, но я рекомендую забацать опалубку и захренакать бетонный цоколь заказав миксеры — уверяю вы сэкономите не только деньги, но и свои нервы и время — 25 кубов бетоного цоколя легко залить за день. Пример опалубки.


Но здесь замечу несколько моментов — ни в коем случае не берите кромленные доски, только потратите зря лишние деньги. Берите не кромленные самые дешевые а когда сколотите опалубку изнутри при помощи строительного степлера закройте обычной садовой пленкой по цене 12 руб за метр. И все щели которые неизбежно возникнут закроется целофаном. Проверено на практике. Эта херня спокойно держит бетон. По высоте цоколь я реккомендую делать 30-40 см. По ширине на 5 см больше стен. Марку бетона я рекомендую брать М-150 а сразу после заливки пройтись глубинным вибратором, что повысит прочность как минимум на 30 единиц. После всей заливки в опалубку необходимо засыпать на 2-3 см опилками и поливать в течении 5 дней чтоб они были мокрые, после этого можно разъопалбливать. На этом пока заканчиваю для удобоувариваемости так как букоф очень много))))

Один из вариантов строительного ригеля — армированная железобетонная конструкция. Его применяют для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонный ригель начинает нести вертикальную нагрузку, если на них установлены любые горизонтальные элементы, в том числе, металлические плиты.

На фото — ригеля разных форм из железобетона

Технология монтажа фундамента

Фундаменты, которые можно отнести к монолитно-бетонным основаниям, существует много. Отличаются они спецификациями, используемыми компонентами и т.д. Среди основных видов особенно востребованы:

  • Столбчатый фундамент — Устройство фундамента этого варианта основания подразумевает конструкцию из отдельных столбов, связанных между собой ригелями из бетона и заливающихся по краям будущего сооружения. В результате получается отличное основание для небольших построек и малоэтажного строительства из дерева и кирпича. Рабочий процесс в данном случае не требует использования тяжелой и сложной строительной техники;
  • Ленточный фундамент — основание по своей структуре является полосой из железобетона, углубленной ниже уровня промерзания грунта. Основные параметры устройства такого фундамента, его ширина, тип используемого бетона, структура и высота определяются на стадии проектирования, исходя из веса будущего здания, его структуры и количества этажей. Как правило, такие основания выбираются для возведения каменных частных строений, имеющих в цокольном этаже подвалы или гаражи;
  • Железобетонная монолитная плита — выбирается в основном на сложных грунтах, на глинистой, торфяной почве или с большой глубиной промерзания. Основное преимущество устройства такого фундамента в том, что плита является сплошным основанием, способным выдерживать большие нагрузки и сохранять целостность строения;
  • Свайный фундамент — удачно используется на склонах, промерзших, насыпных, слабых грунтах. В данном случае особе внимание необходимо уделять выбору опор и монолитного ростверка;
  • Свайно-плитное основание – это уникальное изобретение в строительной сфере, используемое в основном для возведения многоэтажных сооружений. Состоит из нескольких важных элементов – ростверков, железобетонных свай, характеризующихся отличной устойчивостью и повышенной прочностью.

Работы по устройству монолитных оснований предполагают применение специализированной строительной техники, так как требуется выемка больших объемов грунта. Помимо этого, армирование осуществляется в несколько слоев по всей площади основания строения. В данном случае потребуется много стальной арматуры, ее необходимо будет предварительно сваривать и обвязывать по специальной технологии.

О маркировке

Данные несущие железобетонные конструкции должны соответствовать ГОСТу, и малейшее отклонение от стандарта отражается на надежности и эксплуатационных характеристиках изделия. Продукция маркируется специальным кодом, содержащим цифровые и буквенные значения через дефис.

  • буквы – вид ригельной конструкции;
  • цифра до точки – высота сечения;
  • число после точки – округленный показатель длины в дм.


Таблица технических параметров разных марок ригеля

  • величины нагрузки и порядковый номер;
  • класс стали.

Производитель может указывать и свою маркировку, но она не противоречит ГОСТу. Так, на примере маркировки ригеля РДП 6.56–110АIV становится понятно следующее:


Конструкция ригелей железобетонных

  • РПД – тип конструкции для многопустотных плит.
  • 6 – высота (дм).
  • 56 – длина.
  • 110 (кН/м) – несущая способность.
  • A-IV – класс стали, заложенной внутри конструкции.

В ряде случаев упоминаются особые обозначения железобетонной конструкции для специфических условий, таких как среда агрессивного газа, сейсмические толчки или же монтаж вспомогательных закладных узлов.

Особенности устройства фундамента из бетона

Технология возведения фундамента этого типа основания требует обязательного армирования с помощью металлических прутьев. Это позволяет фундаменту двигаться вместе с грунтом – зимой он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не позволяет зданию разрушаться.

Такие основания называют плавающими, они особенно актуальны при большом давлении на фундамент, при строительстве на слабых грунтах, периодически сжимаемых, в сейсмически опасной местности, а также там, где земля промерзает на большую глубину. На таких основаниях удобно возводить любые здания и проводить капитальные и косметические ремонты, включая ремонт мягкой кровли.

Применение такого типа основания гарантирует снижение объема работ на земле, сокращение трудозатрат и экономию используемых в процессе строительства материалов.

Сегодня используются разные виды монолитных фундаментов:

Последний вариант используется в том случае, когда планируемое сооружение будет без цоколя. В данном случае плита будет выступать в роли пола. При строительстве жилых сооружений плита имеет, как правило, ребристую или ленточную поверхность. Ребра производятся из монолитного бетона, иногда блоков.

Для строений в несколько этажей выбираются коробчатые основание, способные выдержать большие нагрузки. Высота ребер при этом равна высоте стен в подземной части строения.

Условия применения ж/б конструкции

Сборно-монолитные железобетонные фундаменты представляют собой массивные конструкции, которые могут использоваться для строительства многоэтажных зданий или частных домов. Однако каждый строитель знает, что фундамент – это самый главный элемент любой постройки, поэтому он должен быть выполнен максимально качественно. Устанавливать ж/б конструкции разрешается лишь в том случае, если грунт на участке и будущая конструкция будут соответствовать следующим характеристикам:

  • в качестве материала для строительства стен используется кирпич, бетон, камень, плотность которого не превышает 1300 килограмм на кубический метр;
  • в процессе возведения здания планируется использовать тяжелые железобетонные перекрытия, которые придадут конструкции прочность;
  • грунт по периметру участка имеет неоднородную структуру (желательно, чтобы в нем присутствовал гравий, щебень, отсев и другие твердые породы);
  • конструкция фундамента будет выполнять в дальнейшем опору для подвального или цокольного помещения.

Настоятельно не рекомендуется устанавливать сборный железобетонный фундамент под колонну в местах с торфянистым или илистым грунтом, поскольку конструкция рано или поздно продавит слой почвы и здание покосится вниз. Кроме того, подземные воды должны находиться на глубине не меньше трех метров, особенно если речь идет о возведении подвального помещения. В противном случае чрезмерная влага будет со временем проникать в стены конструкции, что чревато заплесневением стен или даже их обрушением.

Читайте также:  Высота свайного столбчатого фундамента

Устройства и типы ленточного основания

По глубине своего залегания ленточные монолитные основания могут быть глубокого или мелкого залегания. Заглубленные на небольшую глубину основания в основном используются на обычных грунтах, отличающихся прекрасной несущей способностью, под сооружения небольшого веса из дерева или каркасные дома.

Устройство монолитных бетонных фундаментов глубокого заложения применяется в основном под тяжелые здания. Опускают их ниже уровня промерзания грунта примерно на 15 см при условии наличия хорошей его несущей способности.

Технология монолитного ленточного фундамента предусматривает обустройство опалубки, придающей бетону нужную форму и не позволяющей ему расплываться. Однако опалубка требует не только дополнительных затрат на материалы, но и времени на ее обустройство.

Как сделать ригель

  1. Изготовьте опалубки под низ монолитного элемента
    . Обычно используется металлическая пространственная листами. Под последние в 2 ряда укладываются перпендикулярно друг другу двутавровые доски. Следите за уровнем опорной плоскости.
  1. Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку, или прямо в ней
    . Требования:
  • нельзя стыковать нижнюю продольную арматуру на участке средней трети пролета;
  • не стыкуйте верхнюю продольную арматуру на участке первой четверти пролета.

Здесь возникают самые большие растягивающие усилия.

Совет: сварочные стыки желательно проверять прибором на просвет.

  1. Установка боковых граней опалубки
    . Главное добейтесь правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.
  1. Проведите бетонирование
    .Поле укладки бетонную смесь сразу необходимо загладить мастерками.Не забудьте про уход за ним.
  2. Демонтаж опалубки
    . Спустя три дня уберите боковые щиты, а вот подпорки оставьте и не трогайте ни в коем случае не менее 28 суток. Инструкция рекомендует их оставлять и после уборки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.

Спустя месяц пригласите лабораторию, чтобы проверить качество элемента. Нагружать его можно лишь тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Что необходимо учитывать при заливке

В первую очередь необходимо помнить, что экономить на бетоне нельзя, также следует выбирать только качественный тип цемента. Чем выше будет качество цемента, песка и добавок, тем прочнее будет бетонный фундамент.

Самостоятельно без профессиональной помощи и специализированного оборудования практически не реально залить монолитный фундамент. Чтобы обеспечить скорость работ по заливке и нужные объемы бетона, приходится иногда использовать сразу несколько бетономешалок.

Способов заливки монолитного бетонного основания существует много. Кто-то сразу с бетономешалки с помощью специального короба подает бетон, уплотняя на месте готовую смесь, кто-то использует вибратор или иные приспособления, поднимающие общую стоимость работ и цену самого основания.

Обустроить такой фундамент самостоятельно можно, однако, необходимо иногда консультироваться с профессионалами, имеющими опыт в разных сферах строительства. Общая технология обустройства монолитного основания для дома универсальна. Сроки работы могут отличаться в зависимости от типа грунта, наличия грунтовых вод, уровня усадки, степени промерзания в разные периоды и т.д.

Сборка железобетонных блоков

Производить монтаж любой серии сборного железобетонного фундамента необходимо в шахматном порядке, иначе конструкция попросту разрушится в результате сильного удара об угол. При укладке блоков используется цементно-песчаный раствор, толщиной примерно в 20 миллиметров, который следует постоянно выравнивать с помощью строительного уровня. По мере установки швы должны также плотно заполняться раствором.

Не стоит забывать о необходимости оставить между блоками специальные проемы для того, чтобы затем провести средства коммуникации или канализацию. Как только гильзы будут вмонтированы в стену, необходимо заделать все швы и дыры с помощью строительного раствора. В противном случае сквозняков и попадания влаги внутрь дома не избежать.

Также при монтаже блоков настоятельно рекомендуется использовать перевязку в рядах. особенно на месте соприкосновения внутренних и наружных стен. Ну а качественная гидроизоляция имеет одно из самых важных значений, поскольку соприкосновение с влажной средой может стать губительным для фундамента. Именно поэтому в наземной части фундамента стоит забить все пазы блоков плотным грунтом. Лучше всего использовать для этой цели глину или ту же землю, которая останется на участке после выкапывания котлована.

Основные преимущества монолитного фундамента:

  • отличная способность выдерживать горизонтальные и вертикальные нагрузки;
  • высокая устойчивость к влаге;
  • надежность, прочность и жесткость, приспособленность к различным видам грунта;
  • способность выдержать любые подвижки грунта, землетрясения, повышенные нагрузки;
  • долговечность;
  • внутренне расположение стен в здании может быть любым. Сначала можно построить фундамент, после этого заняться планировкой помещения;
  • отсутствие грызунов и насекомых;
  • нет необходимости устанавливать дорогостоящую систему утепления пола и гидроизоляции.

Для устройства фундамента необходимо много материалов – песка, стальной арматуры, цемента, добавок, щебня. Такой состав гарантирует прочность, ускорит застывание бетона.

Учитывая конструкционные особенности данного основания и сложность его обустройства, для его выполнения следует пользоваться услугами только квалифицированных специалистов с большим опытом. Помимо этого, потребуется специальная строительная техника.

Работа с траншеей

Как только разметка будет готова, можно приступать к строительным работам. Если ваш выбор — сборный железобетонный фундамент под колонну, то во время подготовки траншеи необходимо выкопать яму подходящей глубины. Всю работу можно выполнить своими руками или использовав специальную землеройную технику. Обязательно контролируйте время от времени глубину траншеи, которая должна все время оставаться на начальном уровне. При чрезмерном углублении можно дополнительно подсыпать в яму слой щебня (до 10 сантиметров) и хорошенько его утрамбовать.

Как только яма под фундамент будет готова, можно приступать к закладыванию песчаной подушки, слой которой не должен превышать 15 сантиметров, а ширина – на 20-30 сантиметров больше, чем ширина железобетонного блока. Как только материал будет насыпан, поливаем его водой и хорошо утрамбовываем. После этого необходимо будет установить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать специальную полиэтиленовую пленку, приобрести которую можно в любом строительном магазине. В некоторых случаях гидроизоляция также укладывается поверх железобетонного фундамента.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

  • снижению прочности;
  • в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
  • появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

  • обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
  • современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
  • рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Источник